Just_me

é preferivel nao alimentar o peixe no dia antes da viagem. a qualidade da agua degrada-se mais lentamente. Nestes dias de calor nao deverás ter problemas com temperatura a menos...talvez com temperatura a mais, o que é ainda mais problematico: - o metabolismo aumenta -menos oxigénio dissolvido na agua tenta arranjar um saco grande e encher de agua o suficiente para o peixe poder nadar e depois fecha o saco com o máximo possivel de ar la dentro. claro que estas preocupações todas sao para trajectos longos de mais do que uma hora...senao...mete um saco com agua do aquario peixe la para dentro e pronto, nao terás problemas.

Atenção que um carregador de telemovel nao é necessariamente um transformador normal, muitas vezes nao sendo uma tensão continua pura. Quanto ás fontes de pc vais ao hardware book e ves qual o pinou da ligação AT ou ATX conforme o caso e depois é so meteres os jumpers. Tipicamente as fontes ligam com uma jumper do ground para o power good se não me engano.

Para um aquario de 500L crossocheilus são uma boa opção, eles não crescem aos 20cm parando nos 15cm aproximadamente e isto se tiverem condições optimas. no futuro não vão stressar os outros peixes como as raposas o fazem e o seu comportamento é agradavel de observar. Para além disso vão sempre continuar a comer algas apesar de tambem desenvolverem gosto pela comida de peixe. Eu também nao iria pela solução radical do ramirezi simplesmente porque pode acontecer tudo de novo e acho que é uma boa oportunidade para aprenderes sobre o controlo de algas! Tambem nao cortava o CO2 mas antes pelo contrario introduzia plantas de crescimento rápido, hygrophilas, heteranthera, por exemplo ou então salvinia se quiseres ir para as flutuantes que sejam mais ou menos faceis de tirar ou de controlar no futuro. não cortava na iluminação mas antes no tempo de iluminação (8-10h)e fazia trocas parciais de agua. 50% parece-me muito, porque o importante não é tanto a agua mas sim o substrato nutritivo que colocaste para alem do consumo de agua e da trabalheira. eu nao iria alem dos 20%. O objectivo destas medidas é controlar a quantidade de fosfatos e nitratos através de um aumento de consumo por parte das plantas. Apostava numa boa fertilização sem colocar nada de nitratos ou fosfatos mas sim potássio e micros que provavelmente vais ter em falta e vão ser os limitantes na fotossintese. Claro que vais ter que tentar retirar a maior parte das algas que conseguires á mão especialmente aquelas que te cobrem plantas como eleocharis que é a que mais vai sofrer, a sagitaria ou tennelus que tens atras e quanto ao musgo de java não te preocupes tanto que ele resiste.

São ovos de physella sp. e se tens ovos...é porque tens os pais e ou matas os pais todos ou vais todos os dias andar a aspirar ovos do aquario.

Claro que vivemos e podes dar a tua opinião mas como a opinião se destina a "influenciar" o que as pessoas pensam sobre um assunto, tens de ter cuidado com o que dizes, pois podes estar a enganar outras pessoas, (não intencionalmente). A maneira como dizes: "aposto 1000 euros" leva qualquer pessoa a pensar ele tem a certeza e deve ter provas do que está a dizer e portanto é mesmo aquilo quando na realidade pode nao ser. Se tivesses dito: continuo a achar que é isto ou aquilo por causa de ter as folhas deste formato, com este tipo de disposição, este tipo de coloração e portanto nao poderá ser a outra, provavelmente seria mais interessante. Ninguem te proibiu de dar opiniões, a fazer isso teriamos bloqueado o teu user, apagado os teus posts, etc e enquanto te portares normalmente como outro membro e nao violares regras nenhumas...poderás dar a tua opinião (ja agora, o pais é livre mas o fórum é publico mas privado e com regras proprias) A maneira como dás a tua opinião é que as torna crediveis ou nao, e tu proprio provavelmente quando les respostas a topicos, valorizas mais umas respostas que outras, não só pela resposta em si, mas pelo que te lembras do membro que a escreveu.

Já agora, Siamensis contra cianobactérias???

recomendo tambem o applesnail.net a distinção é feita por ligeiras diferenças na concha e nao é so com uma foto dessas que chegas á conclusão "tira-as o mais rapido possivel!!!"

Desculpa la dizer isto, se apostas tanto é porque nao conheces realmente assim tantas plantas nem tão bem, porque apenas com aquelas fotos duvido que algum botanico que se preze que te dissesse sem duvidas qual era

ja agora reparem, na parte economica vamos supor que 1 kilo de cada custa o mesmo! a diferença pode ser abismal ou nao...a verdade é que é so fazer contas ao peso molar e por isso é que falei em moleculas porque nao quis estar a fazer contas :D mas a verdade é que o SO4 ainda é pesado e portanto por cada SO4 estão a comprar 1 ou 2 K secalhar compensa mais comprar o que nao tem tanto "peso por K"

o "problema" é que a eritromicina é um farmaco muito potente, mesmo para uso humano e é o mesmo que usar um tanque para abrir uma noz! quando tiverem uma infecção bacteriana com bacterias resistentes no aquario...sobram poucos antibioticos que possam usar!

A agua oxigenada é um oxidante...e desde que as aplicações sejam cuidadosas e nao se use erradamente em doses elevadas...é um bom anti-bacteriano que é o caso das cianobacterias...que nao sao algas... a eliminação de ciano bacterias apenas com mudas de agua ou fertilização é como aplicar mezinhas quando existem medicamentos.

A primeira foto eu diria uma didiplis diandra que passou um mau bocado mas que se encontra a recuperar.E pela nova foto apostaria igualmente nela. poderá ser tambem uma ludwigia arcuata com pouca luz na segunda e em mau estado na primeira. A rotala nanjeshan seria a minha terceira hopotese.

ou utilizas um antibiotico para aquariofilia ou agua oxigenada aplicando com uma seringa em pontos do tapete e nao colocando mais 1ml-2ml por cada 50l de agua por dia.

eu atacaria com um anti-fungico na agua e com uma aplicação localizada de água oxigenada (não recomendo doses maiores do que 1ml/50l de agua)

não... porque adicionando KNO3 vais estar a adicionar quantidades iguais de N e K, isso seria bom num aquario em que nao existisse matéria organica a decompor-se , (comida, excrementos, partes de plantas, etc) só que a matéria organica adicionada aos aquarios é muito mais rica em azoto que em potássio e por isso a quantidade a adicionar é diferente! A diferença principal entre a adicão de KHSO4e K2SO4 é que com o memso numero de moleculas de um e de outro adicionas o dobro do potássio! Quanto a quantidades necessarias, leiam bem a thread iniciada pelo it's_me e reparem na calculadora. Usem-na, explorem-na e vao ver que aprendem muito! depois sim, faz sentido fazer perguntas

vais precisar de mais luz para essa riccia no fundo. Os camarões é mais aguas acidas se bem que invertebrados são muito adaptaveis.

basta um bocado de uma folha...

Como as mudanças de estado são um fenómeno fisico e não quimico, devias perceber, observando o gráfico, que ha muito mais energia que é retirada pela vaporização de 1 molécula do que pela passagem de 1 molécula de solido a liquido e pelo seu aquecimento é portanto mais eficiente. Para além disso é um fenomeno constante e não apenas enquanto a couvette ou o recipiente com liquido de refrigeração ainda está frio. Dá trabalho todos os dias andar a meter e a tirar couvettes do congelador...e a parte de maior calor é mesmo de dia...e nao durante a noite. Crias zonas frias e quentes no aquario...etc..etc

A razão porque acho que é a cerptopterys é por causa de sairem vários caules de um unico ponto de ligação á raiz, na higrophila costuma existir um caule principal de onde saem novas ramificações.

flutuante? só porque esta a flutuar ou é uma ceraptopterys ou uma higrophila difformis mas aposto mais na primeira ...e ambas são não flutuantes se bem que conseguem sobreviver flutuantes.

ferrite??? uma ferrite nao tem nada a ver com cobre ou aluminio... a existencia de cobre e de aluminio vai criar isso sim oxido de cobre ou oxido de aluminio nenhum dos dois muito aconselhados para os peixes! o problema das couvettes é que so baixa quando as metes lá...o que durante a semana ás horas de maior calor é capaz de ser um pouco impossivel para quem trabalha!

a utilização de um watercooling de pc com ou sem ventoinha tem dois problemas: 1- os radiadores são tipicamente feitos em aluminio ou cobre! = bad idea 2- a agua passa dentro de um radiador fechado cá fora...e portanto como num radidador fechado nao vai existir evaporação...e se o ar ca fora estiver mais quente que o aquario, so vao estar a piorar a situação! Como funciona a evaporação para tirar temperatura do aquario. A temperatura de passagem da agua de liquido para gasoso é 100ºC (a pressão normal) e existe tambem a energia de vaporização que é bastante elevada, como se pode ver pelo gráfico seguinte: ou seja 1 molécula de agua tem de ter toda esta energia para passar a vapor. Só que pelo efeito de pressão de vapor pode existir evaporação mesmo sem essas condições, nessa altura as moléculas de agua roubam energia a moléculas vizinhas arrefecendo-as e muito! a passagem de 1 molécula de agua que estivesse a 30 graus celsius para vapor é o suficiente para baixar a temperatura de 609 moleculas de 1 grau! ora estando dentro de um radiador fechado isso nunca vai acontecer! apenas se vai transmitir energia por convecção até as temperaturas estarem iguais, o que nao é o objectivo. Quanto aos waterchilhhers...se reparares no preço, o mais pequeno custa 6 prestações de 200 reais...e mais o transporte e etc. Em Portugal é possivel comprar chillers...mas são caros! Vantagens das ventoinhas: -baratas -regulaveis -podem-se acrescentar mais e portanto melhores resultados -podem ser ligadas a um termostato (dá mais trabalho) desvantagens: -fazem barulho -evaporam muita agua (a melhor agua de reposição deverá ser de osmose, destilada, etc ou convem fazer mudas de agua mais frequentes para nao existir acumulação de sais.)

Tanto um como o outro parecem-me ter fosfatos a mais... acho estranho é o da hagen ter mais fosfatos que potássio...mas

Melhor é arranjares um transformador regulavel em tensão...depois regulando a tensão, regulas a velocidade da ventoinha, e consequentemente o barulho e o ar que passa pela superficie da agua para controlares quanto queres realmente descer a temperatura.

porque há mais baratas, mais eficazes, que duram mais tempo, etc... e quando digo "porque há" é porque há mesmo