Just_me

fui ver os aquarios que tens montado, e com a escolha de plantas que tens sempre tido... há lá sempre altas consumidoras de azoto....e muito poucas vermelhas... (ou então nao encontrei os teus aquarios todos na pesquisa)... é normal que metas muito N e muito ferro, mas que ele é todo chupadinho...é, tu é que nao sabes experimenta dosar antes das luzes abrirem e medir quando apagarem...vais ter uma surpresa... e depois ainda tens de contar com o uptake das plantas dos fosfatos disponiveis mesmo que nao para serem utilizados imediatamente...por isso é que acabas por fertilizar fosfatos apenas de 3 em 3 dias... e se nao acreditares e precisares de uma pessoa credivel pergunta ao Tom Barr

só acrescentar que essas folhas com buracos e amarelas nao vão recuperar, vai é deixar de acontecer com mais, desde que o potássio seja suficiente.

porque é que verde não é a cor natural dela mais vale verde que amarela ou preta concordo com o André que iluminação elevada e ferro ajudam bastante, mas discordo com ele na questão dos fosfatos/nitratos, tipicamente para obteres vermelhos mais intensos tens de forçar a planta a uma "privação de azoto" ou seja, baixo azoto em relação aos fosfatos. Com muito azoto disponivel as plantas adoptam a estrategia de para aumentar a fotossintese criam mais folhagem e teem mais espaço para clorofilas. Quando esta estrategia deixa de ser eficaz (baixo azoto, aumento de fosforo) a planta concentra-se em criar pigmentos auxiliares da fotossintese para poder aproveitar melhor o espectro luminoso nela incidente, pigmentos esses que são....vermelhos, aproveitando melhor a parte azul do espectro. edit P.S: O porque mais cientifico. Com baixos niveis de N a produção de aminoacidos->proteinas para o desenvolvimento de novas clorofilas é mais baixo, no entanto o fosforo continua a ser necessario para temos ADP e ATP (fotossintese) e a energia da fotossintese é usada para a criação de pigmentos como as antocianinas (pigmento vermelho, existem outros) á base de hidratos de carbono, ou seja, sem azoto... apenas C H e O.

ja tens ai em casa a solução, ou parte dela...(os fosfatos) se aumentares os fosfatos vao certamente desaparecer, mas atenção, que se tiveres outras deficiencias, elas podem desaparecer e ser substituidas por outras

O redfield racio serviu de base para algumas rotinas de fertilização. Mas a verdade é que nao é preciso ser cumprido para nao ter algas. Alias: - para obter diferentes tipos de crescimento de plantas a relação de nutrientes tem de ser alterada - diferentes plantas precisam de diferentes quantidades de nutrientes. - para induzir diferentes colorações nas plantas são precisos diferentes niveis de nutrientes. Já agora, o racio de Redfield foi determinado medindo o peso seco destes elementos N e P em fitoplanton marinho. É tambem medido em N e P e não em NO3 e PO4 (são coisas diferentes...) 39mg/l de PO4 = 15mg/l de P e no entanto 14mg/l de N = 62mg/l de NO3. portanto se quiserem usar o racio de redfiled há que ter isto em conta... No entanto testes a outras macrofitas ocenicas revelou racios a variar entre 7:1 e 43:1 chegando a existir macroalgas com 133:1. obviamente nem tudo se aplica ja que o metabolismo, a fisiologia, a morfologia são diferentes, a presença de elvados niveis de sodio que na agua doce nao sao desejados, etc... Há que ter em conta que nem todos os testes leem todos os tipos de P na agua...orto-fosfatos por exemplo. sobre a luz não queria discutir neste topico, podemos criar outro... se focarmos em cada topico uma questão as coisas podem-se tornar mais simples e bem estruturadas. Para além disso há outras questões, como o facto de as plantas por exemplo, se estiver disponivel podem absorver muito mais P do que necessitam para crescerem saudaveis. Enfim, acho que pode funcionar e pode nao funcionar....há soluções melhores e muito menos empiricas, ja se sabe muito mais do que quando o racio de redfield foi "criado".

se te metessem um saco plastico na cabeça para conservar a humidade, gostavas que te impedissem de respirar :D ? tem de existir alguma renovação do ar...a maior parte das plantas nao precisa de um ambiente assim tão humido, desde que nao sequem... boa sorte já agora quais dizes que não aguentam emersão, é que existem muito poucas.

Excesso de magnesio pode provocar falta de cálcio. excesso de potássio ou cálcio pode inibir a absorção de magnésio excesso de calcio pode impedir a absorção de potássio Se existir sódio em excesso este pode ser absorvido em vez do potássio e a planta recorre as folhas mais antigas para lhes retirar o potássio. já agora... excesso de potássio, zinco ou cobre podem impedir absorção de ferro excesso de potassio inibe a absorção de Manganês excesso de fosforo (fosfatos) pode levar a deficiencia de zinco ou cobre Ou seja, o potássio nao limita o calcio, mas o cálcio limita o potássio O magnesio em excesso é que limita o calcio.

Reparei que ultimamente toda a gente sugere niveis de intervalos para os nutrientes um bocado standard e ainda por cima de uma maneira que, cumprindo os intervalos propostos, se pode estar ao mesmo tempo no nivel de carência para a planta e no paraiso das algas. Porque é que o PO4 deve estar entre 0.5 e 1ppm? E o NO3 entre 5 e 20 ? Em qualquer aquario? e estando o PO4 a 0.5 é igual o NO3 estar a 5 ou a 20? Eu diria que: PO4 a 0.5 ppm e NO3 a 20ppm vai ser um paraiso de algas num aquario de luz elevada e por exemplo, PO4 a 2-3 ppm e NO3 a 2-5 ppm num aquario de luz elevada com grande densidade de plantas vermelhas leva a umas cores exuberantes e a crescimento lento e compacto. Até aceito que numa fase inicial se possam tentar alcançar equilibrios, mas não se prendam em intervalos fixos...diferentes plantas tem diferentes necessidades, especialmente para apresentarem estados de saude e de coloração mais complicados de obter. E já agora, para sugerir, intervalos mais apertados seriam melhores ou pelo menos 2 tipos de intervalos. O que acham?

porque retirar o CO2 só porque tem poucas plantas? eu deixava estar o CO2 mas promovia alguma agitação á superficie. Já agora as folhas da polysperma estão assim nao devido á falta de potássio, mas provavelmente por uma deficiencia na absorção de cálcio.

em vez de mudares de lampadas, devias pensar era em comprar mais lampadas, aconselho-te umas osram 6500K, referencia 865. Isto porque espectro raramente substitui potência.

falta de potássio. podes começar a fertilizar, os adubos da tropica teem um valor de potássio baixinho em relação ao que deviam ter, se calhar a agua deles é rica em potássio ou assim, mas sempre tiveram esse "problema" na minha opinião.

O teu aquario beneficiava e muito com CO2 e provavelmente com uma agua mais mole. Acho que foi um pouco precipitada a adição das Beaufortia leveretti, se ainda tens presença de nitritos... mais plantinhas tambem vão ajudar no combate ás algas. E esses plecos, vão comer certas algas, outras mandam-tas comer a ti e quando crescerem....

Permitam-me discordar, não é luz a mais que causa algas... posso citar o exemplo do aquario do andre Nobrega que ganhou o concurso na feira da batalha há alguns anos...e penso que eram entre 20-40L com um foco de 70W HQI. Claro que á medida que se aumenta a luz, os cuidados com a fertilização teem de ser aumentados. Mas a verdade é que desde que nao se chegue ao limite da foto-inibição pela planta, luz a mais é coisa que não existe e com essa potência, ainda estas longe dos limites de foto-inibição para a maior parte das plantas. Quanto a ser greenspot se a sua remoção é facil, então não é greenspot, alias a greenspot, se não estou em erro, não é uma familia de alga, é uma alga especifica: Choleochaete orbicularis. Se estás a fertilzar tanto, experimenta brincar com a quantidade de micro-nutrientes que estas a colocar.

não te esqueças é da facilidade de manutenção. e que quanto mais proximpo mais vezes terás de limpar o vidro/acrilico de protecção ou caso nao o tenhas..de limpar as lampadas.

Emergency Overview -------------------------- CAUTION! MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE IRRITATION TO SKIN, EYES, AND RESPIRATORY TRACT. SAF-T-DATA™ Ratings (Provided here for your convenience) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Health Rating: 2 - Moderate Flammability Rating: 0 - None Reactivity Rating: 1 - Slight Contact Rating: 2 - Moderate Lab Protective Equip: GOGGLES; LAB COAT; VENT HOOD; PROPER GLOVES Storage Color Code: Green (General Storage) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potential Health Effects ---------------------------------- Inhalation: Inhalation of high concentrations of dust may cause nasal or lung irritation. Ingestion: Large quantities can produce gastrointestinal irritation and vomiting. May produce weakness and circulatory problems. May affect heart. In severe cases, ingestion may be fatal. Skin Contact: Contact may cause irritation or rash, particularly with moist skin. Eye Contact: Potassium chloride is moderate eye irritant. Redness, tearing, possible abrasion can occur. Chronic Exposure: No information found. Aggravation of Pre-existing Conditions: Persons with impaired kidney function may be more susceptible to the effects of the substance. 4. First Aid Measures Inhalation: Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Ingestion: Induce vomiting immediately as directed by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician. Skin Contact: Remove any contaminated clothing. Wash skin with soap and water for at least 15 minutes. Get medical attention if irritation develops or persists. Eye Contact: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, lifting upper and lower eyelids occasionally. Call a physician if irritation persists.

UV ou... sulfato de cobre (atenção as dosagens abaixo de um certo limiar é um algicida potente sem afectar fauna(excepto invertebrados) e plantas superiores, sendo até possivel tomar banho no lago) a UV só mata algas em suspensão, e num lago existem sempre pontos com menor circulação que podem fazer de incubadoras de algas.

fertilizantes a base de cloreto de potássio ou de sulfato de potássio ficam sempre abaixo dos 2ppm/ml/100L. simplesmente não é possivel diluir mais soluto (Kcl ou K2SO4) no solvente(agua).

apesar da fuga que realmentete deve ter gasto o Co2 mais depressa, (talvez apertando bem resolvas) é normal essa descida. Enquanto existir CO2 liquido na garrafa a pressão dentro da mesma será "constante" (depende basicamente da temperatura da garrafa), assim que o CO2 liquido acabar a pressão começa a descer rapidamente.

obviamente será o tampão de fosfatos que te está a causar esses niveis muito elevados.

Tropica, basicamente é uma argila porosa cozida com spaghnum (um musgo), misturado. Tem tudo para ser um bom substrato. ADA, é um sistema de vários substratos para serem usados em conjunto, mais complexo: Powersand, é constituido por umas pedras muito porosas impregnadas com nutrientes e uma mistura do que parece ser turfa ou humus, para ser usado por baixo como uma base rica em micros e macro nutrientes. a linha de soils, são basicamente argilas cozidas. e depois tem mais uns quantos produtos para serem colocados incluindo bacterias, produtos ricos em ferro, etc... diferentes aproximações que no futuro vao necessitar de diferentes fertilizações complementares, mas ambas funcionam.

Se há balastros electronicos multi-watt, tambem os há especificos para 1 única potência. O que nao quer dizer que não acendam outras lampadas...mas tipicamente verificam-se dois destes 3: -maiores consumos para a mesma luz -menos luz do que a lamapada poderia dar mas com o mesmo consumo -menor tempo de vida da lampada ou balastro ou dos dois dizer que todas dão é basicamente ...asneira... dizer que nao dão é ... asneira... o que importa mesmo é saber que balastro teem e para o que é que foi desenhado. enquanto ninguem avançar com essa informação... e não é do "o outro disse-me que dava" ou "o outro disse que nao da"... basicamente está tudo a atirar bitaites para o ar...e basicamente há duas hipoteses: 1- salto de fé -> vou trocar e depois logo vejo como corre, apesar de não saber identificar minimamente se está a funcionar bem ou nao 2- ficar quieto ou procurar mais informação. exemplos com alguns balastros osram: 174291 QTi 2x35/49/80 ou em alternativa estes: 123831 QTP5 2x49 825564 QT-FQ 2x80 por outro lado temos os especificos para lampadas FH 061515 QTP5 1x14-35 <- mas de alta eficiencia ou o mais generico que tanto da para FH ou FQ 796871 QTi 1x14/24/21/39 este ultimo caso seria um bom exemplo para o caso em questão: 14W (FH)->24W (FQ) o primeiro balastro acende a lampada mas vai ser uma má solução a longo prazo, ficamos com uma lampada que consome mais e que nao emite tanta luz como devia, a lampada tem menor tempo de via, provavelmente vai funcionar a uma temperatura indevida, diminuição do tempo de vida do balastro, etc... com o segundo balastro...as coisas correm todas bem e sem qualquer problema, ele foi desenhado para se adequar a vários tipos de lampadas. Estão preparados para dar o salto de fé?

http://octopusdropkick.net/?p=1201 quem disse que a fritadeira era só para os peixes mortos? nao percebi é como é que a agua se mantem oxigenada....e com tanta porcaria a cair o peixe consegue viver ali

a clorofila b não é exclusiva para esses comprimentos de onda, é muito mais eficaz, mas não é assim tão esquesita. E basicamente terias as plantas a gastarem energia para se adaptarem ao novo espectro e intensidade luminosa, provavelmente se tiveres criptos, um melt é de esperar.

O areão de rio são pedras...a akadama nao. uma pinça resolve-te a maior parte dos problemas, e essa poeira nao faz mal a ninguem. já agora nos plantados não é suposto andarmos por ai a aspirar o substrato, nem a desplantar e replantar plantas a torto e a direito...é sempre um processo traumatico a nivel radicular. Já agora, a poeira é levantada da mesma maneira que quando tiras uma planta da terra num vaso esta trás terra atrás, as raizes estão a cumprir o seu papel, algo muito mais dificil em areão de rio.

http://s192.photobucket.com/albums/z263/GO...t=Imagem026.flv quanto ao que está a tirar...bem, principalmente agua... o escumador para funcionar bem tem que ter bolhas a quebrar antes de sairem, ao quebrarem a agua volta para baixo e a matéria orgãnica vai-se acumulando no topo. sair dessa maneira, cada bolha traz muito pouca materia organica cá para fora.