Just_me

já agora como auxiliar podes fazer uma pesquisa no www.plantgeek.net ou em www.aquaticplantcentral.com ou mesmo no site da tropica quanto a plantas e sua proveniencia. Assim não fazes o que os outros dizem, mas fazes o que gostas! Depois é só uma questão de conseguires adquirir as plantas pretendidas.

A Higrophylla difformis é uma planta muito agressiva em termos de reprodução vegetativa, em alguns casos basta a folha e um bocadinho de nada de caule para a planta se aguentar. A poda faz-se nos caules e podes enterrar o caule cortado que terás uma nova planta. O sitio do corte no caule ou um corte das folhas junto ao caule será o lugar onde a planta vai criar novos rebentos.

O avermelhamento das plantas verdes é uma reacção das plantas para sua protecção, mas tambem pode indicar um padrão de nutricção fora do normal. Quanto ás flores, não é apenas uma questão de estarem emersas mas tem muito mais a ver com mudanças de horas de luz e com nutrição especialmente. Um nivel de fosfatos elevados está relacionado com a floração.

Tanta discussão para se perceber que a brita não serve... :D O coitado quer um plantado, e basta avaliar fisicamente as dimensões do "composto da discórdia" para se perceber que para plantados é mau e ponto final. o que tu queres é material inerte ou de base argilosa com 2-3-4mm

Que tipo de fertilizante? Parecem-me sinais de carência de azoto. Provavelmente quando as higrophylas foram colocadas, o aquario tinha alguma materia organica em decomposição, nitratos altos, etc e por isso o crescimento acelerado, quando as reservas se gastaram...as plantas começam a sofrer. Provavelmente estás só a fertilizar com micros, pelo menos é o que me parece a uma primeira observação.

Se calhar estás a atribuir mal as culpas.... não mudaste a calha? muito mais luz? será que as plantas teem os nutrientes que necessitam...ou estás é a alimentar as algas com mais luz? deixa estar o CO2 e informa-te sobre nutrientes...por outro lado, tens muitas plantinhas ou nem por isso?

larva de libelinha kq[/b]=dragonfly%20larvae&sa=N&tab=wi"]http://images.google.pt/images?hl=pt-PT&[b...vae&sa=N&tab=wi (substitui o "kq" a bold por "q" apenas...senao o corrector ortografico estraga o link ) retira do aquario se tens peixes pequenos (alevins, juvenis de peixes pequenos) e deixa se fores meter oscares ou similares...ou então faz crescer se quiseres ver uma libelinha a nascer!

ninpheas.... os nenufares que se costumam ver nos lagos...

não estaras a espera de ver uma fisionomia de planta emersa em ambiente submerso?

O areão usado é revestido a plastico e portanto inerte e não te fará subir o pH, tenta fazer uns testes á tua agua da torneira, provavelmente ai é que estara o problema, se o teste inicial te der um pH mais baixo e depois de uns dias subir é porque a agua vem com bastante CO2 dissolvido.

sim, é possivel, apesar de o seu crescimento ser mais lento e a sua manutenção mais dificil.

O segredo do plantado com pouca luz está na escolha de plantas. e ao contrario do que se ve por ai, muitas plantas estarão perfeitamente contentes com pouca iluminação. No entanto a maior parte dos kits traz é uma iluminação que nao deixa perceber um aquario em todo o seu explendor e ainda menos fotografa-lo em condições. Há muitos layouts low-tech que apresentam bonitas combinações de plantas. Quanto ao CO2 apesar de poder não ser necessário, podes tambem colocar que as plantas agradecem. tem é cuidado ja que a sua absorção pelas plantas será diminuta, a colocares provavelmente a oxigenação criada pelas plantas nao é suficiente para os peixes e portanto alguma agitação superficial é recomendada. Ou seja, injecta bastante CO2 mas cria alguma agitação superficial, assim as trocas gasosas á superficie fazem sair algum do CO2 e promovem a entrada de O2 para os peixes. Não colocando CO2 não te esqueças de agitar bastante a superficie, assim garantes sempre um minimo de CO2 na concentração de equilibrio e O2 para os peixes. As trocas de agua para a manutenção de concentrações de nutrientes baixas são essenciais e a unica maneira de controlares o crescimento de algas.

Nas echinodorus a reprodução vegetativa dá-se através de uma haste onde começam a desenvolver-se novas plantas, quando as plantas estiverem com raizes e algumas folhas, ou se reparares que a planta mãe está com carências cortas a haste separas cada uma das plantas cortando os pedaços de caule e plantas. A reprodução sexuada dá-se através de flores que teem de ser polinizadas, nao sei se teem de ser polinização cruzada ou se pode ser auto-polinização.

As diferenças sexuais não são muito pronunciadas em épocas fora do acasalamento. mas tipicamente a femea é mais cheinha na zona do ventre. Em alturas de reprodução as diferenças são notórias: -o macho fica com uma coloração mais intensa e mais avermelhada e com uma risca pronunciada na dorsal e as femeas exisbem uma mancha preta na cauda e são mais descoloradas. já agora aproveito para por um link de um artigo de um colega aquariofilo espanhol, Xema, sobre a reprodução dos chocolate: http://www.aquarticles.com/articles/breedi...te_Gourami.html boa sorte com esses peixes...e com eles...não tens grandes hipoteses de descuidos, são dos ou os mais sensiveis dos gouramis.

se era o mesmo, entao ao menos escolheste bem (em termos de homem, para nao continuarmos em politica) pensei que era de outro que ...enfim! (não penses que é puxar dos galoes, porque não é) mas fisica é a minha licenciatura então vamos lá: metes x de açucar, y do outro, z do outro... e tens a tua receita. independentemente de sair ou nao (claro que se estiver numa botija que aguente a pressão do CO" gerado isto falha..mas nao é um sistema caseiro que vai aguentar isto) o CO2 gerado é o mesmo. e portanto tem de sair ao mesmo ritmo ou se a saida for menor que a geração de CO2 o CO2 acumula-se dentro da garrafa e aquilo explode. uma receita de CO2 produz bastantes litros do mesmo... mas para aumentares de a pressão dentro da garrafa em 1 atmosfera em principio apenas terás de passar para o dobro a quantidade de CO2 na garrafa. utilizando uma formula para gases ideiais: PV= NRT em que P é pressão V é volume (vamos considerar constante porque a garrafa nao aumenta de volume significativamente) N= é o numero neste caso de moleculas R= é uma constante que depende do gás T= temperatura sendo assim...volume é constante, R é constante, T é constante....logo P apenas varia com o numero de moleculas lá dentro. como vimos que o numero de moleculas gerado é independente de sairem mais depressa ou mais devagar, temos que á medida que são geradas teem de sair ou entao a pressão aumentaria ao longo do tempo. quando a garrafa é cheia as bacterias começam a trabalhar e começa a acumular-se CO2 na garrafa, quando a pressão aumenta para ultrapassar a pressão da coluna de agua (do aquario) , os constragimentos no tubo, valvulas de anti-retorno, etc...começa a sair. e a partir do momento em que essa pressão é ultrapassada o fluxo é sempre o mesmo... o decrescimo de pressão que existe quando sai uma bolha de um sistema com valvula anti retorno é o mesmo do que num sistema com valvula anti retorno. é obvio que no fim quando deixar de se produzir...vai ficar mais CO2 na garrafa...só que a pressão de uma valvula anti-retono é baixa e provavelmente para o sistema subir essa pressão são apenas mais meio litro a um litro de co2...em várias dezenas ou centenas de litros de CO2...é uma "gota no oceano" se quiseres ir a esse detalhe realmente sai menos CO2 para o aquario no total, e só acontece porque um começa a deitar mais cedo, a partir dai é sempre igual... mas a diferença é tao pequena que em termos praticos...nao existe! como viste naquela formula a unica dependencia da energia esta no termo da temperatura que é considerada constante sem erro de aproximação significativo. concordo contigo na parte do discutir é que se aprende

Acho que te devias preocupar mais com escalares e cardinais do que com os escalares e gouramis...o de tres pintas é da espécie trichogaster trichopterus e dentro desta espécie existem várias "variedades", entre elas o de tres pintas, outras são o dourado ou golden, azul, opal, entre outras. Quanto aos escalres, introduzir mais alguns nao é má ideia, se tiveres aquario para isso, os escalares crescem bastante, e corres o risco de algum deles quando se tornar mais grandinho desenvolver um apetite por tetras...

a valvula solenoide nao é necessaria, apenas se quiseres desligar o CO2 á noite. Indispensavel: -botija -Redutor de pressão com 1 manometro-pressão da botija (2 é melhor porque ves a de entrada e saida) -Valvula de agulha para o ajuste fino (a maior parte dos redutores para aquariofilia ja a traz. -Mangueira - preferencia para mangueira propria para CO2 ja que as de silicone apesar de mais bonita deixam passar CO2 pelas paredes e as vulgares de ar ainda mais -Difusor/reactor de CO2- quanto melhor mais economia de CO2 quase essencial: -Valvula anti-retorno- não é necessario ser metálica especialmente se estiver colocada depois da valvula de agulha. Evita que quando a pressão dentro da botija diminuir porque acabou o CO2 liquido dentro da botija, comece o retorno de agua que te pode estragar todo o equipamento, garrafa incluida! mas só é precisa na altura em que o CO2 estiver mesmo a acabar, o que podes verificar no manometro de pressão dentro da botija que só varia com a temperatura e com o acabar do CO2 liquido dentro da garrafa. acessorios: -Conta bolhas...a meu ver uma questão estetica e para verificar se o fluxo se mantem, porque a medição é feita em mg/l através de outros métodos e o controlo é feito pela valvula de agulha e as desentes são estaveis ao longo do tempo -Valvula solenoide- se quiseres desligar o CO2 de noite, poupas no CO2 e se estiveres a fazer muita injecção não tens o risco de asfixiares os peixes com excesso de CO2

não... uma valvula de anti-retorno tem um principio muito diferente de uma valvula de agulha... no co2 de botija a pressão na botija é muito superior ás de co2 caseiro e a pressão á saida da garrafa é estavel e dada pelo regulador. depois passa pela valvula de agulha que faz o ajuste fino e a resistencia á passagem´varia com a pressão de uma forma muito diferente da anti-retorno. A de anti-retorno é feita para assim que passa uma determina pressão,deixa passar tudo. ou seja, mal a pressão dentro da garrafa esteja acima da pressão de passsagem a valvula deixa passar tudo. Se a valvula anti-retorno fizesse diminuir a passagem de bolhas, para onde iria o CO2 que é produzido? é que as leveduras nao querem saber se está la a anti-retorno ou nao...continuam na sua vidinha. O que a anti-retorno faz é aumentar o tempo até veres a primeira bolha sair. e claro faz aumentar o desperdicio no fim da garrafa...mas isso nao é a uma escala comparavel... P.S. : só o facto de citares um politico...faz cair a tua teoria por terra e só por isso é que expliquei a minha parte e não te respondi com "olhe que não, olhe que não", e esta é de um politico que eu pessoalmente considero um pouco mais integro. (não tornando isto numa questão politica)

as valvulas anti-retorno não fazem nada quanto á redução de CO2 a não ser aumentarem a pressão do sistema, ou seja, o sistema vai demorar mais a ganhar pressão para passar da valvula anti-retorno e no fim dos reagentes vai ficar mais CO2 por sair na garrafa. mas fora isso a taxa de saida de CO2 no sistema é igual. imagina como se fosse uma recta, uma subida, uma recta e uma descida. o que a valvula de anti- retorno faz é aumentar a subida, mas quando chegas á recta precisas do mesmo para andar quer a recta seja ca em baixo ou mais em cima. a maneira de controlar a difusão de CO2 na agua (em sistemas em que nao de para controlar a produção/ injecção ) é diminuindo ou aumentando o contacto deste com a agua, ou regulando a agitação á superficie para promover as trocas gasosas.

nao existe resposta a essa pergunta... se perguntasses quais os mg/l de cO2 na agua, ai sim seria possivel dar resposta, mas á tua pergunta apenas se poderia responder tendo um aquario igual com a mesma "carga fotossintetica" o mesmo difusor, etc...etc... a medição de CO2 em bolhas por segundo é perfeitamente inutil! um exemplo rápido: aquario 1- 50 litros muitas plantas,muita luz tubo directo a mandar bolhas para fora sem difusor de qualquer estilo, precisaria de muito co2 a sair pelo tubo aquario 2- 200 litros, poucas plantas, pouca luz, bom difusor ou reactor de co2, nenhuma agitação superficial, precisaria de muito co2 a sair pelo tubo aquario 3- 200 litros, muitas plantas, muita luz, bom difusor ou reactor de CO2, precisa de menos CO2 que o 1 e mais que o 2 a sair pelo tubo. AS perguntas erradas raramente teem respostas certas

as de marca a unica diferença que deverão ter em realação á de horticultura é serem granuladas ou em barra (o que pode dar jeito para colocar no filtro) ...de resto...é turfa que é matéria vegetal num estado de decomposição x. No entanto algumas de horticultura poderão ter, se não me engano, pesticidas por isso nada como pedir turfa sem aditivos num horto...

Para além de criar uma zona no fundo do substrato bastante mais acida o que torna os nutrientes mais disponiveis para as plantas.

Residuo vermelho deve ser devido a um alto teor de ferro (ferrugem) na agua. Se for um plantado em principio com poucas trocas de agua nao terás problemas. Quanto ao pH poderá ser devido a susbtancias volateis presentes na agua, nao sei se o cloro adicionado a agua faz subir o seu pH, mas apostaria por ai.

A pelicula ao cimo da agua são gordura e proteinas nao soluveis a qual acrescem bacterias que se alimentam das mesmas. Quanto a um casal é perfeitamente pacifico, ja vi varias criações apenas com casais, nao terias dois machos? De qualquer maneira podem sempre existir incompatibiladades entre peixes. Ou a femea era muito jovem para o macho em questão.

Só para desmistificar...agua salgada não é obrigatoriamente mais dificil que um de agua doce, é para a mesma litragem sem duvida mais caro. Mas é perfeitamente possivel começar por agua salgada sem nunca ter tido agua doce, desde que se tenha vontade de aprender. Boa sorte para o teu(s) aquarios novos, nao estejas ja a procurar discus...deixa passar uns dias, ainda nem tens o aquario