Just_me

O problema não é o CO2...o problema é que toda a gente julga que é so meter CO2 que as coisas ficam bonitinhas...como se o CO2 fosse assim o milagre do aquario! O CO2 proporciona ás plantas melhores condições para se desenvolverem, logo vão consumir mais nutrientes, logo teem que se colocar mais nutrientes nas proporções certas.... Assim, o problema nao é do CO2 mas sim dos nutrientes na agua. Passinhas: cortar folhas totalmente infestadas: bom aumentar temperatura da agua: depende do resto das medidas, é basicamente aumentar o metabolismo de tudo no aquario TPA's mais frequentes: reduzem alguns nutrientes que possam estar em excesso Reduzir o tempo de explosição á luz: 10 horas é perfeitamente aceitavel Diminuir CO2: Se os peixes estão bem, é asneira... Comedores de algas: vão ajudar (nao fazem maravilhas de 1 dia para o outro) E a fertilização?metes comida para os peixes mas nada para as plantas... quando as algas começarem a diminuir por causa das TPA's ,dos comedores de algas, etc...depois veem dizer que foi de diminuirem o CO2... Puer: reduzir CO2 e desligar a luz por 20 minutos ao longo do dia? para que? para as plantas gastarem mais a abrir e fechar as folhas? Nestes posts todos nao vi uma unica referencia á fertilização... será que poderá ser este o problema??? i wonder!

quando as femeas os largem é obivo que ja não terão saco vitelino...sendo tanto uns como os outros incubadores bucais. Só que estamos a falar de tirar os alevins á femea antes do tempo, claro...duvido que se safassem no lago a arrastar o saco vitelino de um lado para o outro

Se as plantas estão comcarências, sim começa a fertilizar, verifica é que tipo de adubo tens, se é apenas de micros ou tambem de macros.

nao consegui encontrar de novo, mas para que quiser fazer: http://www.aquarticles.com/articles/plants..._Moss_Wall.html já agora coisas engraçadas sobre o "musgo de java" http://www.aquarticles.com/articles/plants...ong_Mosses.html e já que começamos na riccia... e para quem insiste nas redezinhas e bocados de cerâmica e pdaços de vidro, tudo direitinho para ficar com quadrados de riccia, aqui vai: http://www.aquarticles.com/articles/plants...son_Riccia.html fio de nylon, pedras e troncos!

o diametro daquilo são 3 t8 umas em cima das outras... aquilo é para iluminação ambiente... e aquilo nao aquece se nao estiver fechado e com a lampada para baixo e o casquilho para cima com convecção de ar, porque junto ao casquilho, onde está ao balastro deve aquecer e não é pouco! Se esquecereas essa tampa, e conceberes um sitema para a luz poderás utilizar e até saõ bastante interessantes. fora isso...

o Problema e fazer a distribuição da luz com isso, fora esse problema, parecem-me lampadas perfeitamente aceitaveis. mas para teres o aquario bem iluminado utilizando uma lampada dessas, só tirando a tampa e fazendo uma género de projector para aproveitar a luz!

Pois é que ja tinha ouvido falar do saco vitelino destes animais quando nascem...e como outro dia vi uns exemplares de crias de tropheus e quando achei o saco vitelino enorme me disseram que o dos frontosas eram bem maiores.... fiquei

Hello! Não sou muito dado a ciclideos africanos, mas...como convem saber de tudo Sempre ouvi dizer que era fácil criar ciclideos africanos, mas no entanto nunca vi alevins de frontosa! Já alguem viu criações deste peixe? Ou teem fotos? Gracias

a botija até pode aguentar 300 BAR, mas o CO2 nao está a essa pressão á temperatura ambiente lá dentro!

Eventualmente acontece, a planta perde as folhas de baixo e vai fazendo crescer em cima. Tens duas hipoteses, ou uma planta á frente, ou a poda "em escada" em que as da frente ficam menores que as de trás...ou ainda melhor, uma conjugação das duas. em termos de ter um arbusto compacto, tipicamente faz-se com plantas de caule e qunado fazes a poda normalmente no sito da poda a planta bifurca, por isso com poucos pés tens inumeras divisões.

Tens é uma botija a 300Psi +-= 20bar...que é a pressão tipica numa botija de CO2 com liquido lá dentro a uma temperatura de 20 graus. O equipamento utilizado é um redutor para aproximadamente 2-3 bar e depois uma valvula de agulha para ajuste fino. Existem redutores já com valvula de agulha.

ou uma solução de agua e sabão...não me lembro exactamente qual a proporçao mas é muito baixa

A planta nessas condições não esttá a viver...está parcamente a sobreviver...

Hoje foi outra sessão de apanha de agua, já que o Ivo não sabe que estamos com um problema de seca :D Não pus fotos da primeira apanha porque ainda nao tive tempo de editar e como não gosto de fotos por editar e as fotos quando saem da minha máquina precisam de algum trabalho ( 3.2MP compacta), so as meto depois No entanto depois da apanha de agua e de alguma fauna no cabo raso, aqui ficam as fotos: Camarões da nossa costa: e um pequeno góbio com cerca de 1-2cm, muito mais pequeno do que alguns dos camarões que apanhamos, mas que 1 hora depois já andava todo vivaço a explorar a rocha e a debicar por tudo o que era sitio: Cumprimentos

Algumas lojas com certeza te fazem moveis com tudo a condizer, eu pelo menos conheço... e provavelmente sai-te bem mais barato. Quanto á qualidade, nao percebo porque? ainda se me falasses dos da ADA com o vidro de maior transparencia...mas penso que nao encontras em Portugal. e ja estamos a falar de outra gama de preços...

1000 e poucos euros ??? com esse teu setup apontava mais acima mas concordo! quanto aos quadros teem a vantagem de ser só limpar o pó de vez em quando

é apenas essa fauna? Os arlequins dispersam os ovos mas sim, são aderentes. E por acaso nao tens neritinas?

Uma pesquisa no forum por DIY pode ser mais frutuosa do que perguntares de raiz, com se deve fazer tudo. Depois perguntas apenas as pequenas duvidas ou depos de teres concebido um esboço/projecto perguntas o que o pessoal acha, modificações, sugestãos, etc

Não existe Maior altura e profundidade do aquario permitem-te fazer coisas engraçadas e alargar a escolha de plantas. Ao memso tempo tornam-te a tarfea de plantar/podar mais dificil, mas nada que uma pinça e tesoura compraidas (20-30cm) não facilitem. Quanto a comprar um aqurio desses: 1º fcia-te mais caro do que um aquario que mandes fazer numa loja 2º Nunca trazem iluminação decente para plantados "hi-tech" apesar de que esse até nem vem muito mal servido com 0.42W/l e para essa litragem já nao ser preciso bem o 1W/l. Por outro lado vem com T8 provavelmente com balastro convencional...

Ligaste mal, ou deixaste a fase ligada ao neutro ou então a fase á terra. verifica novamente todas as ligações e se tens fios com cobre á mostra.

Se fosse um plano para assaltar um banco, acho que ias mesmo para o xelindró! 1º não faças isso 2º As green spot com filtros UV não vão lá 3º Um filtro UV não te vai impedir o aparecimento de algas porque muitas delas se reproduzem e se fixam antes de passarem pelo filtro UV. Um filtro uv não afecta minimamamente as bacterias presentes no filtro...porque essas estão lá, reproduzem-se e fixam-se lá e as poucas que são arrastadas são as que irias matar, mas é uma diferença insignificante. Quanto a limpares as plantas com lexivia, podes fazer isso mas diferentes plantas teem diferentes tolerânicas ao tempo dentro de lixivia. E não te esqueças de as passar bem por agua corrente antes de as voltar a colocar no aquario. A maelhor maneira de combater algas é percebendo o que estamos a fazer de errado para que elas proliferem em vez das plantas.

Não, porque na que ja tens aquilo nao é uma entrada de oxigénio....é um entrada de ar, que te poe os niveis de gases dissolvidos na agua todos ao seu nivel normal de dissolução na agua. Assim, ao estares a injectar Co2 numa entrada e ar na outra apenas estas a promover um pocu omais a subida de CO2 mas muito pouco, porque o fluxo de ar e de Co2 sao muito diferentes, muito mais ar que CO2. Se tens plantas suficientes para te produzirem o oxigenio todo que o aquario vai precisar durante o dia e noite, injecta só CO2. Se achas que as plantas produzem O2 suficiente apenas para te aguentar o dia, injecta CO2 de dia e ar de noite. Se achas que nem para isso as plantas que tens chegam...continua com o ar. Podes em alternativa, arrnjar uma garrafa de oxigénio...para injectar esse O2 que referes, mas nao me parece que seja um investimento que queiras fazer!

Em principio nao deve existir muito, convem tambem medir a dureza para teres uma ideia do CO2 ao certo. Com CO2 podes chegar lá, mas convem que tenhas CO2 constante, porque senão terás uma grande variação de pH. A utilização de turfa no filtro tambem pode ajudar, apesar da agua amarela que provoca, ou uma unidade de osmose inversa

Sem setup é o mesmo que dar tiros no escuro... tamanho do aquario, iluminação, fauna, etc... ok, coloquei um novo topico so sobre isso para facilitar a pesquisa

O melt das crytpcorynes acontece tipicamente quando a planta é movida ou transplantada e a probabilidade de acontecer é maior quanto maior for a planta inicial. O melt ou derreter em Português é caracterizado exactamente por uma morte acelerada de grande parte das folhas mais velhas ou mesmo de todas as folhas da planta de tal maneira que parece que a planta está a derreter. Isto pode acontecer em 2 situações: -A planta foi transplantada (o melt nesta situação é muito frequente) -Houve uma grande mudança de condições no aquario: 1quimica da agua a-pH b-niveis de CO2 c-fertilização, mudança dos valores de nitratos principalmente 2iluminação grande mudança dos niveis de iluminação 3-queda de oxigénio dissolvido na agua (morte do rizoma da planta por falta de oxigenação) alguns medicamentos podem causar isto e se o rizoma chegar a morrer, então foi o ultimo melt da cryptocorine. Todas as mudanças acima mencionadas relativas á quimica da agua podem ser explicadas com uma rapida adaptação da planta a novas condições, ja que no habitat normal as mudanças tambem ocorrem constantemente. Assim a planta guarda no rizoma os nutrientes moveis existentes nas folhas velhas e deixa-as morrer, enquanto lança novas folhas melhor adaptadas as novas condições do aquario. No transplante no entanto, variações muito mais intensas acontecem quer a nivel de factores externos á planta como tambem com a propria planta especialmente a nivel das raizes. As cryptocorynes tendem a desenvolver um grande sistema radicular e partindo do rizoma podemos observar numa planta grande três tipos de raizes: 1-as mais antigas que são uma massa grossa,castanha e rija. 2-a divisão das acima citadas quando nos afastamos do rizoma já de cor branca e maleaveis que se vão dividindo á medida que nos afastamos do rizoma 3-radiculas muito pequenas quer em comprimento quer em espessura e que "revestem" as anteriores. É neste ultimo grupo que se dá a maior parte da captação de nutrientes do exterior. Apenas revestem as raizes do tipo 2 e são extremamente frágeis e estão bem agarradas ao substrato servindo assim tambem um papel de sustentação. As raizes do tipo 2 existem principalmente como meio de transporte e como base para raizes do tipo 3 e espalham-se pelo substrato. As raizes do tipo 3 são antigas razies do tipo 2 que actualmente são apenas um canal de passagem de nutrientes. no transplante a maior parte do sistema radicular que apanha os nutrientes é perdido, não só porque as radiculas são extremamente frágeis e estão bem agarradas ao substrato como porque tirar raizes com 15 ou mais cm de comprimento e voltar a plantar torna-se dificil, sendo assim conveniente aparar as raizes. É um facto comprovado que o tamanho do sistema radicular tem uma relação directa com a quantidade de folhagem que a planta pode suportar, e portanto ao perder grande parte do sistema radicular a planta perde a capacidade de suportar todas as folhas que tinha e portanto, reage. Não só porque ao ser transplantada está provavelmente a mudar de condições, mas como perdeu a capacidade de retirar nutrientes em quantidade suficiente para mantar todas as suas folhas. Assim a planta preocupa-se em desenvolver as raizes (fosforo é bastante importante para isto, por isso fosfatos 0 está fora de questão) e em lançar novas folhas. As folhas velhas fazem melt não só pela razão acima indicada de nao as conseguir suportar em numero de raizes, mas tambem porque sendo uma planta de rizoma, cada folha tende a ter uma ligação vascular priveligiada a 1 raiz que provavelmente seria a grande, que foi cortada. É esta a razão porque as folhas novas que a planta estava a lançar, nos casos de transplante não derretem. Assim no transplante de cryptocorines o aparar da maioria das folhas velhas e das raizes a cerca de 3.5-5cm do rizoma (dar preferencia a raizes pequenas de cor branca) dá a planta melhores condições para um novo desenvolvimento futuro. Assim, se a cryptocoryne que compraram e que estava linda no aquario ou estufa da loja ou a cryptocorine com mais de 1 ano no tanque sempre bonita fizerem melt, nao desista delas, se tiver boas condições ela regressa á vida sem problemas de maior. Para discussão sobre este tema ( dúvidas, ideias, correcções, etc), por favor façam-no aqui... Pedro Alves