Nuno Antunes

Tens algumas diferenças. Convem meteres uma esferovite no fundo para proteger o vidro das pedras. As pedras convem que não tenham arestas vivas e ao colocares certifica-te que ficam bem assentes umas nas outras. O ideal será mesmo usares um pingo de silicone para as unires umas às outras. Como os mbunas escavam que se fartam as pedras convem que assentem directamente sobre o esferovite e não sobre a areia para evitar derrocadas. O fundo deverá ser areia de granularidade fina, para os mbunas poderem brincar à vontade. Plantas são para esquecer porque na sua maioria são comidas ou desenterradas. Anubias são uma hipotese mas presas a pedras e sem as raizes acessiveis, senão eles comem as raizes sem problemas. O aquário deve ter pelo menos 1m de frente. A filtragem deve ser potente e aproximada a 10x a litragem do aquário por hora. Em termos de equipamentos penso que estará tudo.

Bom o aquário é porreiro em termos de frente, é só pena a largura que não dá pra grandes aventuras. Quanto a opções, se quizeres mbunas são os tais 3 trios que te falei (3 espécies) ou se preferires poderás meter só duas espécies e nesse caso já apontaria para valores na casa dos 10 a 12 peixotes. Podes por exemplo escolher 2 trios de mbunas e depois um trio de aulonocaras. Basicamente se o teu objectivo é cor eu iria pelos mbunas. As espécies que podes usar são quase todas porque com 120cm de frente já estás bem servido. Eu evitaria apenas os mais agressivos tipo os metriaclima lombardoi ou os melanochromis auratus. Também podes seguir pela opção do Rui e o teu aquário adequa-se bem a essa opção por causa da altura. Eu não alterava nada na constituição em termos de tipos de peixes, mas deixaria ao teu critério as espécies. Terias peixes de superficie : killies, cyprichromis sendo que nestes últimos tens imensa variedade. Terias conchiculas: neolamprologus similis ou multifasciatus, lamprologus brevis ou meeli ou outro tipo de conchiculas. O que te agrade, sabendo que destes poderás ter apenas de uma espécie. Uma alternativa engraçada aos conchiculas seriam peixes de fundo tipo os gobis do tanganika (eretmodus e tanganicodus) E por fim peixes de rocha: julies ou os leleupi ou então algum dos outros lamprologus. se fores por julies mete apenas um casal, porque quando se começarem a reproduzir vais ter mais julies que aquelas que querias. Com os tanganika vais trocar a cor exuberante por comportamentos, mas tens como bonus o poderes usar plantas, porque os tanganikas não implicam com elas. Como terceira opção tens vitórias. Em termos de cor dificilmente conseguirás melhor. Dá uma vista de olhos pelo tópico do João Magalhães para veres opções. Os problemas nos vitória são a facilidade com que hibridam por causa da falta de cor nas fêmeas e claro... fêmeas cinza. Já te dei os pontos principais. A decisão está primeiro pelo lago e depois dentro do lago pelas espécies. Mas quanto a isso, deixo ao teu critério, porque tu é que sabes o que queres ter. De uma forma geral os malawi e vitória são relativamente fáceis de cuidar. Os tanganika são ligeiramente mais dificeis, mas nada de extraordinariamente dificil. Boas escolhas. Se precisares de alguma ajuda avisa. Deixo-te uns links: Perfis do cichlid forum <--- informação e fotos sobre as diversas espécies Portal ciclideos <-- portal nacional com fichas de peixes e opiniões de quem mantém estes peixes nos seus aquários.

Material novo nunca tem o preço "justo". Em termos de compras tens várias hipoteses: -Aquário aquapor (só aquário) no carrefour (100*30*40). O preço varia consuante a promoção. Já os vi a 60€ mas também já os vi a 39€. É uma questão de passares e procurar. -Mandar fazer. Sei de sitios onde te fazem o aquário e o preço não é muito elevado (paguei 125€ por um aquário de 250L - 100*50*50 embora há já alguns anos). O risco é sempre o que se corre em comprar fora do ambito da loja. A garantia não existe, o silicone pode ser rasca, mas de uma forma geral, vidro é sempre vidro. -Comprar aqui no forum. É talvez a melhor opção para se iniciar. Há sempre pessoal a vender aquários e muitas vezes até sistemas completos e bem procurado encontram-se bons negócios. Agora tu é que sabes. Em termos de lojas em Coimbra tens várias. -Tens no girasolum -> muito careiros. -Ao pé da estação nova -> para mim não serve. Peixes pintados e injectados, não percebem do assunto. os preços são aceitáveis -Aquários shalon na rua da saragoça. -> Só lá fui uma vez. Não gostei do atendimento mas pode ter sido azar meu. Para mim, embora seja uma opinião suspeita a melhor loja é a do forum coimbra. Não gosto muito do atravancado da loja, se entrares lá com um carro de bébé ou carro de compras ficas à porta Os peixes... depende. Tem alturas em que vêm muito bons e outras em que quase que nem para o gato servem, depende um pouco do fornecedor. Melhor altura para veres peixes e reservar : 2ª e 5ª feiras.

Depende das dimensões de aquário que originam esses 220L. Se entendes o porquê das grandes capacidades então sabes que os ciclideos africanos são na sua maioria peixes territoriais e agressivos. Pessoalmente já não vejo os aquários de africanos em função de litragem mas sim em função de frente, i.e. tamanho do vidro frontal. Para mbunas o tamanho mínimo que aconselho são 100cm e por exemplo neste tamanho tens litragens que podem começar nos 120L. Já para haplos, que são peixes de águas abertas talvez seja melhor os 120 ou 150cm. No caso de tanganikas tens desde os 60cm no caso de meteres conchiculas, passando pelos 100/120cm para comunitários, 150cm para tropheus ou frontosas, embora para os frontosas seja melhor mais espaço. De uma forma geral com africanos quanto mais espaço linear tiverem para nadar melhor. Por esse motivo é por exemplo melhor um 180*50*40 (360L) que um 150*50*60 (450L), por isso como vês as litragens são muito enganadoras. Sem saber ao certo as dimensões do aquário é um pouco dificil de te ajudar. Se o teu aquário tem 1m de frente, diria que te dará para uns 3 trios de mbunas pequenos e mais pacificos. Mais que isso não te aconselho muito, porque não te dará problemas a curto prazo, mas em eles crescendo vais sofrer baixas. Aprendi isso às minhas custas... em menos de 1 mês os machos dominantes no meu aquário mataram os "excedentes" até a população ficar equilibrada. Agora tenho machos solitários porque as fêmeas foram mortas. Se queres a minha opinião pessoal eu apostaria num mono-espécie. Pode-te parecer que fica enfadonho mas a quantidade de peixes que um mono-espécie permite faz com que o aquário fique muito bom e com uma alegria fora do normal. Em relação a plantas os mbunas são um bocado de as comer e/ou desenterrar. Até hoje a única planta que vi aguentar-se à bronca com eles foram mesmo as anubias. Tudo o resto é comido em maior ou menor grau. Já os tanganikas são pacificos com as plantas (excepto os tropheus que são herbivoros), mas em tanganika o problema é mesmo encontrar plantas que sobrevivam em ph's elevados, acima de 8,5 .

Aumentar a temperatura para quanto? 26º é o normal e ideal para a grande maioria dos peixes. Aumentar a temperatura por um lado pode matar bactérias sensiveis à temperatura, mas também diminui a percentagem de oxigénio dissolvido na água, o que se pode traduzir em novos problemas e mortes se os peixes estiverem debilitados ou se o aquário estiver muito povoado. O sal por seu lado é normalmente benéfico mas nem todas as espécies o toleram bem. A maioria dos peixes da familia do peixe gato por exemplo, dá-se muito mal com adição de sal na água. Além do mais a adição de sal na água pode fazer subir o ph, dependendo dos constituintes principais do sal usado (infelizmente nem todo o sal é puro, muito dele tem diversas misturas, inofensivas para humanos mas com potencial para provocar problemas a peixes). Em 240L a quantidade de sal que estás a meter não deverá à partida fazer estragos. Por fim e respondendo à pergunta que fazias acerca do filtro. O fluval 305 tem 3 compatimentos mais o cartucho lateral com as esponjas, certo? A água entra pelo lado do cartucho de esponjas e depois vai pelos compartimentos até chegar à zona de sucção. Assim a minha proposta seria: - Tirar o carvão activado. O uso de carvão não é consensual, há pessoal que diz que se deve usar sempre e outro que diz que só se usa com medicamentos. Eu só uso com medicamentos, acho para as restantes situações não está lá a fazer nada que uma boa camada de materiais filtrantes não faça. -No compartimento inferior meter cerâmicas para filtragem mecânica (mais pequenas e menos porosas) -No compartimento do meio cerâmicas porosas para a filtragem biológica (são bastante mais caras que as outras, normalmente) -No compartimento de topo, ou metes mais cerâmica, ou lã filtrante ou fibras. Basicamente o objectivo na ultima camada é reter particulas mais finas de lixos e permitir que a água seja devolvida o mais limpa possivel ao aquário. Em relação ao swing de ph. De facto é estranho, mas não tão estranho como isso. Basta que tenhas coisas como injecção de CO2 para as plantas e meças por exemplo o ph ao fim do dia antes das luzes desligarem e novamente de manhã antes das luzes acenderem. Durante a noite a concentração de co2 na água pode fazer com que o ph sofra oscilações elevadas, algo que deves sempre ter em conta e se possivel evitar porque os peixes não se dão lá muito bem com variações elevadas.

Não acho que o filtro que tens, dada a dimensão do aquário seja ineficaz, o problema é que os peixes que tens aí sujam mesmo muito a água e todo o sistema que tens preparado não serve para peixes dessas dimensões. Aliás penso que não te será fácil encontrares um filtro externo para um aquário de 10l, são à partida todos demasiado potentes. O que não deves de forma alguma é vazar o aquário por completo para limpar, porque isso é muito stressante para os peixes, para já não falar nos estragos que provoca na colónia de bactérias, que apesar de pequena, terá as dimensões necessárias à dimensão do teu aquário.

Todas as espécies de malawi e tanganika é dificil mas tens muitas no cichlid-forum Perfis do cichlid-forum

Se pergunterem aos experts dos discus irão ver que quase todos eles desaconselham discus com escalares. Motivo? Parasitas. Os escalares podem transportar consigo parasitas aos quais são imunes, ao passo que os mesmos parasitas nos discus fazem estragos consideráveis. Agora se querem arriscar e juntar... é convosco.

Credo! manual de inicio na aquariofilia

Para mbunas queres no minimo 1m de frente e como tal esse aquário que estás a pensar é insuficiente. Além do mais não sei se ficará lá muito seguro com essas colagens intermédias todas. Fundo: areia de rio, areia de praia. Coralit é areia de coral? Serve mas para quê gastar mais dinheiro? Background: cartolina azul ou preta. Em alternativa fundos em esferovite e cimento ou então fundos back to nature. Pedras: pedra calcária. Atenção especial às arestas vivas. Evita pedras roladas porque os mbunas gostam de escavar e podem provocar derrocadas.

Se a tua importação é particular e proveniente de um exportador comunitário só precisas da factura em como pagaste o iva e de um certificado de saúde em como os peixes estão em condições, certificado esse passado pelas autoridades veterinárias do país do exportador, isto assumindo que o exportador vende a particulares. Se vais importar de fora da comunidade europeia já precisas de uma licença de importação e precisas de passar pela alfandega com os peixes à chegada e de pagar o iva e demais taxas aduaneiras. Em relação aos preços de transporte para cá a partir da alemanha, a média ronda os 200 a 300€ no minimo por transporte, podendo ir a valores superiores em função do peso das embalagens. Toma atenção que a maioria dos exportadores têm um minimo de encomenda. Esse valor está normalmente escrito no site do exportador. Se não estiver, pergunta. Pergunta também a companhia aérea usada e se fazem escala em Lisboa, Porto ou Faro e se o voo é directo ou se há mudanças. De nada te serve um exportador que te mande os peixes para Madrid por exemplo.

kribensis = Pelvicachromis Pulcher. Logo não sei se a situação se lhes aplica. O facto de se reproduzirem em grande escala é normal nos kribensis,com ninhadas de grandes dimensões.

Uma critica desde já. Uma coisa que nunca deves fazer é misturar malawi com tanganika. Os tipos de água, alimentação e agressividade das espécies de cada um dos lagos são um bocado para o incompativel. E ao que me parece há por aí uma boa salsada. E é impressão minha ou estou a ver um nigrofasciatus no meio dos mbunas e tanganikas? Podias já agora dizer que filtragem tens, que espécies meteste, etc, mas acho que fizeste burrada (como aliás é normal a quem começa com africanos) Em relação ao layout, não gosto nada do buzio grande nem das conchas. Estão totalmente deslocados do "biotopo". As pedras mais claras, não têm arestas vivas? Cuidado com arestas porque os mbunas podem-se magoar seriamente.

Desistir por causa de um bocado de água? Eu estava feito se fosse assim. Já por pelo menos 2 vezes tive complicações com aquários que implicaram água com fartura no chão e não foi por isso que desisti. Simplesmente limpa-se o chão e corrige-se o que há para corrigir. Importante é perceberes porque motivo o vidro do fundo rachou. Seria muito fino? Estaria mal apoiado? Terá caído uma pedra/tronco? Depois é deitar não à obra, substituir o vidro do fundo e quem sabe aproveitar para remodelar e deixar melhor do que aquilo que estava!

O problema é os companheiros de aquário caberem na boca do frontosa. Diria que se tens o frontosa e gostas dele, então arranja mais alguns para lhe fazerem companhia.

A eterna luta dos africanos... malawi vs tanganika E vá lá que ninguem se lembrou de meter os vitórias ao barulho. Como mantenho as 3 espécies posso dizer qualquer coisa sobre cada lago. Malawi: Não acho que sejam palermas como o Miguel disse. Os malawi têm cores sim e têm também comportamentos muito interessantes, obviamente que tudo depende das escolhas de população feitas. Peixes dominados são sempre parados e andam sempre pelos cantos... machos solitários também podem fazer das suas. Agora se a escolha de espécies for equilibrada, tanto na diversidade, como no numero um aquário malawi é qualquer coisa digna de se ver. Tanganika: Os tanganikas compensam em comportamento o que lhes falta em cor. Tirando os tropheus, na sua maioria os peixes do tanganika não são muito coloridos, mas em termos comportamentais têm comportamentos espantosos. Diversidade de formas também é uma das características dos tanganikas. De uma forma geral os tanganikas são mais dificeis, porque em termos de agressividade podem ser muito piores que os mbunas e em termos de manutenção são bem mais exigentes, com algumas espécies mesmo muito exigentes. Tal como em malawi é necessário algum cuidado na composição dos aquários. Vitória: Cores magnificas. Quanto a mim não há malawi ou tanganika que chegue às barbatanas de um macho vitória em plena forma em termos de cores. No aspecto comportamental aproximam-se dos mbunas, embora não gostem de movimentar areia ou de grandes escavações. O problema principal dos vitórias é a facilidade com que hibridam e claro, encontrar exemplares de qualidade, uma vez que a maioria das espécies do lago está na lista vermelha das espécies em vias de extinção. Espero ter contribuído um pouco para aclarar ideias sobre os lagos e já agora aproveito para dizer ao João Marques que está errado. Os mbunas não são os únicos a acompanhar os filhotes nos primeiros dias de vida. Os tropheus do tanganika também o fazem e suspeito que de uma forma geral todos os incubadores bocais o façam em maior ou menor grau.

Se fosse só isso... toda a gente quer comprar barato mas quando chega à hora de vender é ver quem "chula" mais. O problema é haver quem compre.

Como estão os valores de amónia , nitriots e nitratos?

É normal que não ligue. Por norma quase todos os peixes não ligam muito a novas comidas e é preciso algum tempo de transição entre as comidas de flocos e as caseiras. Eu não sei se teria colocado a carne de vaca... afinal de contas não me parece que haja muitas vacas a passear nos rios africanos para os kribs as comerem Uma comida que já experimentei e que os africanos costumam gostar é: -camarão -alga nori -spirulina -ervilha congelada Mistura-se tudo em cru, liga-se com gelatina ou com agar-agar e vai ao congelador. Depois é só dar à bicharada.

Eles coçam-se de forma persistente ou é só ocasional? Se for persistente poderá ser algum parasita que ainda não se tenha mostrado na pele ou mesmo parasita interno, agora se for ocasional aí já poderá ser apenas para soltar alguma escama velha.

Alguns comem. Mas os que tens no teu aquário se forem tipo caramujo são inofensivos... multiplicam-se é de forma brutal. Poderá ser. Não consegues colocar uma foto?

Não deves fazer TPA's até o ciclo terminar e não o ciclo ainda não está iniciado, pois só inicia com o primeiro peixito ou em alternativa se meteres comida para dentro do aqua. Ph de 6 estará bom para plantas. Para os peixes é que vai depender do tipo de peixe. Alguns não gostam muito de ph baixo. A lâmpada não previne algas, fomenta o seu aparecimento se existirem nutrientes na água e as plantas não forem suficientes para os absorver. Por outro lado se queres um plantado 30w é capaz de ser curto (não sei o tamanho do teu aqua) Compras o silicone numa loja de aquariofilia ou numa grande superficie de materiais de construção. Nem todos os silicones servem, tem de ser um próprio para aquários, na embalagem deve vir isso bem claro (por texto ou desenho). Não podes aproveitar uma TPA. Tens de esvasiar, limpar a zona a colar de gorduras e sujidade, aplicar o silicone e deixar curar pelo menos 48h antes de meteres água no aquário. Se não o fizeres a colagem não vai ficar em condições.

Guppies podes. Neons não a água é muito alcalina para eles. O que podes colocar em ph 7,5: -Todos os vivíparos (guppies, molies, platys, espadas) -Escalares (com cuidado e de preferencia habituados a ph mais alto) -Alguns tetras -Algumas corydoras (preferem águas mais para o neutro, mas adaptam-se bem) Para os caracois... podes meter botias. Atenção que os palhaço ficam grandões e são muito bons a comer alevins mais tarde. Os caracois eu por norma deixo ficar... não comem as plantas e sempre arejam o areão.

Depende do que queres fazer. Se queres continuar com os tropheus e aumentar a colónia então o espaço à largura não te serve de muito. Se vais manter tropheus e a fazer um aquário de raíz vai mesmo para 120cm no minimo, 150 ou mais idealmente. O peso é relativo... podes fazer um aquário de 150cm de frente a levar 300L de água, é uma questão de jogares com a altura e largura. Se não queres manter tropheus e queres um biotopo tanganika normal, então esses 110 ou a alteração que estás a pensar servem bem. Se me perguntas se os tropheus vão morrer se os meteres em 110cm, a resposta é, provavelmente não, embora os duboisi sejam dos maiores tropheus em adultos. Mas se tens o azar de num desses meninos teres um macho dominante mais agressivo então já podes vir a ter problemas sérios que podem inclusivamente levar a que tenhas algumas baixas. O tropheus é um peixe muito agressivo com os semelhantes. Pelo que já vi, aquários mais pequenos e colónias pequenas aumentam os níveis de agressividade. Agora tu é que sabes se queres arriscar. O meu conselho é que não o deves fazer mas a decisão final é tua.

Umas perguntas sobre estes "apoios" O centro do aquário está mesmo sem apoio tal como a figura mostra? O apoio do lado esquerdo da figura é de que material? Parece-me ser um plástico. Visto que a foto é "pré-remodelação" isto já está diferente ou continuas com os mesmos apoios? De resto, 110cm de frente é curtito para tropheus adultos. A remodelares os vidros seria boa ideia ires para 120cm no mínimo, idealmente para valores acima dos 150cm, os tropheus vão agradecer o espaço extra. Relativamente ao filtro... dizes que é DIY. Qual a litragem do filtro e a potencia da bomba? Os peixes do tanganika no geral dão-se mal com águas que não estejam a 100% dado que a amónia em PH elevado como é o dos aquários tanganika é letal em concentrações muito inferiores ao normal para os restantes aquários. Vai dando novidades. Eu retiraria do aquário as corydoras e eventualmente os synontis. Os synodontis são caçadores e são meninos para dar caça aos alevins que apareçam no aquário.