Diogo HC Matias

Apenas pode albergar vivos se determinadas condições forem satisfeitas: - Aquário perfeitamente maturado (mínimo 1 mês de ciclagem); - Filtração muito acima do recomendado para esse tamanho (um filtro de cascata com caudal regulável e recomendado para um volume 10 a 20x superior); - Acho a suplementação à filtração biológica e mecânica do filtro relevante, tanto pelo uso de químicos (resinas ou carvão activado) como plantas de crescimento rápido / flutuantes; - Adição de poucos vivos, de muito pequenas dimensões, com pouco potencial reprodutivo (para não gerar excessos de população) e que essa adição seja muito gradual; - Teste dos parâmetros mais importantes (ou utilização de testes permanentes) e trocas de água frequentes. Os nanos são aquários muito interessantes de se manterem... mas não sem os devidos cuidados!

Desde já obrigado pelas palavras de inventivo É mesmo meu objectivo deixar um diário mais ou menos completo dentro das possibilidades de tempo que vier a ter. Vem... especifica mesmo que qualquer tratamento de fertilização deve ser interrompido. A explicação que dei é especulativa, mas uma enorme percentagem dos tratamentos antibioticos / antiparasitários humanos sofre de interação com a presença de sais e metais pelo que extrapolei a explicação. cumprimentos

Ora boas! Há por aqui algumas novidades, umas más outras boas... Em primeiro lugar, tenho que divulgar umas novas aquisições. Andei a correr as lojas da zona de Torres Vedras a ver se desencantava mais uns 10 cardinais para compor o meu cardume, mais alguns otos para a equipa de limpeza e umas corys anãs para fazerem companhia a uma única cory solitária que tenho no aquário... não encontrei nenhuma destas coisas, mas trouxe estes meninos: Um belo casal de Ramirezis já bem adultos, gordinhos e emparelhados. Não resisti e vieram comigo. Logo no próprio dia que os introduzi me começaram a dar trabalho. Pois os meninos nem 10 minutos levaram a perceber que eu tinha Red's no aquário e mostraram desde logo um apetite particular por comida viva. Portanto passei o resto do dia depois de os introduzir a caçar a maior quantidade de camarões que consegui e passa-los para um aquário de reserva. Mas o pior ainda estava por vir... com estas temperaturas oscilantes que se fazem sentir um pouco por toda a europa estes meninos devem ter apanhado uma constipação e nos dias seguintes à sua introdução comecei a repara nuns pontinhos brancos ao longo do corpo do macho. São visíveis nesta foto: Diagnóstico fácil: Íctio. Terapêutica não farmacologica inicial: aumento de temperatura para 29-30ºC. Os pontos brancos começaram a regredir e pensei que não seria necessário introduzir químicos. Pois quando chega uma das recentes vagas de frio repentinas e a temperatura do meu aquário (55L úteis e 100W de termostato) baixa para 19ºC apesar de ter o termostato programado para 29ºC. O íctio regressou com maior força, a fêmea começou a ter também pontos brancos e ambos não saiam de perto do termostato, ofegantes e sem comerem. Fui imediatamente buscar Esha 2000 e fiz uma dose inicial segundo a bula. Mas o íctio alastrou aos cardinais dos quais um viria a morrer... dupliquei a dose inicial e mantive 3 dias de tratamento com dose máxima e o íctio finalmente regrediu, mas ainda não totalmente. Hoje é o 4º dia de tratamento com dose máxima (60 gotas por 100L) e a temperatura já está a 27ºC, espero que consiga levar a temperatura até aos 31ºC e assim mate definitivamente o parasita. Claro que as plantas não gostam muito destes tratamentos, e ainda gostam menos se durante o periodo de tratamento lhes cortar o CO2 e a fertilização (o primeiro provoca stress desnecessário nos já fragilizados peixes e o segundo interfere com a disponibilidade do Esha na coluna de água) mas isso é outra história. Numa fase inicial (1ª semana) não fertilizei de todo. Julgo que os nutrientes do substrato fértil que transitaram para a coluna de água seriam mais do que suficientes para plantas ainda em adaptação. Nas duas semanas seguintes apenas doseei 20 ppm de K+ de dois em dois dias. Nesta semana estava a contar iniciar o método estimativo mas este imprevisto não o permitiu ainda... começarei na semana seguinte. Entretanto já realizei uma poda e as plantas começam agora a crescer já mais compactas. Aqui fica foto de 14-12-2010 antes e depois da primeira poda. As podas nesta fase inicial têm de ser o mais abaixo possível para que formem ramificações logo junto ao substrato e assim cresçam compactas. A próxima poda deve ocorrer para a próxima semana e será apenas ligeiramente mais alta que a anterior. Só depois vou começar a tentar moldar as moitas. O estado actual do aquário (21/12/10): Claro que estes dias sem fertilização numa fase critica do aquário (se isto fosse tourada, digamos que era a altura de agarrar o boi de frente) tiveram algumas consequências: Mas nada que umas TPAs e H2O2 não resolvam

Sim... Colocar as coisas na ordem certa: 1)camada inferior: substrato fértil tropica, uma camada de 2-3 cm; 2)camada de ADA aquasoil com 5 cm 3)se pretenderes colocar areia de sílica, pesquisa bem acerca das técnicas para separar substratos antes de te aventurares... porque não um primeiro aquário plantado sem sílica?

São óptimos aquários para terem água e plantas artificiais!

E aproveita para escolher um sitio com iluminação menos intensa e com o máximo de circulação possível.

Não seria artemia recém-eclodida?

Vai à farmácia (podes pedir Cloreto ou Sulfato de Potássio, sendo o primeiro mais barato). Ou encomenda online (tens o potássio da Seachem, Elos K, e outras lojas a vender soluções de cloreto de potássio).

Para Echinos não perdes nada em adicionar pastilhas de substrato. No entanto a fertilização liquida será à partida suficiente, desde que regular!

Acho que também deves ter isto em boa consideração. A adição de uma bomba de circulação costuma ajudar à redução das cianos, que podem como dizes estarem relacionadas com excesso de alimentação e detritos que ficam presos em zonas de pior circulação.

Os peixes suportam bem o drop checker a amarelo desde que tenhas uma boa oxigenação da água. Como tens uma wavemaker isso resolve-se facilmente apontando-a para a superfície de modo a melhorar as trocas gasosas e assim aumentar o nível de O2 na água. Podes também fazer esse aumento de modo muito gradual para não causar stress imediato nos peixes. Vai dando novidades e qualquer coisa que precises é dizer

Sim é isso mesmo que eu queria dizer. À concentração que eles ficam na coluna de água não ocorre interferência, ou pelo menos, nenhuma substancial. Mas não convém adiciona-los logo de seguida pelo sim pelo não. Eu se precisar de adicionar ambos no mesmo dia, adiciono um de manha e outro à noite. Bem... é uma opção. Eu pessoalmente prefiro fazer a fertilização em função do comportamento das plantas. Por exemplo, depois dessa valente poda, as plantas estão a precisar de micronutrientes extra para a regeneração e vão diminuir o consumo de N-P-K durante os próximos dias. Abraço

Então Tiago! Quando dás noticias??

Só vi hoje a resposta. Ora, eu desses fertilizantes xpto compostos não percebo muito. Eu sou mesmo amante do N-P-K bem separadinhos... mas o esquema não me parece mal. E porque não colocar duas TPA de 15% em vez de 30% no mesmo dia? TPAs menos espaçadas = menor acumulação de nutrientes. Gostava de destacar isto: Repara que tens plantas que são fracas consumidoras de nutrientes, o que durante a fase de ciclagem, com os inevitáveis picos de amonia e nitritos deixam as algas proliferarem. O que eu faria nesta fase era adicionar temporariamente umas plantas flutuantes que consomem nutrientes sem retirarem CO2 da coluna de água e/ou algumas plantas de caule, nem que fosse apenas a flutuar (adoro elodea para essa função porque também combatem ou previnem cianos). Acho que precisas de ter plantas que te consumam os nutrientes mais rapidamente que as algas e assim te levem a vencer a luta. Podes também fazer a luta tender para o teu lado, removendo manualmente o máximo possível de algas (podando as folhas contaminadas, escovando pedras e troncos) ou utilizando métodos químicos (água oxigenada à moda do FAAO ou Flourish Excel aplicado localmente sob as zonas mais contaminadas). Na realidade faltou-te ainda um dado... concentração de CO2! Quanto mais CO2 adicionares mais vais estimular o metabolismo das plantas, dando mais uns pontos a favor da luta conta as algas. Drop Checker a amarelo sff! Desde que os peixes consigam respiara claro... Tens um setup impecável, a ver se recuperas isso! Boa sorte e qualquer coisa apita!

Então o meu sensor foi feito para a guerra que ele já anda a levar porrada de 220V há quase 3 meses! Muito bom o segundo link! Obrigadão, vou de certeza fazer o que lá está exemplificado

Segunda edição do concurso paisagista húngaro. De notar a grande quantidade de layouts de valor que entraram a concurso! Foto dos 3 primeiros: Mais podem ser vistos em: http://hac-aquascaping-contest.com/

BB, não tenho nada. De facto a corrente de 220V pode ser excessiva para estes sensores e acontece ele colar ocasionalmente. Apenas preveni temporariamente esse pormenor utilizando um recipiente de reposição que não exceda o volume máximo do aquário. Mas vou mesmo ter de tentar ir para uma solução mais dentro desse género porque é chato ter de andar a repor água no recipiente a cada 3-4 dias. Mas mais do que isso há o problema de isto correr a 220V e se por acaso a bóia de nível tivesse uma fissura e deixasse passar agua para o circuito, rebentava com todos os vivos do reef.

Cada caso é um caso, mas poderás ficar razoavelmente confiante que não conduzirá a problemas de maior. No entanto não será um substrato muito completo e se pretenderes manter plantas mais exigentes a fertilização liquida será essencial!

Uma foto com um pouco maior qualidade. Ainda não atinei tirar fotos a aquários com esta maquina... algo a evoluir também durante esta montagem!

Eu também sou adepto dos produtos da seachem, mas neste esquema não te parece haver alguma inconsistência com as fertilizações? Com uma observação não muito atenta detecto logo excesso de adição de ferro e alguma carência em potássio e a adição conjunta de Flourish ou Flourish Trace com Phosphorus que não deveriam ser doseados conjuntamente (os sais de fosforo tendem a precipitar com iões bivalentes como os oligoelementos cálcio ou magnésio).

A "terra vegetal" = "húmus" = "turfa" tem um problema: é muito rica em matéria orgânica por decompor pelo que ao longo da maturação do aquário vai acabar por libertar grandes quantidades de amónia e outros compostos azotados. Este problema não é tão grave no caso do biótopo do Tugz porque ele usou uma camada de areão e ainda akadama a separar este substrato da coluna de água e por isso a libertação dos compostos azotados deveria ser gradual, agora quando usada directamente em contacto com a coluna de água, é uma bomba que acabará inevitavelmente por conduzir a problemas (amónia produz elevada toxicidade nos seres vivos do aquário e é um excelente nutriente para o crescimento de algas indesejáveis). Cheguei a fazer uma mistura de arenito + argila + turfa no primeiro aquário que tive para servir de substrato fértil, com uma camada de areão por cima. Não tive grandes problemas, mas também não tive o aquário tempo suficiente montado nem tinha na altura a experiência necessária para identificar problemas relacionados com o substrato. Da minha parte acho que se existir disponibilidade para apostar num substrato fértil próprio para aquário (há substratos que saem a menos de 3€ por litro) ele deverá ser sempre a primeira opção. Se não houver essa disponibilidade, então poder-se-á utilizar um substrato deste tipo, mas sempre tendo uma camada de substrato inerte (areão, akadama ou de marca) a cobri-lo e com no mínimo 5 cm de espessura.

Quanto te referes a terra, referes a que tipo de terra? Argila, turfa, arenito?