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gmmartins
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Sinceramente não estou a ver mais nada... acho que nunca tinha assistido a uma película de diatomáceas. Mas também a maioria do pessoal não tira uma amostra para ver de que é constituída. Vai fazendo umas TPA e fertiliza. A melhor maneira de ter um plantado saudável é dar as melhores condições possíveis às plantas. Elas fazem o resto. De resto vai acompanhando o desenvolvimento. não te esqueças que qualquer alteração feita normalmente só se manifesta 2-3 semanas depois. É preciso dar tempo ao tempo.
De qualquer modo, aconselho-te a leitura deste site. Tem muita informação boa e pode ser que te lembre algumas coisa que não estejamos a ver...
GM
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Nas imagens tens cianobactérias (ou cianófitas) mas sobretudo diatomáceas de várias formas diferentes. O animal que se vê a mexer não dá para ver bem mas parece-me ser uma paramécia.
As cianobactérias nem sempre são verde-azuladas. E nesta resolução muito menos. E sim estão normalmente associadas a carências de nitratos mas também costumam aparecer em zonas onde incide luz solar directa (não sei se a relação é directa).
Normalmente as algas aparecem devido a um desajuste entre o co2 e nutrientes em relação ao nível de luz. Isto é, quanto mais luz temos maior a necessidade de co2 e nutrientes pois todo o metabolismo das plantas aumenta. A luz é o motor. As diatomáceas existem sempre mas para estarem assim a proliferar indicam que o aqua ainda não está maduro. Provavelmente um pico de amónia ou nitritos. São normais nas fases iniciais dos aquários e acabam por passar por si. Ainda assim, de cada lâmpada equivale a 39W podes reduzir na boa para 2 lâmpadas. Ao fazê-lo vais baixar o metabolismo das plantas e ganhas mais espaço de manobras até perceber o que se passa ou até o aquário estabilizar. Além de que as plantas que tens não requerem assim tanta luz e até porque a adição de CO2 baixa o ponto de compensação luminoso das mesmas.
Abraço
GM
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Consegue atingir-se mas é preciso muita tentativa e erro. Eu pedi 30mg de bicarbonato de sódio, medidos numa balança e quando juntei isso ao litro de água destilada deu-me um KH de 40 ou mais... resultado, a menina da farmácia colocou 2.7gr em vez de 30mg... (nem sei como isso é humanamente possível), resumindo, fui diluindo e diluindo até conseguir um aparente KH=4. Depois, para ter mesmo certeza absoluta, coloquei o dobro da água e voltei a fazer o teste... precisei exatamente de 8 gotas (se precisasse de, por exemplo, 9 isso quereria dizer que o KH era 4.5) e finalmente (porque sou obsessivo-compulsivo) usei o quadruplo da água e fiz novamente o teste e a cor da água mudou às 16 gotas (se mudasse às 15 quereria dizer que o KH era aproximadamente 3,75). Portanto mais preciso do que isto... não vale a pena para as nossas aplicações.
Já agora, em relação a toda esta polémica sobre a validade e o grau de confiança de um dropchecker... é muito vago. Apenas te dá a ideia se tens muito ou pouco CO2 e mesmo isso é relativo pois há muita gente que se contenta com uma cor azul-esverdeada, outros com um verde intenso e ainda há aqueles (como eu) que só descansam quando o dropchecker está sempre num amarelo pálido. Se quiseres saber exatamente (ou pelo menos com uma precisão já aceitável) de qual a concentração de CO2 que tens no aquário, tens que arranjar um medidor de PH digital. O truque não é medir o PH da água do aquário mas sim o PH da água calibrada dentro do dropchecker! Se te der, por exemplo, 6.45, sabes que, usando a fórmula que dá origem às famosas tabelas que andam por ai:
CO2 = 3 x KH x 10^(7-pH) <=>
<=>CO2 = 3 x 4 x 10^(7-6.45) <=>
<=>CO2 = 3 x 4 x 3,548 <=>
<=>CO2 = 42,58 ppm
Assumindo que o aparelho é dos baratuchos, a margem de erro será de 0.1 PH portanto calculamos 0,1 acima e 0,1 abaixo:
Para 6,35: 53,60 ppm
para 6,55: 33,82 ppm
Como podes ver, basta uma variação de 0.1 PH para os resultados serem MUITO diferentes MAS é bem mais científico do que olhar para uma cor e julgar a quantidade de CO2 pela sua aparência.
Só para finalizar, com um aparelho de baixa gama (tolerância de 0.1 PH) acabaste de estimar a concentração de CO2 com uma margem de erro de 25% acima ou 21% abaixo. Estima lá o CO2, olhando só para o dropchecker (Não vais conseguir).
Abraços
Tony
PS: Já agora, se obtiveres um valor de 6,45 na medição do liquido do dropchecker, podes dar-te por contente porque mesmo considerando o pior cenário possível (margem de erro para cima de 0.1) a concentração de CO2 é de 33ppm o que é superior aos 30ppm recomendados pelos gurus dos aquários plantados.
Ou então usas 2 DC com soluções calibradas com kH diferentes. Desta maneira sabes que estás entre um intervalo, por exemplo entre os 30 e 50 ppm.
vê aqui
E confirmo que mesmo com balança de precisão à 0.001g não é fácil de acertar logo no kH4.
até agora só vi um único DP com isso que é da JBL e por sinal é um caixote bem feio
Eu tenho um da JBL mas não veio com líquido nenhum. Realmente é um caixote mas tem a vantagem de ter um plástico branco no seu interior o que torna a leitura da cor muito mais fácil do que nos de vidro. E depois de acertar o CO2 já não precisa de lá estar.
GM
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Viva,
Apenas duas sugestões:
1. rodar um pouco o tronco de maneira que os galhos que saem para esquerda fiquem a apontar para um canto (normalmente o frontal superior). Com isto ganhas profundidade.
2. As 3 pedras à esquerda estão pouco naturais. Tenta arranjá-las de outra forma. Talvez deitar uma delas? Pô-las mais perto do tronco? é brincar.
De resto está fixe e é só deixar as plantas fazer o seu trabalho.
GM
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Acho que nunca passei tanto tempo a equalizar as cores da máquina fotográfica, mas julgo que cada vez estou mais próximo.
Tira as fotos em RAW e depois brincas no photoshop. É mais prático e é exactamente o mesmo. Em vez de ser a priori é a posteriori. Não te esqueças que as máquinas só fazem o que estão programadas.
GM
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Se a temperatura baixar acho que sim. As plantas são muito resilientes.
GM
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Penso que esses sistemas mini de co2 acabam por sair mais caro a médio prazo que um sistema pressurizado normal. Cada garrafa deve-te durar no 2-3 semanas. Quanto custa cada uma? Ao fim do ano quanto dá?
Uma garrafa de CO2 de 2Kg dura-te uns 6 meses (pelo menos) e para encher custa entre cerca de 20-30€ (dependendo do sítio).
Se te estás a iniciar em plantados e não é para desistir ao fim de 6 meses então um sistema pressurizado é a melhor opção. A única desvantagem é apenas o investimento inicial.
Outra alternativa é ires para plantados low-tech onde não é necessário a injecção de CO2. Sai muito mais barato pese embora tudo cresça muito mais devagar e a lista de plantas ser também mais reduzida. Mas são igualmente bonitos.
Tens que por nas balanças os prós e contras e veres qual o teu grau de dedicação e possibilidades.
Espero ter ajudado.
GM
PS: O caseiro tem algumas desvantagens mas é uma boa alternativa para ver se é isto mesmo que queres enquanto poupas uns trocos para investir no pressurizado se for esse mesmo o caminho que pretendes
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e em relação a minha dúvida ?
Os valores são perfeitos. Não te esqueças que é para fertilizar 3x por semana.
Mas o EI é um método para pessoas preguiçosas... entenda-se, com pouco tempo para dedicar aos aquários.
É óbvio que com a preguiça vem o desperdício de algum fertilizante.
A única maneira para não se desperdiçar fertilizante, é fazendo testes e ir adicionando o que está em falta.
Nem mais. Acrescento ainda que é um método para simplificar e para tirar os nutrientes da equação. Isto é... se houver algum problema no aquários não será concerteza por falta de nutrientes.
Em relação às TPA. São como o Incognitus disse semanais e não diárias e são mais para retirar amónia (resultante da decomposição de folhas, etc.) e metabolitos excretados pelas plantas do propriamente para retirar nutrientes. Se fosse para retirar nutrientes para que é que se fertilizava logo a seguir?
Para que é que se faz TPA num aquário só com peixes? O aquário high-tech é um aquário de metabolismo acelerado pelo que se num normal se faz TPA mensais aqui têm que ser semanais. Tudo é mais rápido. Mas se faltar uma semana não te preocupes que não acontece nada.
Abraço
GM
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Calma. há marcas que já trazem a água calibrada com a mistura do reagente pelo que é só encher com este líquido e meter dentro do aqua. Como indicas que no teu caso não é suposto usar água do aqua é capaz de ser um desses casos.
Mas sim, a grande maioria traz nas instruções que é para meter água do aquário. Se fosse só este o erro... é um hobby dominado pelas marcas que não pensam noutra coisa senão sacar-nos €€ da carteira. É só banha da cobra e independentemente da marca. Boas marcas tem produtos que são realmente bons mas também têm outros que ui ui... Aproveitam-se a fama criada a partir de um bom produto e impingem mais 100 porque sem ele "supostamente" não conseguimos manter aquários...
Quando se faz injecção de CO2 não se torna prático fazermos testes de hora a hora, mas como tal referes essa medição é pouco rigorosa tal como é a medição da concentração do CO2, aliás como sabes o reagente é o mesmo e o tempo de reacção tb.
Nem todos têm a capacidade financeira de comprar medidores digitais de pH, não é GM?
Certo. Nem é preciso para nada. Basta fazer medições uma vez. Não há necessidade estar a medir todos os dias. Se a taxa de co2 injectada for a mesma e tudo o resto se manter não vai haver diferenças...
Abraço
GM
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Viva,
Gosto! Tem um aspecto selvagem que gosto.
Eu cá uso pressurizado no meu de 10L
Abraço
GM
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Não é verdade? então não é só tirar uma amostra de água e medir o pH? Para que preciso do DC? Para além disso, se alguma coisa alterar a água (e.g. amónia) a leitura que tens dentro do DC deixa de corresponder ao que tens dentro do aqua.
O DC foi inventado para medirmos de forma mais ou menos rigorosa (pouco) a concentração de CO2. Se é para saber o pH o melhor é tirar uma amostra de água e fazes um teste normal. Ou então comprar um medidor de pH daqueles eléctricos.
...os DP em vidro não são assim peças tão feias antes pelo contrário
São gostos. Eu prefiro não ter nada dentro do aqua.
GM
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Todas as plantas que indicaram são difíceis de manter sem CO2.
As únicas que se dão bem sem CO2 que me lembro são a Eleocharis parvula, a Marsilea hirsuta, a Cryptocorine parva e a Echinodorus tenellus. Mas repara que sem CO2 vai demorar muito tempo a fechar o tapete. Por isso é recomendável plantar logo de início em grande quantidade.
Abraço
GM
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Se utilizares a água do aquário fornecem informação sobre o pH da água do aquário, se utilizares com KH de 4 fornece informação sobre a concentração de CO2, ambas as informações são válidas depende do que queremos saber.
Certo mas se o objectivo é medir o pH então não é preciso um DC para nada. É menos uma porcaria dentro do aqua.
Existe outra forma?
Em princípio 2 bps é um bom ponto de partida para um aqua de 54L.
Podes ter uma noção dos níveis de CO2 se registares a variação de pH antes e depois de injectares o CO2. Se tiveres uma variação igual ou superior a 0.8 em princípio tens CO2 suficiente. Mas este método é ainda menos preciso... só mesmo para ter uma noção.
por exemplo se fizer a solução nesta proporção : 30 mg de bicarbonato - 250 ml de H2O , irei ficar com muita solução perdida.
aguenta muito tempo mas guarda numa zona sem luz.
GM
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Os drop-checkers não são para ser usados com água do aquário mas sim água calibrada com um kH4. Caso contrário de nada servem. Dão leituras erradas.
GM
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Parece-me uma Lilaeopsis. Talvez a L. brasiliensis.
GM
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O ideal é colocar logo de início mas podes sempre por aquelas pastilhas de fertilizante em couvettes com um pouco de água no congelador. Depois de congelado é só uma questão de enterrar junto das plantas.
Abraço
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Confirmo que os musgos em geral e as hepatospidae ("liveworts") em particular (como é o caso da Fissidens) não suportam temperaturas altas.
GM
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viva,
ao que me parece tens aí uma colecção de algas.
Nas anúbias tens GSA que são indicadoras de falta de fosfato
Cianobactérias (BGA) são indicadoras de falta de nitratos.
O que é estranho pois com o AS ADA não te devia estar a faltar, pelo menos já.
O que eu te aconselharia é reduzir a luz. Ou reduzes o número de lâmpadas para duas ou aumentas a distância da calha ao aquário. Depois fazer uma boa limpeza seguida de uma boa TPA. Rever os níveis e distribuição de CO2. Usas drop-cheker. Rever circulação de água. E não parar a fertilização, isso é certinho.
Abraço
GM
Então eu sempre tinha alguma razão... e ainda íamos no post #29
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Deves estar a gozar com o pessoal. Fizeste o mesmo post há uns meses e já te responderam. É só lá ires ver. Até te podia indicar o link mas assim aprendes a usar a função pesquisar.
GM
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Viva,
eu não confio muito em nenhum teste comercial a não ser que vás para os Lamotte que são muito mais caros... O do ferro então não confio nada. Tens que ter em conta a forma do ferro, o quelatador (não sei se é assim que se diz), etc.... Talvez o Luís que percebe mais disto se chegue à frente e possa esclarecer o modo como o teste funciona e quais as variáveis que podem influenciar a sua leitura...
O que eu sei é que fazer análises de água de forma rigorosa custa muito dinheiro e que não é com estes testes rápidos. Exige titulações, comparações com soluções standard, etc.... De uma forma geral desconfio muito dos testes usados na aquariofilia.
Mas isto sou eu, claro! Há quem se guie fielmente por eles. Eu, tirando o teste do gH (fora de prazo) e pH (usado no drop-checker) não tenho mais nada e nem desconfio do que tenho na água....
Abraço
GM
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Sim eu sei, não é essa a minha dúvida, mas sim ao utilizar KNO3 E KH2PO4, neste ultimo basta uma pequena quantidade para colocar os valores entre 1 e 2, dai achar que é melhor fazer as misturas desses 2 em separado, porque se por exemplo colocar 10ml dessa mistura o fosfato vai pros 5 ou 6 ppm, se adicionar separadamente KNO3 de KH2PO4 e neste ultimo apenas colocar 1 a 2ml é suficiente para fertilizar de fosfatos.....acho eu..
1. Se meteres 10 ml num aqua de 120 de acordo com a receita que meteste no primeiro post o fosfato fica a 1.68 ppm. Não tem nada a ver com os valores que indicaste.
2. De acordo com o EI vais ter SEMPRE tudo por excesso. Por isso não percebo qual é o teu problema.
Descomplica. Faz a receita e doseia conforme indicado e nunca mais pensas em nutrientes. Qualquer problema que tenhas no aquário sabes que nunca é por causa dos nutrientes. É menos um factor na equação. Não tens que fazer testes, não tens que fazer rigorosamente mais nada senão fertilizar e garantir a TPA semanal. É esta a essência do método.
GM
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Por experiência própria, com KNO3 e KH2PO4 não precisas de mais nenhuma fonte adicional de K.
Abraço
GM
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as flutuações de co2 não se refere às bolhinhas. Refere-se a variações dos níveis de co2 dissolvido e sim provoca algas porque as plantas, ao contrário das algas, têm um "motor" xpto que demora tempo a adaptar-se às condições. Se estão sempre a variar ela não consegue tirar partido do "motor" e quem se aproveitam são calhambeques (algas).
Abraço
GM
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Algas na superfície
em ALGAS
Publicado: · Editado por gmmartins
Ver nunca vi mas não tenho quaisquer dúvidas que são diatomaceas. Estou farto de as ver no meu trabalho
As diatomaceas podem ficar presas na película de gordura. Não me espantava. A relação entre silicatos e diatomaceas cheira-me a mito...
São 20 ppm por semana. Atenção que não são diários. Não que faça mal mas é desperdício. Dá uma leitura aqui.
GM