Just_me

Depende principalmente da sua proveniencia, tens corais de água fria como no atlantico norte e corais de zonas tropicais de aguas profundas mais temperadas e de aguas de superficie ainda mais quentes. se puderes ser mais especifico em relaçao ao que pretendias fazer, talvez te possam ajudar mais. http://www.ices.dk/marineworld/deepseacoral.asp mas como referencia deixo-te aqui uma noticia em que o objecto é um coral que se encontra desde os 40m de profundidade num recife na noruega sendo mais vulgar entre os 200 e os 1000 metros tendo ja sido encontrado a 3000m de profundidade, tudo sitios onde a agua não é propriamente quentinha :

Melhor periodo do dia? De noite é mais fácil a operação de colheita já que o plancton tende a vir para a superficie, no entanto é tambem o mais perigoso especialmente se for uma captura feita por uma pessoa só. 8nem recomendaria fazer esta captura de noite sozinho. - Melhor periodo da maré será em principio quando a maré está a encher -Melhor lugar de captura- longe de rios, portos, esgotos,etc para garantir que o plancton recolhido é plancton que sobrevive em condições normais de mar aberto e nao plancton que prolifere devido a condições de agua menos boas. - Melhor meio de transporte será sempre com uma diluição em água salgada para permitir que a poluição causada pelo metabolismo e eventual morte de parte do plancton nao leve á morte do restante. A oxigenação da agua de transporte também será fundamental, ja que pela concentração do mesmo num pequeno volume de água pode levar a quedas rápidas do oxigénio disponivel - Tempo de vida? não sei -Qual o melhor método de aplicação? Se fizeres target feeding o melhor seria com uma seringa depois de espalhar uma pequena quantidade de plancton na agua para existir uma extensão dos polipos para quando fizeres o target feeding esse possa ser aproveitado ao máximo. Se fizeres uma introdução espalhada grande parte irá concerteza ser colectado pelos corais uma vez que eles evoluiram precisamente no sentido de fazer uma recolha de pequenas concentrações de plancton na agua, para além disso, parte poderá sobreviver aumentando a bio-diversidade no aquario. -Desligar as bombas não, os corais evoluiram para colectarem alimento de águas em movimento e nao de águas paradas, quanto maior a agitação mais "bombardeamento" de plancton nos corais. No entanto desligar a bomba de retorno no caso de existir sump ou escumador no caso de ser hang-on será sem duvida proveitoso. -Quantas vezes? Depende do teu sistema, depende dos teus corais e das suas necessidades em termos de alimentação, terás de ser tu o juiz. De qualquer forma na natureza os corais alimentam-se durante todo o dia, tal como normalmente acontece nos aquarios, o alimento nos aquarios é que pode ser menos abundante do que na natureza. No entanto para acabar, a introdução de plancton pode ser muito boa (pela introdução de comida mais proximo da comida natural dos corais e peixes e permitir um aumento da bio-diversidade)num aquario bem montado e com boa capacidade de exportar excessos de nutrientes como pode ser desastroso no caso contrário ou em aquarios em que a capacidade de exportação esteja próximo do limite(nao esquecer que o plancton recolhido será sem duvida uma mistura de zoo e fito plancton que poderão proliferar no teu aquario). Ou seja, é bom secundáriamente porque te vai fazer aperceber em que condições está o teu aquario.

Dar dá...é rocha calcária e ainda te faz desnitrificação mas primeiro, hoje em dia ja nao é assim tao dificil fazer um salgado em condições por isso nao sei porque irá correr mal segundo, se correr mal, e ao preço que ela custa mais vale venderes no forum e comprar ou apanhar pedra calcarea... ainda te sobra dinheiro para muito equipamento ou peixes ou...outra coisa qualquer

já agora...como isto é fisica um bocadinho para o básica... 1g de água para aquecer 1º C precisa de 1cal, se teem 100Kg de água ( =100l vamos ignorar densidade de 1.024 e usar 1 e assumir agua pura, que é pouco relevante como vão ver) a 26ºC tem 2600Kcal em energia (acima dos 0º) se juntarem 20 Kg de água á temperatura ambiente de uma casa ( 15º? já é frescote...) estão a adicionar 300Kcal ou seja ficam com 2900Kcal para 120Kg de água o que dá 24,15Kcal ou seja 24.16º+- mas se considerarmos a massa das rochas areão e a sua capacidade calorifica,etc... a temperatura nem 1º deve baixar. No entanto o choque é se a agua for adiconada directamente ao aquario ja que a mistura não é imediata podendo os peixes passar por bolsas de água mais fria... mas a verdade é que no oceano sempre que nadam para cima ou para baixo a temperatura muda, quando apanham correntes diferentes podem apanhar temperaturas diferentes... e atenção que não é por um peixe levar um banho de agua 2-3 graus mais frios durante uns segundos que a sua temperatura corporal muda... no pico do verão se levarem com uma brisa gelada durante 2 segundos...não é por isso que deixam de continuar com calor na proxima hora.

Eu não furava, por agora usava com o escumador hang-on, e depois quando daqui a pouco tempo quiseres um maior...usas para sump... 100x30x40 é na minha opinião uma má medida para doce quanto mais para salgado, mas para começar... e tambem ia para T5 que num aquario com 1m de comprimento e 30 de largo hqi é para esquecer... e no futuro quando tiveres um aquario maior...podes usar a calha de T5 para meteres as actinicas a complementar as hqi.

Se forem como as outras tunze que já vi...tambem aconselho... agora pelo teu post ainda nao percebi se é de 4500l/h ou de 2500l/h.... o modelo que meteste e respectivamente aquilo que vais comprar.

Depende do que entendes por carotes... quanto ao humus com areão por cima...a longo prazo nao me parece boa opção...é um substrato rico de mais. E se metes areão fino por cima, impedes trocas gasosas para as raizes, se metes mais grosso, começas a ter nutrientes em excesso na coluna de agua... a colocar humus, coloca uma quantidade pequena, misturado com substrato poroso, para impedir a compactação e por cima uma camada de um substrato poroso, permite as trocas gasosas, melhora a fixação das plantas e o seu desenvolvimeto radicular e ao mesmo tempo permite controlar as emissões de nutrientes do humus.

Se nos disseres como é que ele tem a coisa montada, talvez possamos ajudar... mas pelo que dizes...acho que ele vai ter de mudar ai pelo menos a maneira de pensar na coisa.

não percebi bem o que pretendes, queres saber se existe alguma maneira de nao ter uma inundação quando falha a luz, ou queres saber o que ele fez mal para ter essa inundação? para ter um aquario em cima de uma sump sem quaisquer problemas e a comunicarem podem-se usar colunas secas, dursos, overflows, furos nas laterais... depende do que se deseja e de onde se pode ou nao fazer, ou do que ja se tem feito. tens é de nos ajudar a perceber melhor a pergunta.

controlar a luz? bem, controlar a luz precisas de uma calha que permita fazer dimming, se for só para ligar e desligar...bem, tens os temporizadores que são bem mais baratos e fazem o mesmo trabalho. resta o controlo do pH. e então estamos a falar de um controlador de pH, + sensor de ph que tem de ser calibrado de vez em quando, + sistema de injecção de CO2 de botija ou de electrolise. mesmo que valha a pena á soluções muito mais economicas e que fazem prefeitamente o mesmo trabalho.

nem as bolas nem nada, a nao ser que vás por mesmo muitas plantas ou menos peixes do que é costume colocar num aquario de ciclideos...precisas é de lhes dar alguma iluminação, um bocado de potássio também não lhes fazia mal nenhum... Podes usar também crinuns por exemplo

não, oxigénio respirável não, tipicamente carbonatos...ou seja, contribuem para a dureza da agua ao passo que a nitrificação contribui para a perda de dureza ou alcalinidade...e quedas de ph. copepodes (alimentam-se de micro-algas), micro-crustaceos (restos, etc), espirografos (filtradores), etc...etc.. se estiveres a olhar com atenção para a rocha viva de um aquario que passou por uma boa maturação vais sempre ver coisas novas. e oviamente estabelecem cadeias alimentares que ajuda a transformação de detritos, fornecem alimento, etc...etc..

:crazyeyes: Se as concentrações de azoto forem ainda mais elevadas, quer dizer que as concentrações de oxigénio são mais baixas ficas sem oxigenio para respirar é desligada do azoto pelo metabolismo da bactéria. imaginando que conseguiamos uma filtragem biológica perfeita, com bacterias aerobias e anaerobias, entao toda a matéria organica seria decomposta e n seria necessario escumador, suponho? sim mas perdias em termos de vida de micro-organismos que não são bacterianos e que fazem parte (e que são beneficos, se não essenciais) do micro ecossistema que se pretende ter no aquario. sim, e que eu conheça existem dois sistemas principais: 1- desnitrificador de espiras, basicamente é um tubo muito comprido por onde a agua é feita passar devagar o suficiente, sendo que as bacterias no principio do tubo fazem o normal amonia-nitrito-nitrato consumido o oxigénio existente na agua nessa oxidação, e portanto o fim do tubo é anaerobico e podem-se criar colonias que fazem a desnitrificação. O fluxo tem de ser bem regulado e convem ter um pre-filtro mecânico para nao entupir. 2- desnitrificador de enxofre, procura e encontras o principio de funcionamento

para além disso se já vais por humus...que é uma bomba de nutrientes...para que vais por turfa ainda com mais nutrientes? para quando fores plantar se soltar um bocadinho e teres o aquario infestado de algas?

fertilizada com quê nitrato de amónia? ureia? é que isso é muito bom para plantas terrestres...mas para peixes, nem por isso. Para além disso certifica-te que não tem insecticidas. mais vale turfa mesmo da normal sem insecticidas, pergunta no sitio onde vais comprar sempre pela positiva ( se for um horto ou centro de jardinagem) e nao des a entender que nao queres o insecticida, normalmente consegues uma melhor resposta.

menos lampadas e melhor rendimento...talvez +50€ do que gastaste... ou seja: preço dos 2 balastros electronicos - preço dos balastros magneticos que compraste- preço de arrancadores e porta arrancadores+preço de chapa de aluminio polido- preço de lampadas a mais depois é fazer as contas ao fim do mês á diferença de electricidade e á diferneça de tempo entre substituição de lampadas, arrancadores, etc para chegares á conclusão de que daqui a uns meses tinhas uma coisa melhor que te estava a ficar mais barata.

Eu recomendo tambem o Book of coral propagation do Anthony Calfo. não é so sobre propagação de corais como o nome dá a entender, desde planeamento de aquarios, quimica da agua, aditivos, etc...para alem das necessidades de várias familias de corais, como perceber do que o coral gosta, etc...e depois um pouco sobre como estraçalhar ( ) corais...uma coisa que qualquer aquariofilista com sucesso vai precisar de fazer mais cedo ou mais tarde.

Como concordo com o Duarte e Luis no que toca a peixes e doenças, vou só dar umas dicas quanto ao layout. A formaçao de ilhas ou outra estrutura deve ser feita principalmente com rochas colocadas na horizontal e tentar sempre ter bases maiores que os topos, e cujo crescimento seja lento...ou seja nada de coisas muito verticais...uma subida com un angulo de 45º é um bom guia. E sempre que conseguires fazer protuberancias é bom, quer para colocares corais mais tarde, quer para quebrar a monotonia da subida. Uma das coisas importantes é olhar para os calhaus como um todo antes de os colocar...e selecionar os mais feios e volumosos para meter na base, ou na parte de trás do layout. selecionar os mais bonitos para pontos de destaque e selecionar os mais alongados e finos para fazer protuberancias. E claro, como em qualquer hardscape de aquarios, rodar as rochas na mao, imaginar como ficam dos vários angulos, ás vezes a primeira ideia nem sempre é a melhor. Isto claro...é como eu gosto de fazer as coisas nas montagens de reefs.

Tipicamente, N2, gasoso, e já agora cerca de 78% do ar atmosférico, é azoto por isso os organismos devem estar habituados a ele para nós ele é : inerte, atóxico, incolor, de sabor e odor neutros e no entanto pode ser letal em exposição prolongada e continua a concentrações muito superiores ( )

Como tens os reflectores e as lampadas os reflectores estão ai a fazer pouco ou nada. Metade da luz das lampadas é desperdiçada já que estão quase coladas umas ás outras. Para além da temperatura a que vão funcionar que vai ser mais elevada do que devia. Quanto aos balastros electronicos ninguem disse que eram baratos ao principio, mas por 30€+- compras 1 balastro para 4 lampadas, mais tempo de vida, melhor luz, etc... quanto ás lampadas para eles...bem...são iguais ás que tens ai... e o principal gasto nem são as lampadas nem os balastros...é mesmo a electricidade ao fim do mês...é uma questão de fazeres contas.

Em aquarios de corais a filtragem biologica externa é pouco desejavel, porque basicamente tem uma grande eficiencia no ciclo de azoto, amonia->nitritos->nitratos para além de aprisionar muita matéria orgânica que se decompoem no aquario, principalmente devido á baixa velocidade de circulação de água nos filtros. Por outro lado na rocha viva tens, colocando de uma maneira simples, 3 "niveis" na superficie da rocha e em poucos mm/cm no seu interior ( depende da porosidade da mesma) colónias de bactérias aerobicas que fazem o ciclo de azoto normal, no entanto ao faze-lo tiram oxigenio da agua que entra mais profundamente na rocha, permitindo o estabelecimento de colonias de bacterias anaerobias que pegam no nitrato e o decompoem a azoto molecular. O terceiro nivel são micro-organismos e algas que se alimentam de bacterias e nutrientes gerados pelas bacterias aerobicas respectivamente, e que permitem a criação de matéria orgânica utilizavel por corais e peixes, ou seja, filmes de bactérias, micro-organismos, etc. De referir que a rocha morta por ter a mesma estrutura fisica, (rocha natural, não artificial que na minha opinião é inferior para este objectivo do que a rocha morta) pode ser colonizada tornando-se mais tarde ou mais cedo, rocha viva, é o mesmo processo que acontece no oceano. Conclui-se então que: as matérias filtrantes dificultam o funcionamento do escumador nao deixando a matéria em suspensão chegar ao mesmo e portanto ela decompoem-se no aquario em vez de ser retirada pelo escumador matérias filtrantes tipicamente fazem filtragem biologica simples= ciclo de azoto matérias filtrantes impedem que haja micro-particulas em suspensão com filmes de bacterias agarradas que constituem bom alimento para corais rocha viva permite a desnitrificação, nitrato->azoto molecular rocha viva permite a formação de micro-organismos que servem de comida a corais, peixes (mandarins, etc) e que fazem parte do ecossistema Em aquários só de peixes e para reduzir custos e como estes são mais tolerantes a elevados niveis de nitratos e algas consequentes, a filtragem com matérias filtrantes é aconselhada. Em aquarios de coral para alem de nao aconselhados são hoje em dia mesmo desaconselhados e a existirem (lã meias filtrantes, para colocar agua mais cristalina) devem ser lavados ou trocados com muito mais regularidade.

Já te tinha dito que estava porreiro, mas acho que umas pedrinhas pequeninas, mesmo pequenas, para o teu aquario, para fazer a transição das rochas para o areão, faziam o layout ficar mais suave. e então o setup? quanto a alvejar com criticas é so meteres a cabecinha de fora

podes tambem por hygrophila difformis e hygrophila polisperma, ajudam-te a limpar os nutrientes da agua e nao crescem muito rapido com tao pouca luz.

mais valia menos lampadas e mais reflectores. provavelmente obtinhas a mesma luz com menos investimento quer a curto e mais ainda a longo prazo. já agora, porque nao uns balastros electronicos.

Já agora a minha colherada. Nem todos os processos fotossinteticos necessitam de ciclo de calvin, há outros ciclos possiveis, o ciclo de calvin é realmente o mais vulgar especialmente nas plantas superiores. No entanto nos organismos onde o ciclo de calvin existe, este é e não é necessário para existir a apreensão de energia e a posterior fixação de carbonos. ou seja, para existir a primeira apreensão de energia o ciclo de calvin não é necessário, mas como a energia é utilizada para converter ADP em ATP e como a planta não produz indefenidamente ADP para passarem a ATP e ficarem como reserva o ciclo de calvin é necessario para libertar novamente os ATP a ADP. Dai a fotossintese poder ser parada quando nao existe carbono para fixar... e por isso é que injectamos CO2. No entanto a generalização do termo fotossintese a todo o processo poderá ser aceite, havendo no entanto que diferenciar as etapas. já agora...a glicose não é tipicamente o açucar sintetizado na fotossintese.