Just_me

Sim, mas vais ter de ter injecção de Co2 e boa fertilização. Aconselho a ir para iluminação de K elevados 6500-10000K para manter a glosso rasteira e para as restantes plantas não crescerem em altura mas a curvarem um pouco á medida que crescem.

Sim, modo geral, sim, não é para dar carecada pente 0, mas as folhas grandes de mais ou que começam a apresentar sinais de ficar velhas, são para tirar. O tirar da folha deve ser feito bem junto ao rizoma nos fetos, nas anubias a propria folha "descasca-se" do rizoma se for bem tirada, tem de ser arrancada num movimento da frente para trás (olhem para a forma como a folha se liga ao rizoma e percebem logo). Nos musgos não é uma questão de estimular no sentido directo da palavra, o efeito principal é deixar entrar luz para as partes inferiores impedindo que morram. A "poda" no musgo pode ser feita de duas maneiras, para conseguir o objectivo, ou agarras o musgo com uma mão e depois puxas os bocados ou então com a tesoura. O efeito de retirar meristemas apicais para induzir novo crescimento no musgo de java não tem grande efeito porque este possui inumeros que rapidamente se ramificam (vesicularia dubiana), noutros tipos de musgo o processo é ligeiramente diferente. O exemplo maior de estimulação de crescimento dá-se nas plantas de caule em que cortar ou fazer um pequeno corte na ponta de crescimento dominante inibe o crescimento desta e aumenta o crescimento dos "shoots" laterais. Neste caso é uma estimulação de crescimento mesmo na planta a nivel hormonal, já que o meristema apical dominante inibe os crescimento dos laterais, não dominantes, este fenómeno designa-se por "apical dominance" (desculpem mas a literatura que consulto é em inglês :D ). P.S: Estou a ver se dou mais uns toques naquilo, já nao falta muito, tem é faltado tempo.

http://www.thekrib.com/Fish/Algae-Eaters/ para distinguires os SAE's do restante maralhal. Para combater aquela alga, caridina japonica é o ideal, sim caridina japonica e não neocaridinas. P.S: too late :D o ivanpantz já tinha respondido.

O nutriente em falta é o "sulfato de poda" tambem podias resolver com o peixe "tesoura podantis" ou seja, nos fetos de java para a planta continuar com um bom crescimento as folhas velhas teem de ser podadas junto ao rizoma, é realmente importante para manter fetos de java em condições. A falta de poda pode levar á morte da planta, já que no aquario as condições são um pouco diferentes dos locais de onde é originario. As folhas velhas limitam a fotossintese o crescimento das folhas novas e são um grnade dispendio de energia para plantas destas (crescimento lento), por isso adiando a poda demais a planta pode nao ter "energia" para lançar folhas novas, definhando com o tempo.

Fica vermelha, em função da luz, micronutrientes e foafatos na coluna de agua. Para estar a crescer rápido sem ficar vermelha é porque apanha pouca luz, se crescesse compacta mas pouco vermelha, era uma deficiencia de micros. Para finalizar se quiserem puxar ainda mais pelos vermelhos da planta é preciso brincar com o aquario com um nivel de fosfatos mais elevados. Já é preciso saber-se o que se está a fazer para fazer isto.

Acho que os conselhos básicos, nao me parecem os melhores... blackout de 3 dias nao é uma solução, é um tratamento de choque e se tudo continuar na mesma as algas vão voltar. -Co2 com muitas ou poucas plantas pode ser usado desde que controladamente. -Fertilizante cria algas se a fertilização for mal feita ou usando o fertilizante errado. Fertilizando correctamente é que se controlam problemas de algas. -Redução do tempo de iluminação, depende das horas iniciais... -Posicionar o aquario longe da luz do Sol, é um bom conselho para quem está a começar. - acima de 8000 não é problema nenhum, é preciso é saber-se o que se está a fazer... Qual a reacção que se quer das plantas. não há "lampadas = algas" , há desiquilibros que são normalmente independentes da lampada. porque é que a power-glow é a melhor lampada para plantados? Como lampada unica eu não a utilizaria num plantado. as plantas precisam de 3 coisas e não 4 Nutrientes, Co2 e Luz, dependendo das plantas assim pode ser preciso um substrato rico ou não. Substratos férteis não ´são de todo essenciais. Quanto a bolas para retirar fosfatos com um nivel de 0.5mg/l no aqua tambem me parece não só desnecessário como tambem uma má medida. Tal como o Ivanpantz disse, há algas que se desenvolvem em niveis com fosfatos menores. quanto ás algas aqui vão mais umas tentativas: se for a indicada pelo ivanpantz...eliminar só com tratamentos de cobre e retirando os peixes do aquario enquanto este é aplicado. Para controlar, podes aplicar os banhos de lixivia nos equipamentos e plantas afectados e introduzir SAE's para as controlarem.

Alguns comentários rápidos, mais logo posso fazer um post mais completo. para obter mais eficiencia com a T8 do que com a T5 é necessário o uso de balastros electronicos, a eficiencia com balastros electromagnéticos é bem menor. Quanto a comparações de lumens estas deviam ser feitas utilizando pelo menos a mesma temperatura de cor, e já que a comparação utiliza uma incandescente, a comparação devia ser feita nos 2700-4000K. A regra 1W/l tem normalmente por base a utiização de T8 com balastro electromagnético.

:D tanto os lumens como os watts acabam por ser maus como informação unica sobre uma lampada :D tal como o Oinq disse, diferentes tipos de tecnologias emitem diferentes potencias luminosas para a mesma potência electrica, mas diferentes espectros de emissão apesar de poderem ter a mesma potência luminosa podem ter lumens diferentes. "ok, mas se tem mais lumens é melhor,certo?" errado! se pegarem numa lampada verde e numa lampada azul que emitam a mesma potência luminosa a verde terá várias ordens de grandeza mais lumens do que a azul e terá muito menos poder de penetração na agua. isto porque o lumen é uma unidade referenciada ao "olho humano médio", ou seja, é boa para iluminação mas não é assim tão boa para iluminação de aquarios plantados. A verdade é que a iluminação devia ser medida em W, mas não em Watts de potência electrica mas sim em W de potência luminosa. Infelizmente é uma informação que não é dada pelos fabricantes.

Quanto á ventoinha deixa que te diga, é uma exigencia tua e das lampadas, ja que o fluxo luminoso destas e o seu tempo de vida é funcão da temperatura a que são mantidas. Não me consigo recordar do valor ideal agora, mas ou era 25 ou 35 graus. Para mim em calhas com elevada potencia instalada as ventoinhas são obrigatórias. P.S.:Depois de confirmar, o fluxo máximo é aos 35º

Praga! mas consegue ser bastante boa a limpar nutrientes em excesso. desde que nao queiras manter outras planta flutuantes, ou não queiras que te roube os nutrientes, consegue ser bastante benéfica para os aquarios. Tem um inconveniente grande, é lixada de erradicar do aquario. o nome cientifico já te foi dito, normalmente é designada por lentilha.

Como nunca mais davas noticias, ja estava com medo que a nossa visita ai a casa tivesse traumatizado os gajos mas pelos vistos voltaram á carga. 2º Belas macros!!! estou no meu monitor fanhoso neste momento e portanto estou a ve-las escuras e com cores a mais....mas 2ª feira já as vou ver bem num monitor decente :D gostei bastante! :D mas como sabes que sou chato nestas coisas, um pequeno blur para reduzir o ruido na parte de trás das fotos era capaz de dar ai um toque final. Gostei especialmente da primeira, em que dá para ter noção da "profundidade" do peixe :D e no entanto o peixe está todo dentro do campo focal, e bem definido. Boa sorte com esta nova pode ser que com os peixes alvo a chatear os instintos protectores sejam aumentados. nestas coisas da reprodução o mais dificil é mesmo ter a paciencia necessária :D

tens a fauna errada para tratar de algas... 1 caridina japonica num aquario de 54 litros, faz banquetes de algas, mas isto representa muito pouco do total de algas que o aquario pode criar. Os CAE's são bons para alguns tipos de algas, mas os SAE's pela variedade de algas que comem são uma muito melhor solução.

Os troncos de videira devem ser descascados já que os tratamentos a que são sujeitos, podem levar a acumular cobre nas cascas. Uma passagem por algumas aguas é na minha opinião aconselhavel.

São "raizes adventicias", e são nas plantas aquaticas uma forma de tentar atingir um ponto de fixação e um complemento á alimentação. Nas plantas de crescimento rápido que não formam muita raiz a absorção de nutrientes é feita principalmente a nivel das folhas. Podes perfeitamente cortar essas raizes sem grande problema para a planta, excepto uma diminuição do ritmo de crescimento. Se existirem nutrientes suficientes no substrato e na coluna de agua a planta tende a lançar menos raizes adventicias já que as suas necessidades são satisfeitas pela absorção radicular e foliar.

a maneira melhor depende do efeito que queres obter. 1- Musgo de java só na parte de cima do tronco (principalmente em troncos grosso) colocar o musgo de java e fazer uma espiral com a linha 2- musgo a rodear o tronco pegar na linha e enrolar o musgo de java nela, ficando assim com uma linha de musgo de java. Fazer a espiral já com a linha coberta de musgo. para o musgo de java, usar linha de algodão e não linha de nylon.

o silicone não larga pó é da aragonite...por mais que laves... ou vais lavando lavando até ficares sem ela...ou larga sempre pó. nem devias ter lavado bem, uma ligeira passagem por agua é na minha opinião a melhor opção e depois se nao queres leite no aquario é encha-lo com garrafões e mangueirinha ou então com mangueira mas o caudal muito muito "fraco".

Em termos de resistência de vidro não tenho qualquer dúvida...mas até que ponto as travas não ajudam na resistência do silicone? Alguem tem alguma ideia da força que silicones usados em aquario (em média, ou especificos por marca) aguentam?

O factor principal é a qualidade da cerâmica, e ao preço a que é vendido não estou a ver grandes possibilidades de ser uma boa cerâmica. Quanto ao não deixar passar ar do teu sopro é normal...a pressão do sopro é inferior á pressão necessária e para além disso não consegues aguentar essa pressão muito tempo com os pulmões, logo se soprares para um difusor e ele deixar sair ar...então é que a cerâmica é do pior que pode existir. mas no Co2 caseiro, se o CO2 nao sai de qualquer maneira....ele vai rebentar por algum lado...provavelmente tens um problema qualquer na vedação que acima de uma certa pressão deixa sair o Co2.

Depende tambem da dureza e pH iniciais e dureza e pH pretendidos.

Realmente o que queres fazer já foi feito num caso particular, a inserção de genes de medusa em peixes para ficarem fluorescentes. Há que tambem distinguir o que foi aqui apresentado como sendo alguns exemplos de manipulação genética, mas que na realidade é apenas injecção de tinta no peixe. Quanto ao teu trabalho teórico desejo-te boa sorte, e acho mais interessante fazer manipulação para dar caracteristicas funcionais aos peixes e não estéticas. Acho um pouco improvavel que uma manipulação genética simples permita ao peixe alargar ou modificar o pH a que está "habituado". Uma área que sugiro para o trabalho seria a alteração da composição do muco dos peixes para se possivel ter propriedades anti-bacterianas ou anti-fungicas. Podes ainda dedicar-te a procurar uma forma de serem resistentes á hidropsia. Boa sorte!

Não ter depósitos calcareos nas tubagens? Concordo que a manutenção disso pelos vistos só com fato de mergulho!!! Quanto ao esquema, penso que a saida do refugio, não devia passar pela UV, ja que algum fito ou zooplancton ali criado será morto pela UV. Também me parece que estás a passar pouca agua pela UV. Eu colocaria como o Alexandre refere o refúgio a deitar directamente para o aquario e colocaria a UV provavelmente no retorno da SUMP para o aquario. é onde provavelmente vêm com menos detritos e convem tratar a agua que volta ao aquario. mas vai ser um projecto bem grandinho!!!

Em termos de massa... se estou a falar em gramas :D realmente poderá é ser massa seca... ou seja, depois de ser retirada a agua. Foi algo que ouvi numa cadeira de energias alternativas na parte da fotossintese. entretanto, como meteste em causa, fui procurar...e encontrei pelo menos 3 coisas, rapidamente, o que me deixou mais sossegado: http://www.leco.org/customersupport/apps/o...rganic/-273.pdf http://www.leco.org/customersupport/apps/o...rganic/-160.pdf http://www.cdfa.ca.gov/phpps/ipc/biocontro...-tissueanal.htm neste estudo a planta em causa tinha cerca de 40% (numa aproximação rápida e sem grandes precisões) repara por exemplo que os hidratos de carbono desprezando as ligações extremas se tens cadeias longas de carbono apenas ficam 2 ligações por átomo de carbono para hidrogeneos e compara a massa molar dos 2 para veres que se calhar não é assim tão exagerada esta percentagem.

6,9 dependendo das aguas, não é quase nada em termos de CO2... assumindo: 1- que todo o carbono que existe nas plantas vem do CO2 injectado, o que é uma premissa um pouco exagerada 2-Assumindo que todo o CO2 é aproveitado (o que tambem é uma premissa exagerada mas no sentido contrário, por isso poderão cancelar-se) 3- Assumindo que as plantas do teu aquario teem todas uma percentagem de carbono no tecido igual á media nas plantas (cerca de 45%) 500g de CO2 dão para "fazer" 1Kg de plantas

Antes de mais, Ainda bem que voltaste :D Penso que 250Kg não é propriamente um peso extraordinário especialmente espalhados por 1,50m. Mesmo que no total fiquem uns 400Kg de peso, são aproximadamente 4 a 5 pessoas na varanda, e o peso está distribuido por 1,5m e encostado á parede. Penso que não terás problemas. mas se desconfiares realmente muito do prédio...

ok, e quanto custaria essa mesma placa em vidro normal, e estamos a falar de que espessura. exagerando um pouco, se me disseres que em vidro normal custaria 200 euros e em extra-claro custa 362 é diferente de custa 20 euros mas se for em extra-claro custa 182. e claro que os preços devem depender da espessura e a espessura depende de utilizares travas ou não... espero que esteja mais claro :D