Just_me

1º problema, é obvio que uma garrafa de 500g não é a solução ideal para um aquario desse tamanho, no minimo 2Kg para evitar recarregamentos constantes! 2º- talvez a maneira como a dissolução está a ser feita não seja a melhor! se existem bolhas grandes a chegar ao cimo da agua então seria de apostar em melhorar a difusão. A espiral da JBL não é má mas nao foi desenhada para fluxos tã grandes, e quanto maior o fluxo, maior devia ser o tamanho da espiral. colocar o difusor numa zona onde exista bastante corrente ajuda á dissolução do CO2. CO2 sempre ligado é estranho, principalmente de noite já que 6.8 nao é um valor assim tão baixo! Pode tambem o controlador nao estar calibrado e estar a tentar impor um pH que é apresentado como 6.8 mas que na realidade é mais baixo.

o musgo é fotossintetico....e por isso precisa de luz! o tipo de luz: fluorescente intensidade depende das dimensões problema que podes ter-> algas!

para crescer mais rapidamente...arranja um tabuleiro baixo, mete lá a aguae o musgo bem espalhado e mete-lhe luz, e sim, se quiseres mete CO2, tens é de ir renovando a agua do tabuleiro

enterra-a e deixa só as folhas de fora...depende do que defines como muito fino e muito grosso. muito fino seria tipicamente 1,5mm ou menos (areia, nao me batam por chamar areia) muito grosso seria de 4-5mm para cima. dentro desse intervalo nao vais ter problema, abaixo do 1.5mm é capaz de começar a compactar muito e acima dos 5mm é capaz de ser realmente grosso de mais.

sim, exactamente igual

Se a riccia foi aquela que veio do meu aquario é provavel que seja marsilea hirsuta, é uma planta de tapete tipo glosso mas de desenvolvimento mais lentoe que nao faz um tapete tão compacto. é independente da riccia

notas que a garrafa está sobre bastante pressão ou nem por isso?

Eu penso que o teu principal problema é mesmo o pH alto e as duas durezas bastante altas... não conheço o resto do aquario, mas acho que tens algo ai que te está a subir o pH e que tambem está a impedir a absorção dos nutrientes pelas plantas...com tanto acrescentar de micros e a glosso ainda a mostrar-se amarela no inicio... e ainda por cima se como o André diz tens solo da ADA...há quanto tempo? Quanto á agua verde é o minimo dos teus problemas, mais tarde ou mais cedo vai desaparecer e tens dois caminhos quanto a mim para te ver livre dela, o mais radical com trocas de agua intensas, filtros uv, filtros de malha extra-reduzida, etc...ou fertilizas normalmente sem nitratos nem fosfatos e quando as algas consumirem o que tinham a consumir *puf* desaparecem. Se quiseres ajudar mantem um bocado de lã no filtro, mais ou menos compactada. As filamentosas desde que nao tenham um crescimento exponencial são facilmente controlaveis pela equipa de limpeza se a tiveres

Sacar? da sump, aproveitando para aspirar o fundo da mesma onde se vai acumular bastante matéria orgânica filtrada e depois do aquario aproveitando para tirar tambem as coisas maiores que fiquem á superficie do areão. Colocar? bem, assumindo que pararam as bombas e termostato para a mudança de agua e portanto o aquario ficou com a agua no nivel maximo antes de começar a deitar para a SUMP, então eu colocaria na sump até a encher. o problema de se tirar da sump é que a altura é pouca ou nula para sacar por gravidade, e depois tem de se esvaziar os compartimentos 1 a 1... acho que portanto tirava da SUMP e do Aquario e depois colocava na sump e no aquario.

sim é perfeitamente normal, mas o teu sistema caseiro devia chegar a essa pressão. 1 bar é a pressão atmosférica os restantes 2 bar a mais devem-se: (por grau de importância) 1- á cerâmica do difusor, quanto maiores os poros menos restrição á saida, mas maiores as bolhas 2- valvula anti-retorno 3-coluna de agua (para aquarios pequenos é pouco significativo) 3-tubagens provavelmente tens é um problema de vedação no teu sistema caseiro, mas que era pequeno, com o aumento da pressão necessária, esse ponto cedeu e começou a verter mais e não chega á pressão necessária. já agora, esperaste quanto tempo? é que o sistema tem de pressurizar antes de conseguir vencer as barreiras.

ou seja, o ideal é esquecer camarões?

Se eu juntar uns quantos camarões num aquario bem grande, densamente plantado a um cardume de discus, será que estou apenas a pagar uma refeição dispendiosa aos discus? mais concretamente: caridina japonica neocaridinas sp. variados Gracias

limão = vitamina C + acidos = anti-oxidantes

olha para os inamoviveis no inicio deste sub-forum ,esta la um excelente artigo do andré

sim, é de vidro, mas tem uma placa cerâmica e como há diferentes tipos de cerâmicas, a nivel de porosidade, tamanho do poro, poros /mm^2 e a nivel de composição. quanto maior a bolha e maior a pressão que precisa de operar maior o ruido.

sim, sim, oxidante! na maior parte das vezes mas em ambientes supersaturados de Oxigénio existe a formação de radicais livres, tipicamente resultante de processos biológicos, exactamente o O(2-) que sim, são reponsaveis por mutações.

Ivanpantz: Estou-me a refeir ao efeito da concentração do O2 na agua, quanto ao aumento da fotossintese não é nada prejudicial ás plantas desde que se saiba manter os nutrientes em niveis certos. Pode ainda devido ao seu grande poder oxidante, oxidar tudo o que é micros, o que nao é nada bom! na natureza o pearling não é um fenomeno que ocorra em abundâbncia excepto em zonas com bastantes algas e em que o pearling é causado pelas algas já que estas reteem o O2 no seu emaranhado ou na sua camada (cianos) antes da impulsão ser suficiente para as libertar. quanto á riccia: 1- e mais importante, conseguem taxas de produção de oxigénio maiores que as taxas de dissolução do mesmo na agua 2- a razão por ti apontada lili, qual é o problema de tratares assim por mim desde que nao haja faltas ao respeito nem formalismos a mais, estamos todos á vontade! existe uma discussão neste forum sobre os efeitos da saturação em oxigénio da agua do aquario, porque apesar do oxigénio ser um dos elementos indispensaveis á vida, em concentrações elevadas pode ser responsavel por doenças, mutações e morte, isto nos humanos. O oxigénio é um poderoso redutor , especialmente quando sob a forma de radical livre e pode inclusive originar mutações nas células a niel do DNA.

num sitio de elevada circulação. quanto ao barulhinho, se for um difusor cerâmico, depende da cerâmica, e da pressão do gás

ppm e mg/l a conversão é directa, são duas maneiras de dizer valores iguais. quanto aos meq/L 1 meq/L = 50ppm CaCO3 e 1dKh = 17.9ppm CaCO3 agora é so fazer a regra de tres simples.

ainda deve existir por ai um thread antigo qualquer em que se discutiu os efeitos do pearling e consequentemente da saturação em oxigénio da agua para a demais vida no aquario. Já agora, a riccia consegue exibir pearling antes da agua do aquario estar saturada em oxigénio.

Eu nao seria tão restrito nessa regra... alias, a maior parte das boas recomendações na internet estão definidas entre estes intervalos: CO2 20-30ppm NO3 5-30ppm K+ 10-30ppm PO4 1.0-2.0 ppm Fe 0.2-0.5ppm ou mais (utilizando o ferro para controlo de micros) se repararem a maior parte dos fertilizantes "de micros " não são só de micros, tipicamente teem potássio e cálcio e magnésio, e são concebiodos para aquarios não tão plantados como isso. depois há os a seguir que são com micros, como os outros com mais potássio e azoto. e depois há linha separadas.

Eu uso KNO3 para acrescentar os nitratos que quero e depois acabo de meter o potássio com KCl. Até porque as plantas também utilizam cloro A razão porque uso KNO3 é que nao gosto de pagar coisas que não uso e como normalmente se doseia mais K do que N e não há grandes riscos para aumento e potássio não estou a deitar metade da molécula fora

tens a certeza? podes ter alguns carbonatos na agua que nao se revelavam porque o pH era alto e não se dissolviam, com a injecção de Co2 o pH baixa e os carbonatos dissolvem-se. é basicamente o principio do reactor de cálcio. Outra hipotese é teres usado quer um buffer (normalmente fosfatados) ou teres por alguma razão adicionado fosfatos (algum carvão activo liberta fosfatos) que vai alterar o equilibrio do pH e KH. ainda tens a ultima hipotese , mediste mal (o frasco não estava limpo,enganaste-te a contar gotas ou a medir o reagente) ou o teste marou!

quanto ao Mg e Ca tens toda a razão e eu devia ter sido mais preciso são realmente macros secundários. alias no meu aquario doseio Mg e só não doseio calcio porque como tenho uma evaporação desgraçada e só faço reposições não me apetece estar a aumentar a dureza indefenidamente. mas há até quem ponha areão de coral no filtro para aumentar os niveis de calcio é a versão reactor de cálcio dos plantados :D Quanto á tua nalise do comportamento das plantas em função da luz discordo : Como explicas que lampadas de 10.000 ou mais kelvins com forte presença no azul e pouca no vermelho faça as plantas crescer rasteiras :D Folhas grandes e grande distância inter-nodal é sinal de pouca luz ou de falta de azuis tipicamente. Penso que o mecanismo que permite ás plantas saber a sua profundidade é uma função da pressão e não da luz, já que a luz varia não só ao longo do dia mas tambem ao longo do ano, independentemente da variação da profundiadade. No entanto a pressão sentida pela planta é diferente consoante a distância á tona e varia proporcionalmente com o subir e descer das aguas. Assim os gases contidos dentro das plantas fazem como de sensor de profundidade. Mas atenção que as plantas podem não subir e compactar se a luz que lhes chegar for suficiente. Tanto o calcio como o Mg vem na agua da rede e para aquarios não densamente plantados e cuja agua da rede não seja EXTREMAMENTE mole, ou que não passe por uma osmose, as carências de cálcio ou magnésio tendem a não aparecer. No entanto em faltas extremas de magnésio as plantas tendem a ficar :D brancas! No entanto o ferro é um dos micros que mais rapidamente desaparece do aquario e que na agua da rede não vem em quantidades apreciaveis. Se queres mesmo comprovar a teoria de que isso não é atrofiamento, na da primeira foto, corta logo acima do ultimo nó visivel na foto (o mais perto da borda e replanta e vais notar que a copa e a disstância inter-nodos volta oa sitio muito depressa(depois de a planta enraizar).

Hello! Chama-se aproveitamento de nutrientes móveis, dá-se nas folhas mais baixas quer devido á falta de nutrientes quer devido á ausência de luz nessas folhas e é um fenómeno perfeitamente natural. O mesmo se observa nas arvores por exemplo, a parte de baixo do tronco não tem folhas e muito poucas ramificações, que ou creswcem com o tronco ou são descartadas pela arvore, é uma estratégia de competição pela luz. Não é verdade, só que o crescimento dá-se não no topo da planta mas na zona das raizes, primeiro assegura os nutrientes e depois preocupa-se com a utilização desses nutrientes no seu crescimento. Como nas plantas transplantadas as radiculas sofrem e são maioritariamente destruidas (são bastante frageis e normalmente agarradas ao substrato) a planta trata de as restaurar primeiro. Se pegares numa planta que se encontre flutuante e a meteres num novo aquario flutuante o crescimento começa muito mais rapidamente. Não é uma questão de adaptação á agua . Desculpa discordar, mas é mais uma questão de luz (intensidade E espectro) do que nutrientes, a distância entre nós. Referes depois que é a nivel da copa, mas a distancia entre nós na zona da copa é menor do que depois fica mais tarde, isto porque também se dá um crescimento das células do caule, mais precisamente um alongamento) e isso é que define a distância final entre nós. Quanto ao empalidecimento, sim teria que concordar que seria tipicamente uma falta de ferro. (quer por não haver, ou ainda mais chato por estar a ser bloqueado a sua absorção) :D Quanto ao lnçamento de novos caules (começam sempre por uma ou duas folhas) a partir dos nós pode ser uma de duas: 1- 2- outra é o facto de o caule estar horizontal e por uma questão de fototropismo a planta lança novos caules para cima (é o mesmo mecanismo que faz com que as plantas lancem caules para cima (fototropismo positivo) e raizes para baixo (fototropismo negativo). atrofiamento da copa? a copa é tipicamente sempre uma estrutura de crescimento e portanto as folhas crescem juntas, posso concordar é com o atrofiamento das folhas que estão na copa e ai depede muito do tipo de atrofiamento. No entanto na maior parte das vezes é de macros mesmo como disseste. Os atrofiamentos de folhas novas devido a micros tipicamente não se manifesta no tamanho mas sim na forma e cor, por exemplo falta de calcio leva a folhas com ondulações nas bordas. shark, pelas fotos que apresentas talvez tenhas uma carência de ferro e tambem pode ter um contributo da luz, no entanto esta ultima hipotese é descartada pelo crescimento da H. P. Deves ter um espectro bastante azul e intenso, mas olhando para a cor das folhas eu diria que tens falta de nitratos e ferro. Já que a macandra que precisa menos de azoto devido a uma maior predominancia de pigmentos vermelhos( muitos são hidratos de carbono) parece estar a desenvolver bem. na tua terceira foto nota-se o exemplo perfeito de nascimento de novos caules dos nós por uma reacção fototrópica e não por nutrientes. nas tuas duas primeiras fotos não noto atrofiamento algum, noto é que estão mais perto da superficie recebem mais luz e a distância entre nós diminui. nota-se é uma falta de ferro :D volto a repetir não percebo essa expressão de "atrofiamento da copa"... Abraços Pedro Alves P.S (o difusor já bomba :D convinha era usares a segunda garrafa no caseiro para limpar o gás, assim estás a entupir mais rápido a cerâmica, nada que os banhos certos não limpem, mas...poupava-se o trabalho e a performance era melhor :D )