Just_me

Já agora coisas lisas é uma ilusão dos nossos sentidos e portanto apenas válida á dimensão que eles conseguem discernir. o que vale é que as radiculas do musgo e de muitas outras plantas conseguem ir mais longe Claro que quanto mais lisa parecer mais tempo demoram normalmente a agarrar-se, porque? porque nas radiculas do musgo a lei é a união faz a força, ou seja, são inumeras radiculas que se prendem cada uma a contribuir numa pequena parte para que se mantenha agarrado, quanto mais lisa for menos radiculas vao conseguir arranjar um ancoradouro tão facilmente e por isso demora mais a prender.

Mais maduras sim, mas não nesse sentido. Não, o facto de serem verdes claras ou verdes escuras tem a ver com as tenicas das plantas em termos de crescimento/captação de luz. tipicamente as plantas de crescimento lento desperdiçam menos a construir estruturas de suporte (por exemplo nervuras) e portanto: quando vires uma setinha para o lado quer dizer portanto ( = portanto) - concentram mais as estruturas - tem mais sistemas de aproveitamento de luz numa menor área - mais cloroplastos por area mais clorofila ou outro pigmento fotossintetico - absorvem mais luz -reflectem menos luz -parecem ser mais escuras as plantas de crescimento rapido apostam em ter maior area de captação e ao mesmo tempo tentando que algumas das folhas fiquem em lugares cimeiros com mais acesso a luz e desenvolvem-se nessas areas (dai as folhas inferiores quando deixam de apanhar luz serem canibalizadas pelas plantas para aproveitar nutrintes para folhas novas).

a questão é exactamente essa, conseguem tirar CO2 da agua mas apenas a partir de certas concentrações. e isto varia de planta para planta. sim, é facto mesmo e varia de planta para planta e até te digo mais, quanto mais verde escura for a planta tipicamente maior o aproveitamento de CO2 em casos de carência. Repara na coloração da maior parte das plantas de aguas de pH elevado ou que subsistem melhor sem injecção de CO2. anubias, fetos, valisnerias, etc, etc...

estas a perceber mal o meu ponto de vista. Es estou a dizer que o CO2 nao faz descer o pH porque as plantas o consomem da coluna de agua. Outra coisa que estás a assumir é que todas as plnatas teem a capacidade de retirar o carbono dos carbonatos da agua. E muitas conseguem fazer isso enquanto que outras apenas atrasam o seu crescimento retendo o CO2 da sua propria respiração nocturna e consumindo o pouco que vai sendo disponibilizado pela respiração de bacterias e peixes. a medida que tens mais CO2 o pH começa a cair masa capacidade de captação de CO2 das plantas tambem aumenta por aumentar a concentração deste na agua. É obvio que tem de existir um equilibrio, a questão é que o equilibrio pode estar muito perto do ponto de partida e não notares essa diferença.

estás enganado :Das plantas preferem e muito a amónia aos nitratos, e se mensmo assim não acreditas, experiemnta dar uma saltada á parte de adubos de uma superficie qualquer que as venda e ver a composição. Os nitratos teem de sofrer o processo inverso á oxidação que as bacterias fazem, dentro da planta e para isso é gasta energia. A diferença entre os seco-humidos e os normais é que as bacterias funcionam muito melhor com maior quantidade de oxigénio disponivel e por isso é possivel uma maior filtração no mesmo espaço de filtro. Ou seja a vantagem dos seco-humidos é conseguir filtrar mais agua com o mesmo volume de filtro. Num aquario com filtragem adequada e portanto com um filtro maior humido ou menor seco-humido a taxa de redução de amónia deve ser igual. No entanto a nível de CO2 o seco-humido faz com que muitas perdas aconteçam e por isso seria preferivel um canister normal.

não esquecer a parte biologica que é o da absorção do CO2 pelas plantas

Gostei da resposta fazteaomar. Muito simples e sintetica e no entanto com grande conteudo em informação. Já agora quanto aos substratos férteis, não é por nada que a ADA tem o step1, step2 e step 3. Tem a ver não só com a massa vegetal ir aumentando ao longo do tempo e as suas necessidades mudarem ao longo do tempo, mas tambem porque os substratos férteis se esgotam ao longo do tempo. Assim mais uma desvantagem dos substratos férteis é que não só temos de ir mudando a fertilização em função da evolução da massa vegetal mas tambem do grau de fertilidade do nosso substrato que é basicamente mais uma incognita.

Da radiação solar directa num dia de ceu aberto por volta do meio dia, a parte que chega ao solo é cerca de 1000W/m2 em todo o espectro. por isso duvido que os peixes se queixem de 72W em 0.36 m2 eu tenho mais ou menos o dobro do que tu tens no meu aquario e nem os alevins á superficie se chateiam

eu nao me metia nisso....para alem de 45 ser muito pequeno em comparação com as outras medidas e portanto os teus olhos nao aproveitarem ao máximo o aquario, vai ser o cabo dos trabalhos para manutenções, apanhar peixes, etc...então a da rede...depois como passa comida para a parte de baixo? como aspiras o fundo? para além de que o vidro disso deve ser um pouco para o carote...

lavaste ligeiramente a AKADAMA? deve ser lavada ligeiramente apenas para tirar poeiras que te estyão a provocar a espuma, é um efeito tipo skimmer devido as poeiras. -Adicionas fertilizantes? testaste a agua da torneira? é que pela composição da akadama é impossivel isso acontecer. Já fiz um teste inclusive num frasco apenas com akadama e agua e junto de uma fonte de luz.Resultados, nem o minimo vestigio de algas, nitratos e fosfatos 0 e uma ligeira descida no pH. sim é verdade, especialmente nos primeiros dias enquanto muitos dos poros da akadama estão cheios de ar, agirtar ligeiramente o susbtrato vai fazer sair muito do ar e permitir mais facilmente a fixação. Normalmente para plantas dessas abro um buraco na akadama largo, espalho as raizes e tapo com akadama. Já agora esqueci-me de falar na minha experiencia pessoal. Uso á quase um ano e tenho sempre obtido bons resultados não só devido á akadama mas tambem ao setup: luz, plantas, peixes, plantas e fertilização.

O akadama não é um substrato fértil de composição total. É uma argila cozida e como tal muito rica em micronutrientes naturalmente. Se perguntares como se pode comparar a substratos enriquecidos com macros, a resposta é: não pode ser comparada. A maior parte dos substratos ferteis disponiveis no mercado são feitos á base de argila enriquecida com adubos de macro nutrientes. Como todas as argilas a sua apresentação é bastante porosa e normalmente irregular o que permite: 1-Boa fixação das plantas 2-Fácil penetração das raizes pelo meio e mesmo no grão de argila 3-Boa circulação de agua pelo substrato o que permite uma oxigenação das raizes, e bolbos 4-fácil plantio sem danos ás raizes uma vez que os grãos são facilmente afastados. 5-compactação minima devido a nao serem muito pesadas devido á porosidade 6-Excelente local para fixação de bacterias devido novamente á sua porosidade e por isso, elevada area de fixação. Se perguntares qual o melhor substrato, qual o melhor esquema de fertilização a resposta terá de ser: Todas as conjugações de aquario bem conseguidas. (inclui, escolha e numero de plantas, iluminação, co2, stock de peixes e manutenção) Assim muita gente tem optimos resultados apenas com areão inerte, fertilização com adubo em barras perto das raizes das plantas exigentes e fertilização liquida. O risco de algas é minimo já que a fertilização é quase exclusivamente feita na coluna de agua e portanto feita pelo aquariofilista. A akadama é um substrato rico em micronutrientes, sem macros e por isso em plantas que se alimentem muito pelo substrato, a utilização de adubos de substrato (barras, bolas,etc) é recomendada e a fertilização através da coluna de agua tambem e como no caso anterior o risco de algas é minimo desde que esta seja bem feita. Substratos ricos de várias marcas são, como dito acima, normalmente á base de argilas enriquecidas, mas nestes substratos os macros esgotam-se mais rapidamente que os micros e começam a ser libertados para a coluna de agua assim que são colocados no aquario. Assim nos primeiros dias são necessarias trocas de agua e a fertilização na coluna de agua só tem de ser iniciada posteriormente. Como a fertilização é doseada pelo substrato e não pelo aquariofilista, o risco de surtos de algas é maior e é recomendavel a utilização de plantas de crescimento rápido no inicio para absorverem os excessos libertados pelo substrato. Não deixam de ser uma muito boa opção. Existem depois N combinações de utilizações de substratos, envolvendo: -turfas: matéria organica em decomposição que liberta macros, micros e gera uma zona de redução muito boa para nutrientes como ferro, por exemplo. -laterite:argila muito rica em ferro de cor avermelhada e normalmente é conjugada com turfas para um substrato rico em micros de longa duração. -humus de minhoca: basicamente o mesmo que a turfa mas muito mais rico em macros e de utilização mais rapida devido á compostagem já efectuada com auxilio de minhocas. -etc,etc Resumindo e baralhando desde que se saiba o que se está a fazer todos obteem bons resultados. Não há nenhum substrato só por si faça o aquario. E todos eles teem vantagens e desvantagens. Espero nao ter confundido mais do que ajudado

filtro: bomba na piscina, caixote em cima de uma caixacom um furo em baixo bomba manda agua para dentro do caixote por cima, passa pelas materias filtrantes (seco-humido) e sai pelo buraco em baixo.

jvidia, se estivermos a falar de pressurizados, podes colocar uma solenoide a fechar quando as luzes apagam.

Sei que já foi feito á uns tempos atras. No entanot sem ter licença de exportação é crime, especialmente no brasil onde cada vez mais apertam com isso. Correio normal vão demorar tempo de mais a chegar cá a nao ser que sejam muito bem embaladas e mesmo assim vão sofrer um pouco. Tipicamente plantas no estado emerso tendem a resistir mais a viagens longas. Correio expresso só uma boa quantidade de plantas justificaria os portes. é a minha opinião.

pois...acho que está na altura delas, só que em nossas casas ficam baralhasdas porque a duração do dia tende a ser a mesma. Um bocadinho de fosfatos a mais pode tambem estar a contribuir para isso. Não percebo porque te queixas com a planta a florir, normalmente inidca qu a planta tem as suas necessidades satisfeitas e pode usar o que produz a mais para tentar a reprodução.

EndofHope3, tens razão, tambem se prendem bastante, mas da ultima vez que estive a ajudar a mudar um aquario de corydoras acredita que se prendiam com os bigodes e bem, e enquanto com os espinhos sabes que o que poderás danificar é a rede, com os bigodes tens de ter bastante mais cuidado. A rede fininha pode ter ajudado, talvez da proxima use uma rede com malha mais larga.

O plasma em causa não é para ver televisão... http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...1693&highlight=

é que a pergunta era simples e o pessoal complicou a pergunta era quais as lampadas fluorescentes que toda a gente tem em casa...eu associei a fluorescentes na cozinha, etc... e acho qeu era essa a questão. Quanto ás da Hagen e quase todas as companhias teem á venda lampadas t8. mas se continuares com duvidas...as T8 teem 26mm de diametro as t5 teem 16mm de diametro.

Pois, isso da rede ainda foi pior...ainda por cima coridoras que se prendem facilmente nas redes por causa dos bigodes.

T8

Cortando junto ao bolbo se este estiver visivel ou junto ao solo se o bolbo estiver totalmente enterrado.

baseio-me nesta tua frase: Não é uma planta que tenha um crescimento lento, em boas condições, e nessas condições não precisa de um substrato muito fértil e tal como dizes, dá-se melhor com uma folha fora de agua. Já vi crescimento desta planta em terrários extremamente rápidos. Para além disso se fosse uma planta tão exigente, com crescimento tão lento, nunca teria sido uma primeira opção para um mercado de plantas de vaso a um preço extremamente acessivel. É tenho ainda bases cientificas para te dizer isso de alguns papers que já li. Aconselho-te a um nivel mais amador este "artigo" para uma primeira abordagem ao assunto: http://www.aquaticplantcentral.com/forumap...read.php?t=8643 destacando este paragrafo, mas mudando um pouco as condições, o T pode ser normal mas o resto das condições serem piores. Já agora que comparas ás anubias, tambem plantas bastante resistentes, podes ter anubias novamente parcamente a subsistir sem sinais de carências e no entanto em boas condições o crescimento acelera bastante. E como o Pedro disse, licenças para cultivar anúbias? Emitidas por quem?

por isso é que se começou este topico dizendo que seria dificil com a lampada em questão fazer o aproveitamento da luz... há leds com construção e espalhamento da luz (não uniforme ) em 180º, 180º. quanto a essa dos 360, 120 foi em resposta á tua pergunta... alias aqui está o quote integral da minha primeira resposta:

been there, done that! sei mas eu nunca falei em PC... de qualquer forma tanto as pc como as "economicas teem o mesmo principio de funcionamento... um balastro e um tubo de descarga em vapor de mercurio com compostos de fosforo a fazer a conversão...ou seja, a tecnologia é igual. As pc tanto podem funcionar com balastro inductivo como com balastro normal. Já agora, há balastros electronicos e balastros electronicos... mas nao devia ser por descargo de consciencia...a ventoinha numa calha fechada com 3x13w ou apenas com abertura por baixo é necessária. Podes nao notar o aquecimento por ai alem, mas vais notar mais cedo ou mais tarde no tempo de vida das lampadas. ninguem se pos a comparar os dois sim 360 numa perpendicular ao eixo e cerca de 120 graus numa parelela ao eixo. Para elem disso é mais facil fazer um reflector para um tubo unico fininho do que para multiplos tubos e com uma espessura bastante razoavel...prai 5 vezes a espessura duma HQI. mesmo o que nao perdes em calor devido ao balastro podes estar a perder em: 1- infravermelhos emitidos pela lampada, que são poucos nos casos das fluorescentes 2-absorçao do visivel na "calha/reflector" como ultimo acrescento que a temperatura ideal para uma fluorescente anda á volta dos 25ºc, mais do que isso e começas a perder eficiencia, o tempo de vida começa a diminuir, e não é uma função linear... comparar a capacidade de condução de calor da agua em movimento a ar parado é um erro demasiado grosseiro (é o termo utilizado, não leves para mal ) para poderes fazer uma comparação dessas. Por que achas que as paredes duplas e os vidros duplos teem uma caixa de ar no meio? pois é, para servirem de isolamento.... e portanto estas a comparar uma coisa com 5W a aquecer uma caixinha fechada a meter um aquecedor de 1000W ao vento, o que achas que aquece primeiro a caixinha ou o vento?

Ja uso lampadas dessas faz mais de um ano nas minhas calhas, como podes ver... 1ª calha- modificação de uma Aquapor http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...highlight=calha 2º calha feita de raiz http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...highlight=calha e se digo que é dificil espalhar a luz com a lampada indicada no principio do post...nao estou a mandar bocas para o ar. Para alem disso tu tens uma ventoinha para 3 balastros de 9W...ali é um balastro de 125W ou seja, 5x mais potencia...é obvio que é preciso mais cuidado.