Just_me

A verdade é que eu tambem estou ligeiramente errado no enterior e aqui vai uma correcção melhorr... na realidade está errado, porque se pegares num mesmo espectro, a medida de lumens é o que te dá a potencia total. E portanto permite-te comparar duas lampadas em termos de luz emitida total. Agora como os lumens medem a intensidade de uma lampada de X candelas e como a candela está relacionada com a absorçao de luz dependente do comprimento de onda do olho humano "médio" de certa forma podes ter a mesma potencia luminosa total mas o teu olho so captar parte. Ou seja, em espectros diferentes os lumens nao servem para comparar. Os 1000lumens para 14W e 1100 para 18W para o mesmo espectro é bem dificil no mesmo espectro. Claramente a de 18W ai é muito má em termos de eficiencia.

Quanto aos lumens serem relativos à sensibilidade dos olhos é verdade http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictL.html#lumen até aqui muito objectivo mas como o lumen é relativo à candela...temos que a candela é: http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictC.html#candela o que torna a medida relativa ao olho+- o que é bom para iluminação mas não é bom para saber o que é melhor em relação ao espectro de absorção das plantas. e pronto podem ver os standards online. quanto as lampadas com espectro com picos perto dos fotossinteticos terem lumens mais baixos para uma potência mais alta, apenas tem a ver com o fosforo que cobre o vidro, pois todas as lampadas de descarga emitem UV's que sao convertidos pelo fosforo com dopantes que é depositado no vidro que faz a conversão de fotões, absorve uns e re-emite noutros comprimentos preferenciais. mas como os lumens sao relativos ao olho humano "médio"... Continuo no entanto a achar que lumens é melhor que W para decidir lampadas, especialmente se formos utilizar daylights. Jás agora, duas lampadas com a mesma temperatur ade cor, podem ter espectros muito diferentes... O melhor mesmo e sempre que possivel é comparar os lumens e o espectro das lampadas e já agora como gostamos de ter aquarios bonitos e "vibrantes" dar uma olhadela ao CRI. The best way to light your aquarium is to have bright ideas near it Pedro Alves

António Vitor, o sistema de referees nao tem como objectivo censurar, tem como objectivo ler o artigo, perceber, procurar falhas, pedir justificações, e nao devem dizer simplesmente isto está errado. Alias quem o fizesse perderia crédito de bom reviewer e acredita que ninguem quer perder isso, pois a verdade é que ainda são bem pagos para o fazer pelo menos em algumas áreas. Os referees são escolhidos internacionalmente entre pessoas que percebem da matéria. São várias pessoas, a trabalhar independentemente. O Magueijo se tiver submetido o artigo deve ter tido que provar ou pelo menos mostrar evidencias daquilo que afirma, quer sejam coisas reais, quer sejam contas, o que deve ter sido o caso... Se o que ele diz bater certo, aprova-se, se se verificarem erros vai para tras para ser revisto, etc. A publicação de um artigo numa revista decente demora vários meses, vários anos inclusive, em artigo para a frente, artigo para trás...tudo para se garantir que o que sai, sai bem filtrado, nao censurado e o mais importante com qualidade. Quanto a ainda nao se saber como funciona a clorofila, estas errado o processo de funcionamento das plantas está bem descrito, pelo menos em alguns livros que li sobre fisica da biologia. São basicamente fotoes a bater em moléculas e atómos e a mudarem ligações. Como cada átomo só absorve em determinadas gamas de energia apenas alguma parte do espectro é utilizado. Mas como entre a entrada da luz na folha até ir bater no atómo ainda tens scattering e outras interacções da luz com a matéria, a verdade é que numa zona próxima do pico também é feita a absorção. Os gráficos de aproveitamento da luz o que mostram é a gama de comprimentos de onda da luz que é mais rentável para a planta. Por exemplo, nota que o verde tambem é utilizado pela planta se bem que muito dificilmente. O objectivo ao fazer os graficos foi exactamente definir quais os comprimentos de onda dar para "alimentar " as plantas. Mas isso seria uma aula de quimica e fisica que ja nao é necessária para um aquariofilista. No entanto se quiseres mesmo saber posso fornecer 1 ou 2 referencias. Espero ter ajudado Pedro Alves

Epah, isso dos lumens serem só para consumo humano...desculpa ser tao franco mas está completamente errado... os lumens medem a potencia luminosa...ou seja a energia que está disponivel para as plantas utilizarem na fotossintese, e portanto extremamente importante... Em fluorescentes compactas nunca pode ser 14W =1000 lumens e 18W=1100...já reparaste que se fosse verdade a primeira tinha uma relação W/lumen muito diferente da de 18W... A temperatura de cor vai de cerca de 6700K nas cool white para os 6000 nas daylight e vai descendo progressivamente. Procurem por cool white ou daylight. Quanto aos espectros já dei um link noutro tópico onde muitas destas informações tambem estão... e é um tópico recente. As plantas não utilizam somente os extremos, utilizam é certos comprimentos de onda preferencialmente.

A influencia do vidro sobre o a parte do espectro do visivel é quase nula, por isso é que dizemos que o vidro é transparente alias, experimente olhar para um objecto e depois meter o vidro que vai utilizar à frente, pode ver que nao existe praticamente diminuição da quantidade de luz e variações cromáticas. Essas alterações existem mais ao nivel dos UV em que o vidro corta parcialmente o espectro, (corta menos UVA, mais UVB e ainda mais UVC), por isso acho que é boa ideia por várias razoes: -corta a humidade e a água que evapora e que poderia condensar no topo da calha, o que por sua vez é bom por duas razões, nao tem condensação perto das lampadas , (1 pingo de água pode destruir uma lampada quente) e portanto nao tem acumulações do tipo calcárias ou desenvolvimento de bacterias, fungos etc na calha. -faz uma ligeira difusão da luz, dispersando-a ligeiramente pelo aquario mais uniformemente -evita salpicos para as lampadas provocados por peixes que "saltem" para fora de água. (lampadas estilhaçadas, curto-circuitos...) Ou isso, ou deixar a calha em aquario aberto elevada por cima do aquario, mas mesmo assim recomendo o vidro, para nao ter salpicos cá para fora. A unica razão para nao meter o vidro é se quiser ter plantas parcialmente emersas, acho eu Pedro Alves

Os meus caridinas realmente de vez em quando atacam as plantas, mas tenho 9 e nao acabam com as folhas, vao fazendo buracos... Eu inclinava-me para o Pleco e os L's e se calhar com ajuda dos CAE's, mas acho que o "criminoso" foste tu devias te-los alimentado um pouco melhor e com comidas de base vegetal :D os meus caridinas aceitam alegremente flocos e até conseguem ir busca-los à superficie, aceitam tambem pastilhas de fundo...enfim todos esses animais fazem um bom trabalho a comer algas mesmo quando razoavelmente bem alimentados. Quando nao teem comida suficiente...bem as plantas são tenrinhas :D estou-me a lembrar do filme do charlie chaplin em que ele coze alegremente os sapatos velhos, divertindo-se a comer os atacadores como se fossem esparguete

Na realidade como disse o drzodiacus o que interessa são mesmo os lumens, mas como nem sempre vinham indicados e mesmo agora é dificil de encontrar em algumas optou-se por uma convenção de Watts e normalmente estes referem-se a Watts de uma lampada fluorescente. Ou seja, quem tinha 150W de incandescente não tinha 150W considerados normalmente. A questão é que com esta massificação dos Watts/litro induz-se um erro muito grande, pois as lampadas fluorescentes teem uma relação lumens/watt muito diferente... Já agora, interessam os lumens pois é a medida da luz emitida pela lampada...enquanto que a indicação de Watts refere-se ao consumo electrico da mesma. Espero ter ajudado Pedro Alves

O tópico já tem amis de meio ano....era muito provavel que ela ja nao existisse pelo menos no mesmo sitio.

Concordo com tudo MrPCB excepto no facto de estar em contra corrente à entrada e não à saida :D porque isto não é valido para a maioria dos filtros internos assim o "contra corrente" é mais facil de obter à saida do que à entrada basta acoplar uma magueira à saida do filtro e "aponta-la" para baixo ou traze-la até ao fundo e ai fazer a injecção do CO2. Durante a noite...liga-se tambem a bomba de ar...para fazer agitação superficial...ou liga-se outra bomba de circulação que provoque agitação superficial...enfim, um pouco de imaginação e trabalho e consegue-se tudo :D Muitas das grandes companhias começaram com gajos do DIY que a certa altura inventaram a coisa certa Pedro Alves

Acho que os 50cm são interiores ao aquario, os da aquapor teem 52 cm no total, o que já da para meter uma lampada de 15W normal, o suporte é que é bem compacto...mas normalmente os mais comuns nas fluorescentes são. A minha questão é: as HQI não geram uma enorme quantidade de calor? numa tampa fechada isso nao pode ser um problema grave?

As incandescentes haloides se não me engano são....lampadas de halogénio! ou seja um filamento incandescente numa atmosféra de halogénio ....tem uma eficiencia muito má, +- igual à das incandescentes normais. Isso da reprodução de cores ser melhor, depende das fluorescentes. Pedro Alves

Acho que durante o dia as bactérias te vão morrer todas com falta de oxigénio...não tens circulação da água dentro do filtro, logo sem bactérias perdes o melhor efeito do seco-húmido que é a boa acção biológica. Posso estar enganado...também posso não estar Pedro Alves

Disjuntores...e nos quadros mais novos , protecção diferencial...

Pois...estão potencialmente fritos, já faltou mais

Convem de noite se se está com uma produção muito elevada de CO2 levantar a pedra difusora porque de noite nao há plantas a fazerem fotossintese.... De dia consegue-se uma dissolução muito boa do Co2, mas de noite, fica boa de mais. Em alternativa liga uma bomba de ar com um temporizador que liga quando as luzes se apagam. Assim consegues sempre uma boa quantidade de O2. até podes meter a difusora da bomba por baixo do filtro tambem, já que as bacterias do ciclo sao tambem fortes consumidoras de O2.

Como é que se metem fluorescentes de potencia diferente em calhas iguais? alem disso, lampadas de 20W fluorescentes nao cabem por cima do aquario dele do parrudo. Se vais meter fluorescente, recomendo-te 2 ou 3 de 15W, para isso como vais ter de mudar de balastro, recomendo que compres um electronico que te deve dar para as 3 lampadas, gasta menos e dá melhor funcionamento às lampadas. desvantagem...é mais caro! mas tem outras vantagens, é mais leve, nao aquece tanto o aquario nos dias de calor...etc Em opção mete fluorescentes compactas...não vais é encontrar temperaturas de cor acima dos 6800K, mas ficas com boa iluminação... Agora se já tens calha...tens de ponderar o que cabe la dentro, ou entao mudar de calha. Se nao tens, pensa bem antes de adquirires. Pedro Alves

Ou podem ser todas de crescimento lento... Convvem mesmo dizer a quantidade e espécie das plantas

essas manchinhas sao por fora da pele? fazem algum alto? parecem bolor?

Aproveito para te dar aqui um link que acabei de ver noutro lado: http://www.plantgeek.net/article_viewer.php?id=9 podes ver ai a água verde. O caso que eles mostram é realmente muito avançado. mas micro filtraçao é capaz de ajudar.

ajudava se dissesses de que plantas se trata...eu tenho plantado algumas e só com 2 delas tive problemas, cabombas que tao sempre a perder partes, eleocharis vivipara, mas isso era mais culpa dum colisa a fazer ninho. Em certas plantas podes enterrar até mais baixo por exemplo a primeira folha...outras convem "abrir" as raizes, outras tens de plantar mais fundo, etc, mas eu nao sou muito experiente nisto, provavelmente vais ter ajudas melhores e por acaso tambem estou curioso. now you see it, now you don't Pedro Alves

Depende das finalidades...se pudesses ser mais especifico...podes por uma rede de plastico fixa de aberturas largas e sempre que for preciso metes uma rede de malha fina encostada a essa e presa por fios à outra. Em termos de fixacção o que aconselho é qualquer coisa deste tipo: _____________________ |.............'|'...................| |.............|....................| |.............|....................| |_______,|,___________| PS(ignora os pontinhos, nao esta a aceitar espaços) é so um esquema foleiro mas pronto na moldura do aquario fazer uns altos com plastico ou outro material e araldite(representados pelas pelicas e virgulas no esquema) que fazem de "calhas". Fica dentro da moldura só sendo visivel por cima. A rede desliza entre essas duas partes fixas até ao areao, onde a enterras, até podes usar chumbo daquele que vem nas plantas para fazer mais peso... Ficas assim com um sistema que permite tirar substituir por uma placa de acrilico fechada e com silicone nas laterais, ou a que podes adicionar uma rede do tipo mosquiteira para separar alevins do resto. Espero ter ajudado Pedro Alves

Não queres dar mais detalhes sobre o aquario? Tamanho, luz, fauna, flora, já tinha acabado o ciclo...ou melhor, quanto tempo tem o aquario... Se estás preocupado, faz uma TPA para resolver no imediato, e depois tenta descobrir a fonte de nitratos.

Ou em rede, para poderes partilhar a água sem criares impedimentos à sua circulação...podes usar de tecido ou de plastico, com rede mais fina ou mais aberta dependendo para que queres a divisão.

Muito melhor, quanto à dislexia penso que realmente tem causa problemas, mas por exemplo, a mensagem anterior esta num portugues quase normal, se nao fossem os "axo" e os k por tudo o que é sitio . Esse é o meu maior problema. A tua maneira de escrever se for igual à mensagem está mais do que adequada. O meu objectivo não é mandar abaixo so por mandar abaixo, mas concordo com os administradores que as coisas deviam tentar ser escritas da melhor maneira possivel. Só com perguntas claras as pesssoas podem entender para dar boas respostas, so com respostas claras as outras pessoas podem perceber...e se começarmos a escrever tudo com K's e X's por tudo o que é lado o pesquisar deixa de fazer sentido . Quando faço mudas parciais de água a água que sai para o garrafao tambem tem um tom ligeiramente esverdeado, mas no aquario parece estar normal. Já agora tenta verificar as ceramicas nos filtros a ver se tambem estão verdes. Já que se forem algas provavelmente são micro algas em suspensão e devem ficar presas na ceramica. Entretanto como vão as plantas? estao-se a desenvolver? e tens muitas ou poucas, de crescimento rápido ou lento. Tens muita ou pouca luz para os teus 96 litros? É que adubação+ poucas plantas = excesso de nutrientes = algas! Só 1 TPA não te vai resolver o problema, mas em principio a agua estar verde não te vai impedir a ciclagem sem problemas. Bye Pedro Alves

Hello NO3 - 0 - NO2 - 0 tens os nitritos e nitratos a zero! os nitritos quanto mais proximo de zero melhor, mas se queres ter plantas o valor de nitratos é mau, e significa uma de três coisas (uma vez que tens peixes lá dentro): 1-estás a ler mal o valor 2-nao tens bacterias a converter-te a amonia em nitritos->nitratos 3-as plantas que tens consomem todos e provavelmente gostariam de mais. Como ainda está na ciclagem o tue caso deve ser o 2º e portanto signfica que deves ter cuidado com os niveis de amonia e ir fazendo trocas parciais de água - GH - 3ºd - KH - 3ºd Isto são as durezas carbonatada e total, podes dizer que tens uma água macia. - PH - 6.8 ph, ligeiramente ácido mas muito perto do neutro. Convem agora veres as necessidades dos peixes que tens em termos das durezas e do pH. A meio do ciclo deves observar uma explosão de nitritos e passados alguns dias uma explosão de nitratos. Nessa altura a ciclagem está "completa", ou seja tens bacterias para o ciclo todo do azoto no aquario. Confirma só que a escala dos GH e dos KH é de 0º a 10º. No aquario de 100L tens uma dureza total que classifica a tua água em média/ligeiramente dura. Corrijam-me se estiver enganado, mas penso que é isso. Se estás a usar a mesma água nos 2 é porque provavelmente o areao que tens nos 2 é diferente. Ou porque foram introduzidos sais no aquario para aumentar a dureza.