Diogo HC Matias

Nunca gostei de me cingir a biotopos, especialmente num volume tão reduzido... acho que para fazer um biotopo tenho de ter pelo menos uns 200 litrinhos porque só com um volume minimamente aperciavel é que se consegue criar a intrincada teia de relações sociais, de predação e ocupação de territórios que ocorre no meio natural. Em aquários mais pequenos podemos apenas manter peixes o mais confortavelmente possível. Opinião pessoal não levem a mal. Dai acho um nano fantástico para fazer aquascaping. Como é pequeno os detalhes têm de ser trabalhados ao mais pequeno pormenor o que torna o desafio maior Pedras roladas e troncos finos é algo que me agrada... já usei várias vezes e sempre gostei do resultado vamos ver mais opiniões... Algumas plantas que quero pôr quase de certeza: *Fissidensis fontanus *Riccardia sp. *Hemianthus micranthemoides E algumas que gostava de pensar em colocar: *Marsiela hirsuta *Riccia (nunca experimentei estou curioso) *Vallisneria nana *Fetos narrow (?) *Ludwigia arcuata (?) Vá lá pessoal... só quero mesmo é ter ideias! Qualquer ideia pode ser boa!

Gostava só de acrescentar que o musgo cresce lindamente abaixo dos 20ºC, até aos 5ºC continua a crescer...

Nunca tive queixas dos da nutrafin, embora não tenham uma distinção de cores fora de serie, safam bem. Por isso excluo que estejas a interpretar mal a cor do teste. Tenta fazer um teste padrão, com por exemplo água engarrafada onde sabes que existe a concentração de fosfatos indicada no rotulo.

Só podem ser os testes estragados... ou de muito má qualidade! Que marca é? Se fosse um erro mais pequeno até 1 ppm de diferença eu diria que estavas com umas plantas a absorverem fosfato que era uma coisa doida... mas assim é impossível! Por mais que consumam as plantas são incapazes de absorverem 5 ppm de um dia para o outro. Tens carvão activado no filtro? Os fosfatos podem estar a ser adsorvidos pelo carvão... E a interpretação dos resultados, já relestes as instruções todas? Greenspot é falta de fosfatos por isso significa que podes até subir um pouco a quantidade que fertilizas diariamente...

Boa tarde pessoal! Como o bichinho aqui dos aquários aperta bastante e eu tenho um pequeno aquário muito mal arranjado na garagem, estou a pretender dar-lhe uma nova vida e fazer alguma coisa bonita. Como coisa bonita entenda-se aquascaping Começando pelo setup provável: Aquário: 50x25x25 (cerca de 30L brutos); Filtração: Elite HUSH 10 (filtro cascata); Iluminação: provavelmente um ou dois candeeiros de secretária... entre os 15 e 30W; Aquecimento: possivelmente nenhum... (ou então tenho ali um termostato de 50W a um canto); Substrato: talvez algum sera floradepot e tenho uma razoável quantidade de areão negro guardada. Areia branca ou amarela também se arranjam... Fauna: Neons chineses, Badis badis (ou Bettas) e Red's Flora: completamente em aberto... Hardscape: idem... Ora este setup vem com tantos pontos de interrogação porque ainda não sei bem o que fazer... o aquario não vai ter muita luz, e se tiver CO2 vai ser do caseiro. Logo aponto para algo mais lowtech... mas ao mesmo tempo queria construir algo bonito, talvez para mandar para uns concursos se ficasse engraçado. Dê ideias! Estou 100% aberto a inspiração

LOL Antes pensasse! Se assim fosse tinha acertado à bocado nos números do euromilhões e agora ia montar qualquer coisa como isto: Eheh! Mas enquanto não me sai a sorte grande vou-me contentando com o meu penico para meter umas ervas daninhas coloridas, mariscada e uns peixes maricas. :roflroll2: Não me importava de mandar um aquário este ano para o IAPLC e AGA 2009, mas ao ritmo que este está a crescer não sei se o vou ter pronto... até porque o tronco não me enche o olho... tenho de ir à naturline outra vez e ver se me decido a deixar lá uma nota grande e trazer uma raiz de jeito! Bem, vou mas é estudar que é para daqui a ano e meio ganhar para as extravagancias!

Obrigado Paulo Mantenho o difusor ali porque é onde me atrapalha menos na manutenção do aquário... não o consigo esconder atrás de nenhuma moita sem que o co2 ficasse ali todo retido... quando o aquário estiver mais maturado tipo uma foto sem acessórios fica a promessa A moita de palustris ali não é boa ideia... porque estaria a pôr uma planta com um forte efeito chamativo numa ponta do aquário, o que ia levar à fixação de um ponto focal secundario naquele sitio e a atenção do observador recairia sobre um canto do aquário, o que é o contrario de que eu pretendo, que é que a atenção do observador passeie fluidamente por todo o layout seguindo linhas de tensão que eu ainda as terei de trabalhar melhor... Irei certamente no futuro testar um papel branco O preto dá menor profundidade mas disfarça o facto de as moitas ainda não estarem 100% compactas Obrigado pelo feedback Abraços!

Como tens 230L até os podias ter todos juntos... o problema, ou melhor, dois problemas são o facto de teres o pH a 7,5 (é muito dificil qualquer dessas espécies se aguentar com este pH) e por outro lado... começar logo com discus... não digo que não resulte, mas é arriscado... O ramirezi era uma opção razoavel (embora dificil) mas a esse pH eles dificilmente aguentam. Ou então tens de tentar baixar o pH (com a adição de co2 por exemplo). E porque não começar com umas espécies mais simples e vais subindo de dificuldade? Ia sugerir por exemplo umas melanotaenia (praecox, boesemani, etc).

Nem mais! Mas se formos a falar apenas de peixes que andam feitos malucos de um lado para o outro... o bótia palhaço é dos mais brincalhões! E os Melanotaenia no seu geral são também muito interactivos e brincalhões...

Duplicado Apagar sff!

Acho este aquario muito bem conseguido parabéns Só acho que devias ponderar sobre o posicionamento da rotundifolia que está bastante vermelha e está num canto... como tem uma cor intensa, facilmente se torna num ponto focal e deixar um ponto focal num canto do aquário é o mesmo que deixar metade do aquário sem nada que chame a atenção... De resto, excelente em termos de qualidade do material, aspecto da flora e boa escolha de fauna

Como muita gente agora fala deste método, venho aqui deixar um artigo que publiquei no meu blog há umas semanas, e que pretende dar uma rapida e simples introdução aos conceitos por detrás do método desenvolvido por este grande senhor dos aquarios plantados que é o Tom Barr! "O dono de um aquário plantado, regra geral tem um principal objectivo em mente: manter as suas plantas o mais saudáveis possíveis. Ora para cumprir este objectivo, o aquariofilista deve preocupar-se em fornecer às plantas todos os nutrientes que elas necessitam para crescer e manter o aquário com a quantidade mínima possível de algas! Durante anos alimentou-se a especulação de que as algas proliferavam quando o aquariofilista se afastava dos valores óptimos de nutrientes para as plantas. Quando me iniciei na vertente dos aquários plantados fui induzido dessa ideia, pelo que mantinha o aquário sob contínuos testes aos valores de nutrientes na coluna de água e ajustava esses valores para os considerados óptimos, rotina que me consumia muitas horas e nem sempre era eficaz. No entanto ao longo dos anos, dezenas de aquariofilistas por todo o mundo, mantendo elevados níveis de iluminação e CO2, ao testarem a água, verificavam que por mais que aumentassem as concentrações de nutrientes na coluna de água, as suas plantas não absorviam mais que uma limitada quantidade de nutrientes por dia, o que veio trazer a ideia que existe uma velocidade máxima de captação de nutrientes, que pode ser designada como taxa de absorção. Ficam alguns exemplos de taxas de absorção diária (24 horas), assumindo-se níveis elevados de iluminação e CO2: NO3 1-4ppm NH4 0.1-0.6ppm (não se deve dosear!!) PO4 0.2-0.6ppm Esta velocidade dá-nos informações importantes acerca das quantidades residuais de nutrientes que é necessário se manter para que o crescimento das plantas nunca seja limitado pela falta de nutrientes. São no entanto apenas uma orientação e variam entre diferentes plantas, mas podemos assumir que mantendo-se valores acima da quantidade máxima de nutrientes consumida, as plantas nunca sofrerão de carências, já que não irão absorver mais do que essas quantidades a cada dia. Por vezes as plantas podem captar mais nutrientes que os que necessitam para crescer, num processo designado como “absorção de luxúria”. Também as mesmas plantas podem variar as velocidades de absorção, começando com absorções iniciais muito elevadas mas reduzindo-se ao longo do tempo, ou o inverso também se pode verificar, dificultando um pouco a tarefa ao aquariofilista. O método estimativo da autoria do Tom Barr, pretende ser um método simples de fertilizar, sem haver necessidade de executar frequentes testes ao aquário. Para tal baseia-se na existência desta taxa de absorção máxima de nutrientes por parte das plantas, que nos permite afirmar que fertilizar com quantidades acima desta taxa de absorção, mesmo aumentando a intensidade luminosa e os níveis de CO2 não é útil para o crescimento das plantas. Por outro lado, este método tem também em conta os erros associados a esta fertilização estimativa e sem testes, sob a forma de uma pergunta simples: “Quanto a mais é que eu posso fertilizar sem causar problemas no aquário?” É difícil prever que valores de nitratos, fosfatos ou outros nutrientes que podem causar problemas de inibição do crescimento das plantas ou induzir o aparecimento de algas, no entanto níveis de nitratos acima de 40 ppm podem ser letais para peixes e invertebrados e níveis elevados de fosfatos (acima de 5-10 ppm) podem influenciar a alcalinidade (KH). No entanto estes valores estão muito longe dos níveis máximos de absorção diários das plantas, e mesmo erros de fertilização ou más estimativas da parte do aquariofilista num factor de duas ou até mais vezes, não causarão quaisqueres problemas para o aquário e seus habitantes. Por outro lado, durante anos se defendeu que níveis de nutrientes elevados causariam algas. Tom Barr ao longo dos seus anos de experiencia testou essa teoria ao limite em aquários densamente plantados, sem verificar aparecimento de algas para níveis elevados de fosfatos, nitratos e ferro. No entanto, amónia mesmo em níveis baixos, será o principal causador do aparecimento de grandes quantidades de algas, pelo que aquários com grande carga orgânica são mais susceptíveis ao seu aparecimento. Apesar de também ser utilizada pelas plantas para o crescimento, nunca deve ser doseada no aquário! Mesmo uma ínfima porção de amónia, causará um intenso «boom» de algas. Os pequenos problemas de algas que se deparam muitas vezes aos aquariofilistas resultam em 95% das vezes em baixos níveis de CO2 e em anomalias nos níveis de nutrientes facilmente eliminadas com uma forte TPA e doseando as quantidades correctas de nutrientes de seguida. Mesmo essas fertilizações podem perfeitamente fugir um pouco aos valores sugeridos num aquário com bom nível de CO2 e forte iluminação, sem se verificar qualquer aparecimento de algas. Assim sendo ficamos com um método altamente flexível para manter os nutrientes em níveis aceitáveis sem necessidade de realizar testes ao aquário. E que níveis aceitáveis são esses? Segundo Tom Barr, podemos manter os nutrientes com alguma segurança nos seguintes intervalos: CO2 (25-35ppm) NO3 (5-30ppm) K (10-30ppm) PO4 (1.0-3.0 ppm) Fe (0.2-0.5ppm) GH (3 graus ~ 50ppm ou mais) Atenção aos fosfatos e ferro que são dois nutrientes difíceis de aceder por parte das plantas, sem que estas acedam aos restantes em primeiro lugar. Sem termos bons níveis de nitratos, potássio e CO2 não vale a pena dosear grandes quantidades de fosfatos e ferro. Sendo este um método estimativo, temos de ter em conta que é normal estarmos a fertilizar em excesso, uma vez que devido a imensas razões, as plantas podem apresentar variações na velocidade de captação de nutrientes. Devido a isso temos de a intervalos regulares de tempo conseguir eliminar este erro associado. Como? Tom Barr propôs a mais simples das estratégias: trocas parciais de água! As trocas de água são baratas, levam menos tempo a fazer que um teste e são também um bom método de estimar os valores de nutrientes no aquário, ao mesmo tempo que exige menos conhecimento de química. Uma troca de água de 50% irá potencialmente reduzir as quantidades de nutrientes no aquário para metade (dependendo dos nutrientes contidos na água usada na TPA), fazendo um 'reset' nos níveis de nutrientes e permitindo assim minimizar o erro associado ao método. Com este método não ficamos obrigados a fazer trocas de água semanais de 50%, podemos nem que seja só trocar a água uma vez por mês, mas quanto mais trocas de água fizermos melhores resultados alcançamos, uma vez que mais reduzimos o erro associado ao método e melhor conseguimos manter os intervalos óptimos de nutrientes para o bom crescimento das plantas. Assim um bom esquema de fertilização será um que permita fertilizar diariamente com uma quantidade equivalente à da taxa máxima de absorção para cada nutriente e no qual se façam trocas de água de 50-70% ao longo da semana, sendo preferível que estas sejam distribuídas ao longo da semana ao invés de um única grande TPA no final da semana. Esta é apenas uma introdução aos conceitos básicos do método. Mais informação sobre este tema pode ser consultada no próprio blog do Tom Barr: The Estimative Index of Dosing, or No Need for Test Kits Espero que tenha sido útil! Boa fertilização Diogo Matias

Não tens a possibilidade de ter pelo menos 1 HQI? 70 cm de altura é muita coisa para lâmpadas fluorescentes.... mas pronto T5 ainda é mais ou menos... Para manter plantas rasteiras eu usaria 3 entre 6500 e 10000....

Para já sim... mas não convém deixares eles lá ficarem porque provocam algas! Sempre que remexeres o areão por qualquer razão ou no dia da TPA tenta limpar quaisqueres detritos que se acumulem em cima das plantas e impeçam elas de crescer normalmente

Epa.. a prova que a wikipedia é mesmo universal Quanto aos fertilizantes... epa, usem químicos comprados nas farmácias!

Citando a wikipedia: "Na química, o vácuo é a ausência de matéria (como moléculas e átomos) em um volume de espaço ou energia..." :D edit: os alimentos são melhor conservados em vácuo porque eles estragam-se em contacto com o ar (em particular o oxigénio) :D

Não pah! Eles também não tem produtos organicos! Por isso natural também não é! Começo a equacionar se esses fertilizantes não serão feitos de vácuo?

Quase tudo na mesma não! Vê-se perfeitamente que já andastes a dar a segunda mão de spray vermelho nas plantas mas que ainda não agarrou por completo A ver se metes essa cuba grande :D A foto ficou fixe

Epá! Quando isso vier para a frente avisa para a gente ver 50L de aquasoil + 9L powersand + discus + 1 primeira montagem bem engraçada promete!

Era preferivel teres dois termostatos de 75W que apenas esse de 150W... mas compra um baratinho de 50W ou 100W, até te fica de reserva para caso o principal avarie

Estava no bom caminho... No entanto algas em plantados de discus é muito comum... Os discus produzem muita porcaria devido ao seu grande tamanho e enchem a coluna de agua de nitratos que em conjunto com baixos valores dos restantes nutrientes causam algas...

Então e fotos novas?

Sim tou a ver a cena... quando tiver tempo (paciência) volto a meter as mãos dentro de água para fazer isso... Já agora deixo aqui uma pseudofoto do habito dos meus espadas de me virem comer à mão (aquilo à tona de água é o meu dedo)

Ca ganda cowboyada que para aqui vai! E ninguem me chamava? Li 4 paginas de seguida, conclusões que eu tiro são de que os fertilizantes da seachem (pelo menos o iron) têm o dobro da concentração que os da easy life. Mas que por outro lado, apesar disso, mesmo gastando o dobro do volume, acaba por compensar na mesma pelo preço (mandando vir da alemanha, no caso apresentado cerca de 3€ - já ajuda aos portes!). De resto, em relação a qualidade, só tenho o excel, e desse só posso dizer maravilhas!