Just_me

conhecendo vários lojistas, posso dizer que são muitos os que sabem que essas calhas dão problemas... muitas vezes é uma questão de sorte, ou funcionam sem problemas e manteem-se sem problemas, ou veem maradas e é um problema para as meter a funcionar

se mesmo com tapões ácidos noaa estás a conseguir baixar o valor do pH, devias testar o areão que tens...provavelmente é ele o responsável pela subida repetida do pH, ou isso ou a tua agua tem um poder tampão enorme.

Eu nao aconselho a compra dessa marca...apesar de não ter experiencia com ela, antes de começar a usar akadama há quase 2 anos nos meus aquarios fui-me informar um pouco sobre este tipo de substrato. Apesar dea sua origem ser quase sempre a mesma, ele é extraido directamente do solo em algumas zonas do japão, o tratamento que se lhe segue é diferente. Assim, para uso em bonsais ele pode ser apenas seco ao sol, ganhando consistência e porosidade á medida que a agua sai de entre os granulos que compõem a argila. Isto faz com que em uso para bonsai onde ele é regado apenas quando faz falta, e é submetido a transplante de 2 em 2 anos, este tratamento seja o suficiente. No entanto para uso em aquario onde está sujeito a estar dentro de agua permanentemente, a remexidas no areão, para plantio, para mudar plantas de sitio etc, ele compacte mais rapidamente não permitindo a boa oxigenação das raizes. Assim, recomendo apenas a utilização de akadama cozido a altas temperaturas, ganhando assim uma maior resistência á desagregação. Pelo que li, uma das melhores marcas neste aspecto é a "double line brand" que é identificada nos sacos com duas riscas vermelhas grossas no topo. Comercializam também uma ainda melhor mas ainda mais cara, conhecida por akadama de Shohin ou especial (em Portugal), que é uma akadama escolhida com granulometria de 2-3mm, sujeita ainda a mais altas temperaturas, desde que a descobri que é a que tenho utilizado. A sua granulometria faz com que o enraizamento seja mais fácil, especialmente plantas de pequeno porte, glosso, hemianthus, utricularia, etc... Os preços do importador em Portugal em PVP normal são de 25 e 30 euros respectivamente e teem realmente descontos de 10% para "sócios".

havia poucas coisas mais que podias ter feito para piorar ainda mais as coisas... fizeste basicamente tudo ao contrario... Aumenta o CO2, aumenta a luz e identifica qual o nutriente/s em excesso que te motivaram as algas... Retirar manualmente as algas é sempre uma boa ajuda... quanto menos forem, menos se podem reproduzir, ja que a multiplicação celular possivel, é sempre uma função do número de cálulas existentes anteriormente.

Só uma confirmação á pressa... tu NÂO queres subir 1ppm de fosfatos assim de repente.Apesar de no enraizamento um valor alto de fosfatos ajudar...tens de ter muita calminha com eles e com os nitratos na fase a seguir ao plantio!

na altura vi e pensei que tinha que ir procurar, porque uma coisa é o que se sabe, e outra é o que se sabe de cor segundo o livro da diana Walstad a tolência para humanos e peixes é bastante diferente no que concerne metais pesados na agua. Assim por exemplo na agua da torneira os niveis de cobre e zinco são colocados por razoes esteticas e de gosto (manchar a porcelana), etc... enquanto que para os peixes os mesmos niveis podem ser perigosos. Assim aqui deixo uns valores retirados do livro da seguinte maneira: elemento: concentrações toleradas por humanos, concentrações toleradas por peixes cádmio:0.005 , 0.01 Crómio: 0.1 , 0.05 Cobre: 1.3 , 0.02 Chumbo: 0.015 , 0.1 Mercurio: 0.002 , 0.01 Zinco: 5.0 , 0.1 Assim, pela tabela vê-se que eles toleram alguns metais pesados melhor que nós mas que no caso do zinco e cobre nos aguentamos concentrações 50 e 65 vezes, repectivamente, maiores que os peixes toleram, dai eu ter dito que para certos elementos acho o food-grade aceitavel, noutros nem o food grade metia, indo só para pro-analises, farmacopeia, etc...

Se a vida útil é menor, a degradação do espectro também é mais rápida a perda de eficiencia tambem é mais rápida, resultado, em vez de teres de trocar de 6 em 6 meses terás de trocar de 2 em 2... para manteres a mesma qualidade de iluminação. dão mais luz, mas gastam muito mais electricidade... Eu punha em causa então a qualidade dos professores, se nem sabem como se escrevem as unidades no sistema internacional de unidades... já agora energia é apenas uma medida da potência ao longo do tempo, nao é assim tão diferente, e potência é em W e energia em Wh ou Ws, mas realmente nao vi ninguem a fazer essa confusão, toda a gente falou em W, e potência da lampada...

o balastro indica

Já agora tanto sábio que por aqui anda, alguem me sabe explicar o que é a potencia (Watt) de uma lampada? quando dizes a potência de uma lampada estás a ser generalista, e não pode ser respondido linearmente. Assim a potência de uma lampada incandescente é quanto ela vai consumir se for ligada directamente á rede. No entanto a lãmpada pode consumir menos se a tensão aplicada aos terminais não for aquela que se usa na rede para que foi desenhada. No caso de lampadas de descarga, a potência da lampada é a potência para a qual o sistema que vai fazer a entrega de energia á lampada, deve ser dimensionado. Já que a lampada só por si não tem capacidade de ajuste de potência, porque a passagem de corrente através de um gás ionizado funciona como uma resistencia variavel negativa... quanto mais potência é entregue mais baixa a resistência do gás, aumentando a temperatura do plasma no interior da lâmpada, o que leva ao seu enegrecimento prematuro, porque os fosforos de revestimento se queimam mais depressa deixando de poder transformar os ultra-violetas gerados no plasma em radiação visivel. e já agora...o primeiro a ver as lampadas foi mesmo o Edison.

se for um balastro ferromagnético, podes MAS: - a lampada vai produzir cerca de 30 % mais de luminosidade e queimar muito antes do tempo e consumir os tais 65W mais os Watts que o balastro consumir por sim. ou seja, aumentas a capacidade de emitir luz da lampada em menos do que uma lampada de 65W iria emitir, mas vais ter o mesmo consumo e a lampada vai-se embora bem mais depressa. Em função disto, eu diria, é um disparate. Se for um balastro electronico, pode ser um balastro multi-watt, que permite ligar várias lampadas, mas nao qualquer uma, e nesse caso vem indicado no balastro. estás certo mas com as consequencias indicadas em cima. E até te posso dizer que poderá acender lampadas com uma potência superior, mas ai a sobre-carga está no balastro. estás enganado, provavelmente a perca luminosa da lampada ao longo do tempo foi maior do que devia ter sido, só que como é um processo gradual, tu nao te apercebes. Se tivesses duas lado a lado vias a diferença. é perfeitamente falso... um balastro é dimensionado para a carga. A tua lampada se é de 55W é uma PLL, e estas a usar balastros para lampadas T8 -58W. Apesar de existirem balastros que acendam os dois tipos de lampadas , a vosslob-schwabe (pode estar incorrectamente escrito, nao me apetece ir ver noem bem escrito da marca) tem, mas no balastro está perfeitamente identificado. Colocada: Ter Ago 08, 2006 2:10 pm Assunto: -------------------------------------------------------------------------------- um balastro nao é um transformador, é um balastro, tem caracteristicas diferentes. é feito e dimensionado para as cargas a que estará sujeito. E um balastro nao é uma fonte de tensão...alias, podes olhar para um e outro e perceber que ali há qualquer coisa diferente...ou não achas? obviamente que um balastro de 65W para lampadas de 36W vai ter problemas. Obviamente que as lampadas como os balastros teem tolerãncias de funcionamento, e portanto nao há grande problema em ligar lampadas de 20W num balastro de 22w, são 10% de diferença. concordo com tudo menos com a ultima parte. Até posso dizer que o método de ligar 1 lampada a um balastro projectado para uma potência superior é designado de overdrive. A lampada vai consumir mais, vai mandar mais luz cá para fora e vai-se embora mais depressa. Podes procurar na internet mais informação sobre overdriving de lampadas fluorescentes. Se foi um desenrascanço, se calhar até foi uma boa opção, se bem que devias corrigir isso. Podem nao ter queimado ainda, mas estás a diminuir o seu tempo de vida. Senão porque nao por a 96...se calhar ai davam logo o berro....mas como nao deram o berro assumes que está tudo bem. Volts e potência são duas coisas distintas mas andam de mãos dadas já que a potência electrica é uma função da diferença de potencial (Volts) e da corrente electrica que passa ( Amperes) e uma função bastante linear no teu caso ( corrente continua do transformador) Watts = Volts x Amperes ou seja Potência = Diferença de Potencial x Corrente. Esses balastros são de que marca e modelo? e um balastro nao é um transformador, e as fluorescentes não fucionam com reostatos

Segundo o fornecedor do teu reagente: nitrito <=20ppm Pb<=5ppm Metais pesados <=0.001% As<=3ppm Hg<=1ppm A questão é sempre, o que é testado para estar em conformidade com um grau de pureza e diferente do que é testado para estar em conformidade com outro grau de pureza por exemplo um P.A. no caso do nitrato de potássio Cloro <=20ppm Nitrito<=10ppm Ca<=50ppm Na<=50ppm fosfato<= 5ppm Sulfato<=30ppm Fe<=3ppm materias insoluveisz<=50ppm iodeto<=5ppm Metais pesados (Pb)<=5ppm Mg<=20ppm Para farmacopeia metais pesado<=10ppm Fe<=20ppm Amonia<=100ppm Sulfato<=150ppm >=cloro <=20ppm Ca<=100 ppm como vez nem tudo é testado para tudo, nem tudo o que é testado interessa para aquariofilia, mas quantos mais testes tiver melhor, especialmente se forem importantes tais como metais pesados,nitritos, amonia, etc... E como é obvio, os metodos de fabricação podem variam de uns para os outros para nao obterem certo contaminante. Quanto a nao encontrares, tens um patrocinador do forum com eles á venda.

EEC N.231-818-8 indica que é nitrato de potássio, food grade CAS 7757-79-1 é o registo do composto quimico para permitir a sau procura, ou seja, podes procurar por nitrato de potássio, mas se quiseres fazer uma procura internacional sem saber como se escreve, procuras utilizando o número CAS. Atenção que isomeros de uma mesma molecula teem CAS diferentes. o R e o S são indicações de segurança: R- para manuseamento, se é nocivo, toxico, etc e em que grau, e o S são indicações para transporte.

As anubias são fáceis de ter, ter sem algas e em condições nem por isso.

até certo ponto, está certo, mas por exemplo, cobre na agua, é assimilado pelos peixes e deposita-se no organismo a um ritmo maior do que pode ser excretado, tal como outros metais pesados... só para dar um exemplo. Por outro lado, nos meus aquarios nao costumo fazer TPA's...alguns deles durante vários meses

carvão para tirar tons da agua e fibra, para apanhar particulas.

E já agora, para veres a diferença de analises de um 99.999% para um 98% o de 99.999% Product Name Potassium nitrate, 99.999% Product Number 542040 Product Brand Aldrich CAS Number 7757-79-1 Molecular Formula KNO3 Molecular Weight 101.10 TEST SPECIFICATION APPEARANCE WHITE CRYSTALS TRACE ANALYSIS, ICP 20 PPM (MAXIMUM) TRACE METALLIC IMPURITIES AND/OR ATOMIC ABSORPTION 20 PPM (MAXIMUM) TRACE METALLIC IMPURITIES PURITY PURITY BASED ON TRACE METAL ANALYSIS BY BOTH ICP AND/OR ATOMIC ABSORPTION COMBINED NOT TO EXCEED 20 PPM APPROVED APRIL 25, 2006 RJM o de 98% Properties grade purum p.a. assay ≥98.0% (T) mp 334 °C(lit.) anion traces chloride (Cl): ≤500 mg/kg sulfate (SO4): ≤100 mg/kg cation traces Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤50 mg/kg Co: ≤50 mg/kg Cu: ≤50 mg/kg Fe: ≤50 mg/kg Na: ≤1000 mg/kg Ni: ≤50 mg/kg Pb: ≤50 mg/kg Zn: ≤50 mg/kg daqui posso-te dizer que o Cu pode ser problemático em quantidades mais elevadas, o Cd também, o Na se for ainda mais elevado, etc..

São inertes para agricultura... o que nao é a mesma coisa para aquariofilia. Para além disso se o que estas a utilizar nao é puro...o teu adubo e vez de acrescentar 1ppm, pode acrescentar 0.4 ou 0.5 ou 0.55, etc... por exemplo carbonato de calcio nao é chato para agricultura excepto em valores elevados, para um aquario de aguas ácidas o acumular ao longo do tempo é....tal como o nitrato de sódio, juntando a cloreto de potássio, ao longo do tempo vais ter acumular de NaCL, sal, o que te vai por em perigo peixes e plantas... ou um acumular de metais pesados na agua. Não disse que te ia morrer tudo mal metesses as coisas...apenas te digo que eu em certos quimicos nem food-grade lá metia, quanto mais para agricultura...agora no que tu fazes....eu nao posso mandar, mas desejo-te boa sorte.

A qualidade de pro-analise, food-grade, purum, espectroscopia atómica, etc depende de sal para sal. Alias analise quimica nunca é completa, há apenas alguns parametros a respeitar. Se para uns os metais pesados (Pb principalmente é o mais importante) para outros por exemplo para o nitrato de potássio, o importante é nao ter nitritos, no que toca a food-grade. isso, são sem duvida reagente para agricultura, e esses valores são para entrar na qualidade de adubo sólido CE, e podem nem corresponder ao que realmente lá esta dentro. Eles apenas teem de apresentar valores com tolerancias de 1% para o valor de azoto, sobre a forma de oxido. repara só numa coisa: Azoto - 11% Anidrido Fosfórico (P2O5) - 0% Óxido Potássio (K2O) - 46% se somares as percentagens tens 57%, de que é que são feitos os outros 43%? esse adubo é bom para usares no quintal, para meteres no aquario...é a tua responsabilidade, eu...nao metia! Os preços que conseguiste fazem sentido para o grau de pureza da agricultura, em que meter amónia nitrito ou nitrato é mais ou menos igual ao litro, na aquariofilia não. Posso-te dizer que o ultima coisa que comprei para testes num distribuidor de quimicos o se pagaria por 25Kg qualidade agricola paguei eu por 1Kg, se tivesse escolhido a pureza acima, o que paguei por 1Kg teria pago por 50g, selado em vácuo e em embalagem propria para ser utilizado directamente. Infelizmente, acho que compraste uma coisa boa para usar nas plantas de vaso e com cuidado e diluido para nao queimares as raizes. já agora, para veres pelos teus proprios olhos: http://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Intere...e/Portugal.html procura por exemplo um dos que compraste e vê as discrpancias de preços para as várias purezas. por exemplo potassium nitrate pureza 99.999% (Sigma) 10g -33.10€ cell culture tested (Sigma) 500g -44€ purum p.a. >= 98% 1Kg -22€ se comprar cá para agricultura, consigo os preços que conseguiste...

há balastros para T5 multi-watt, nunca abri uma calh dessa marca mas podem ter balastros desses.

Podes testar essa teoria coma blyxa echinosperma por exemplo, não sei se a ludwigia inclinata cuba cai dentro das plantas de folha comprida...mas também é um bom teste.

se colocares agitação superficial, quer atraves de bomba de ar ou filtro, isso nao vai acontecer.

Bem vindo, algumas informações mais sobre o teu aquario seriam bem vindas: dimensões iluminação tempo de iluminação tipo de substrato utilizas CO2, se sim de qual fertilizas, com o que, quando e como em relação á tua planta, podem ser duas coisas: 1- está a adaptar-se aá forma submersa e enquento perde as folhas velhas lança novas folhas 2- está mesmo a morrer, largando as folhas que nao fazem fotossintese suficiente, e canibalizando-se para sobreviver. com estas informação podemos ajudar-te a manter plantas saudaveis e bonitas

Com esses preços que indicas, qual foi o tipo de reagentes que compraste? grau de pureza mais especificamente... é que o metodo de produção de reagentes (nao estou a dizer que os teus sejam ou nao) para utilização por exemplo agricola podem conter valores elevados de arsenico, metais pesados, amonia, etc... . A compra de reagentes nao deve ser linear e as caracteriticas quimicas da sua produção são importantes. Se para alguns reagentes a qualidade food grade já é aceitavel, para outros o pro-analise é mais indicado em detrimento do food grade e para alguns o purum é ainda melhor. Na compra de reagentes não comparem só preços. De resto pareces ter ai um resumo bastante bom sobre fertilização.

5 estrelas

É um myriophilum, agora qual, é melhor esperar pela adaptação da planta á forma submersa, mas provavelmente um aquaticum. Quanto a mim, nao comprar em sitios onde nao saibam identificar as plantas é uma politica a seguir...ou compram peixes quando não sabem o que são? Se nem sabem que planta é, como sabem em que aquarios se dá bem ou mal ou do que precisa para viver?