Just_me

não...gases em equilibrio gas/liquido teem sempre a mesma pressão independentemente do tamanho do deposito ou de se existe muito liquido ou pouco (desde que exista). A pressão apenas depende da temperatura. o redutor tem o trabalho de passar essa pressão para uma pressão mais baixa do outro lado. E o redutor idealemnte apenas apanha gás que ja tenha passado do liquido. A questão é que os liquidos são "incompressiveis" enquanto que os gases estão longe disso. Claro que o redutor deve estar adequado....ao gás... porque para um certo gás a pressão será sempre igual...de gás/mistura de gases para gás/mistura de gases é que varia e bastante. E claro que tens de ter redutores especiais porque alguns gases por exemplo são capazes de difundir atraves de paredes de certos metais, etc...

qualquer garrafa de CO2 pressurizado trablha a igual pressão...a pressão da passagem do CO2 liquido para CO2 gasoso. as garrafas que veem nos kits mais normalmente são apenas de 500grama... fazes a conta ao peso do CO2 molar, sabendo qual o volume de uma mole de gás em PTN... ficas com 12+16*2= 44g/mol o que dá (para 500 grama) por volta das 11 e pouco moles. como cada mol a PTN sao +- 22.4 litros dá 240 e tal litros de CO2 gasta-se facilmente esta quantidade de CO2 a injectar,especialmente se o aquario for grande.

a fuga nao se encontra na botija quase de certeza...a fuga encontra-se em alguma das ligações...uma fuga a 35 bar é algo que se nota... devias tentar procurar onde esta a fuga utilizando por exemplo agua com sabão. O CO2 é o mesmo.

a turfa nao altera minimamente o valor de CO2... por isso é que o referi como imaginario. precisas de mais do que o que vem nas tabelas para valores normais para teres o valor tabelado.

Marquito, a pressão nao mexer é normal... só quando a garrafa fica sem CO2 liquido é que a pressão começa a cair... e normalmente cai rápido (se bem que em botijas de 6 Kg nao é tão rapido assim), e por isso se usam valvulas anti-retorno para evitar o crash das botijas em que a agua começa a entrar para a botija... e lá se vai a botija. O que acontece é que o CO2 a temperatura ambiente +- normal passa a gasoso a uma determinada pressão e o mesmo se passa ao contrario...é a pressão de equilibrio gas/vapor a essa temperatura. Assim, grande parte do CO2 está no estado liquido e o que tu tiras é o gasoso, quando tiras gasoso a pressão desce ligeiramente e´uma parte do CO2 liquido vaporiza voltando a essa pressão, quando o liquido acaba começa só a gastar gasoso e a pressão começa a diminuir. Para testar fugas nada como água com sabão...começa logo a borbulhar na fuga

É possivel existir uma tabela porque a acidez que a turfa ou outros meios adicionam á agua é possivel de contabilizar... nunca encontrei nenhuma no entanto.... podes é utilizar a seguinte formula e depois se quiseres construir uma tabela CO2 (em PPM) = 3 * KH * 10( 7-pH ) onde KH é a dureza em graus agora o que tens de fazer é calcular o nivel de CO2 "imaginario" ou seja, aquele que a turfa te causa (sem injecção) e depois calculares novamente o valor de CO2 depois de teres iniciado a injecção...a diferença , (em principio) dá-te mais ou menos o valor de CO2 no aquario. Outra alternativa é pegar na formula e onde está 7 colocar o valor de ph depois da filtragem com turfa... Penso que estes valores poderão ser mais ou menos exactos... e se andares dentro dos niveis normais nao terás grandes problemas... O erro na medida, penso eu, será introduzido pelo facto de que á medida que a agua fica mais acida...a turfa passa a acidificar menos a mesma.

sim, corantes para cimentos á base de argilas, tambem vi no AKI. perfeitamente utilizaveis.

Não sejam tão mauzinhos para a nutrafin, jbl, etc... a verdade é que os reagentes deles não são tao simples assim. Por exemplo: - diferentes leveduras produzem resultados diferentes sendo que algumas leveduras menos comuns sobrevivem em concentrações de alcool maiores o que permite mudar a receita para que dure mais? - a incorporação de gelatina na receita permite uma maior estabilização da produçao de CO2? -diferentes hidratos de carbono produzem resultados diferentes? (açucar refinado e açucar mascavado por exemplo) o método DIY é bom e funciona...mas nao é igual ao dos kits e aos reagentes das marcas não se metam já a chamar ladrão a quem investiga e procura combinações optimas.

e há apesar de dificil leitura, verifica o post "doenças nas plantas" :D um dos 3 inamoviveis!

Já vi um aquario bem mais pequeno do que 100 litros onde a bicharada que se criava era o suficiente para manter 1 ou 2 (já nao me lembro bem) cavalos marinhos alimentados.

Já agora e só para teres uma ideia, depois de fazer umas contas rápidas por alto: tens 15L de evaporação/dia assumindo a energia de transição de fase da agua que é de 2260KJ/Kg e o aquecimento da agua dos 30º-100º (assumindo 30º como valor médio da temperatura do aquario) aenergia necessária = 4.18KJ/ Kg *º ) temos que a energia extraida do sistema por dia é: (2260 + 4.18 *(100-30))*15 KJ = 38289KJ/dia = 38289/(24*60*60)KJ/s = 443J/s =443W ou seja, assumindo que essa evaporação se dá ao longo das 24horas esses 15L de agua evaporada correspondem a ter um chiller que extrai 443W de energia do sistema, como a evaporação se deve dar mais no periodo das lampadas acesas essa evaporação corresponde a um chiller ainda melhor durante o dia e menos potente durante a noite. O problema é que esse calor retirado nao está a sair do armario e portanto volta em parte para a agua! É por isso que a evaporação é um muito bom processo de retirar energia de um sistema, agora é uma questão de veres o que te compensa mais, gastar em electricidade ou em agua de reposição e portanto apostar em sistemas evaporativos ou em sistemas de refrigeração. Já agora, perguntei-te a potência electrica (e depois nao disse mais nada )porque os grupos frigorificos teem um "rendimento" maior que 1, ou seja um chiller que gaste 500W produz um arrefecimento (normalmente, depende do gás e da eficiencia) por voltas dos 800W. Por isso tens que ver se os teus 440W de chiller são electricos ou de refrigeração. Para veres se são 440W electricos apenas tens de chegar ao chiller e ver as especificações tensão: V tipicamente 230V e a corrente em amperes: A e multiplicar os dois e tens o consumo electrico. --------------------------- Ok, é que so vi o eco-cooler em foto na net, e pareceu-me ser isso até porque tinham estes dados: Consomattion de alimentacion: 44W Débit:1500-2000l/h (modelo 1) e tendo tão poucos dados teem que se imaginar obrigado por esclareceres mas isso leva-me a pensar que o tubo que vai para a sump a deixar cair a agua para uma esponja semi-mergulhada na sump e ventoinhas apontadas a essa esponja seriam uma solução DIY equivalente para arrefecimento. Concordo que a solução do eco-cooler com a captação do ar humido/quente e a sua canalização seja uma boa solução.

Eu tinha percebido a maior area de contacto, mas uma boa solução para isso sem gastar a energia das bombas é colocar uma daqueles placas de esponja dentro da sump, com metade da esponja de fora e apontar as ventoinhas para ai...a agua sobe na esponja por capilaridade (sem gasto de energia) e a superficie de contacto aumenta bastante. É que a maior area de contacto oferecida pelo eco-cooler é uma verdade mas os 44W utilizados pela bomba fazem-no perder em relação ás ventoinhas, ja que, depois me parece que a evaporação no eco-cooler é passiva enquanto que nas ventoinhas a evaporação é forçada pela passagem de ar e 44W em ventoinhas é muita ventoinha. Assim o que se ganha pela maior area de contacto, "perde-se" no consumo energetico equivalente, ou seja, um promove a evaporação pela circulação da agua no mesmo ar, o outro promove a passagem de mais ar pela mesma agua, só que o ar é mais facil de mover que a agua. Por outro lado 44W de ventoinhas ja devem fazer um ruido, no minimo, perceptivel, enquanto que o eco-cooler apenas tem o barulho da bomba (a analise de ruido é dependente da bomba).

os buracos no móvel pode ser apenas uma fresta de 1 cm no fundo do móvel para entrar ar frio por baixo e sair ar quente por cima é que uma ventoinha a funcionar dentro de uma sala fechada serve de aquecedor

Mas João... a condensação implica transferencia de energia e a energia é a mesma ao passar de liquido para gasoso e depois para liquido de novo. Experimenta por a mão por cima de uma panela a ferver ao lume: a tua mão fica com gotas de agua e aquece muito rapidamente, porque a enrgia é passada para a tua mão e a agua volta ao estado liquido. Dessa maneira perde-se uma das grandes vantagens da evaporação que é a energia de transição de fase

Se ja tens as ventax, então secalhar seria fácil colocares as ventax no topo do móvel a mandarem ar para cima e colocar um daqueles "air ducts" de aluminio (os memos que se usam para fazer canalizações de esquentadores ligados á entrada a ventax e a puxar o ar da calhar... assim fazes o ar quente sair do móvel. É que a solução do ventax é eficaz num espaço aberto, mas num móvel fechado...o ar quente mantem-se dentro dele... Não tenho sistemas daqueles foi só uma coisa que tinha visto á tempos na net de qualquer maneira nao me parece muito dificil de DIY'ar

Se o principio de funcionamento do eco cooler é o de aumento de evaporação (parece ser assim que funciona pelas descrições na net) não vejo grande vantagem em relação as ventoinhas? Sendo que o modelo mais pequeno consome 44W, 44W em ventoinhas são por volta das 10! Para alem disso num aramario fechado nao me parece a melhor solução, aumentar a evaporação na parte de baixo do armario! Penso que o mais importante mesmo é tirar o calor das HQI e do chiller para fora do armario. são as principais fontes de aquecimento! Parece-me muito mais interessante uma solução destas: http://shop.greenleafsystems.co.uk/popup_i...age.php?pID=326 é umprojector HQI a ser arrefecido interiormente e com o ar a ser puxado de fora e ser mandado para fora. Penso que a adaptação da calha a uma solução destas seria um grande melhoramento ao sistema.

E porque nao complementar o Chiller com ventoinhas? é que a verdade é que um chiller mais potente vai gastar exactamente o mesmo...pode é estar desligado algumas vezes...mas quando liga...gasta mais Se não gostares da evaporação extra causada pelas ventoinhas podias por ventoinhas so a soprar o ar perto das HQI, ou por ventoinhas a ventilar a zona do chiller (o rendimento é melhor, quanto mais frio estiver o ar á volta da zona do dissipador). O consumo das ventoinhas é bem menor do que os 450W do chiller. Já agora...são mesmo 450W electricos á entrada?

queres desmontar e voltar a montar ou queres apenas acrescentar plantas, adubo e trabalhar a partir dai? no primeiro caso tens duas opções: mudar para substrato fertil e depois complementar no futuro com adubo solido nas plantas que usam a raiz e com liquido para todas meter/continuar com substrato inerte ou com componente de micros e colocar barras de adubo logo junto ás zonas que precisem mais e começara adubar logo com fertilizante liquido. no segundo caso...usas as barras, novamente nos sitios onde se vai dar mais absorção e adubas com fertilizante liquido. quanto ás barras podes usar pequenas barras de adubo para plantas solidas á venda nos hipermercados procura um em que a relação NPK tenha o mais baixo possivel o P em relação aos outros, ou podes usar especiais para aquariofilia. quanto ao adubo liquido, ou vais para um comercial: kent, seachem, etc.. ou então receitas caseiras de micros (hortrilon) e macros (com produtos comprados na farmacia- exige leitura e compreensão).

as lampadas do genero "power" são lampadas com predominancia de espectro azul, servindo para realçar cores e dar uma maior iluminação oa aquario. AS lampadas do genero flora são lampadas com predominancia do espectro na parte amarelo/vermelho do espectro visivel. Podem ser combinadas para obter um espectro completo...ou então utlizam daylight para se obter um espectro mais completo. Conseguem-se obter bons resultados quer com umas quer com outras. Tudo depende do resultado que se quer!

Dividindo o rizoma em dois ou mais cortes com uma faca ou tesoura afiada para não "mastigar" o rizoma. Convem é deixar cada parte com raizes e 3-4 folhas em boas condições.

e perigoso para os peixes ! mais vale continuares com o de silicone...

eu acho que nao foram só os quimicos... penso que o cloro deve ter aumentado ultimamente na agua... o que combinado com uma mudança de água de 60% (tiraste agua velha e meteste 60% de agua com cloro) aliado á destruição completa da filtração biologica (lavaste em agua corrente) é o suficiente para teres um envenenamento por amónia, especialmente num aquario de ciclideos que não são propriamente peixinhos de comer pouco. esses valores estão porreiros para agua que acabou de entrar....agora umas horas depois... eu oxigenava e via as guelras dos peixes, e dava pouco de comer nos proximos dias e umas trocas de agua.

não queres mesmo a agua castanha e queres mesmo ter um tronco? 1- metes carvão activo no filtro ou 2- envernizas com epoxy ou 3- metes no aquario e esperas uns tempos...

Se as ventoinhas fossem a solução para tudo...não tinhamos frigorificos em casa!

Dependendo do aquario podes querer mais refrigeração do que a evaporação pode fornecer sem ter que adicionar 25% da agua ao aquario de novo! Numa divisão a 30 graus se quiseres manter o aquario a 27-28 as fans resolvem o problema, mas se o quiseres manter a 24-25 ja vai ser mais dificil. Ninguem diz que as fans não são solução, mas apenas para alguns problemas Eu uso e satisfaz as minhas necessidades....mas nem todas as necessidades são iguais