netmaniac

Continua o bom trabalho , espero que o forum dedique um espaço mesmo a pequenos artigos que cada um de nós por experiência sabe o que fazer e partilhar com todos , se é que esse espaço já não existe , este de links fica um pouco fora do contexto de artigos dos utilizadores do forum e claro com os devidos direitos de autor ... hmmm ...

mais alto um pouco ... como pouca água significa alterações ao ecossistema mais rápidas e se algo estiver mal... podes usar sim , eu uso um pra crescimento de zebras elas adoram águas razas e espaço pra "correrem" o meu de 50x24x25 serve lindamente , mas acho que 50x30x30 é mais que suficiente para um casal e desova , visto eles cuidarem dela os ramirezi, o facto de ter 20 cm de altura é importante , se usares areao de fundo e claro não o vais encher até cima .... , depende de como o fizeres , mas tem sempre em conta a pouca água, algo que possa influenciar as condições da mesma negativamente o processo é mais rápido e claro ás vezes fazer certos tratamentos radicais como 50% de muda de água nesse aquário com a desova ou crias jovens é um risco acrescido de stress após a mudança da água ... boa sorte José Palma

o meu metodo porque este casal que tenho a desovar come os ovos , dia da desova eles ao fim do dia acabaram normalmente ,eles escolhem o fim da tarde e eu quando chego a casa do trabalho ainda vejo o fim da desova , luz apaga e eu tiro os pais para o comunitário , uma pedra difusora é acionada á distância de 10 cm no fundo do aquario com a força necessária para muita circulação de água junto aos ovos , e vai de anti fungus , o metileno que muito comum se vê postado nos vários posts e de certeza que vais ter alevins , claro que alguns ganham fungus na mesma , e claro que se fossem os pais a oxigenar os ovos iam estar melhor , mas quando eles acham ovos petisco ... aqui fica a solução muito anti fungus ... como se estivesses a tratar o aquário ... correndo o risco de no fim dos 8 dias de eles terem nascido , ter de mudá-los se os pais voltarem a desovar em 10/12 dias , 50% de água nova abranda o casal e eles uns dias depois voltam a desovar ... 50% de água nova sem preparar muito apenas anti cloros , etc,etc , ah e o pormenor que isto ainda nada pro , não uso os aquários só em vidro , os meus são todos plantados e siga ... como se fosse o ecossistema normal , com todas as consequências de sujidade trabalho a aspirar etc,etc , ainda me vou divertindo aprendendo

apaguem este post por favor

apaguei porque tava errado o quote ...

Como falaste em divisória tocaste na minha ferida banana rock os meus aquarios estão assim , 2 casais de escalares , um ainda faz só o ritual todo mas ovos nicles , o outro é um vê se te avias que de 10 em 10 dias 100 ovos minimo , esses comem os ovos e como tal voltam ao comunitário ao fim de 8 dias os pequenos filhos saem do aquário onde nasceram , aspirados , já com o outro aquário preparado para os receber , ou seja dos dois aquarios de gerações que tenho , desde a desova , adiciono água a um e ao outro a do outro assim tento manter as condições nesses 10 dias o mais proximo de onde nasceram , claro que tem sempre os que se dão mal , mas entre ter o comunitário com metade dos peixes encostados a uma parte do aquário e os escalares a ataca-los para materem distancia dos ovos , prefiro perder alguns alevins esvaziar apenas com alguns diasde vida os alevins do aquário onde desovam os pais e mais uma desova em 10 dias , e assim vai indo a rotina , com isto desde á uns meses já vou ai na 10º geração , com alguns precalços e testes a ver se eles assumiam o cuidar de filhos ... o sucesso é relativo á experiência que não é muita mas toda a informação que apanho vou consumindo , assim tenho cerca de 15 escalares com 3, 2, e 1 mÊs , os sobreviventes destas experiências .... sim porque para já não estou interessado em aumentar muito resultados , o espaço é reduzido , e quando tive desovas de zebras num aquário de 8L de tartarugas porque tive a tratá-las de uma suposta dropsya, fiquei com mais de 500 peixes em casa agora na 3ª geração de zebras long fin .... acidentes ... lol uso separador com feito com lombadas de livros feitos de fotocopias , umas tiras de plastico que se vendem em papelarias para fazer pequenos livros de fotocópias e afins , uso calha tecnica no vidro fixada , e serve de corrediça ao separador , que uso meia de vidro de senhora bem barata a água circula e quando fica suja , como a calha é dupla , só substituo a divisória , e a meia velha lixo com ela .. substituo a meia e tenho a antiga pronta a ir pra lá ... quando for caso disso , serve tb para triagem de alevins , visto eles crescerem a ritmos diferentes , e claro com algum tempo e a mesma ninhada de zebras umas têem 1 cm e outras apenas 4 mm , isso no tempo leva a canibalismos por isso tenho separadores preparados com milimetragens diferentes nos buracos e com um simples enxota aí , as maiores ficam onde têem de ficar e os pequenos vão para o infantário dos mais novos , isto tudo a respeito de como a divisória bem feita é util , claro que boa divisória é aquela que permite circulação de água e poupas no setup do aquário , seja de que material for .... boa sorte José Palma

existem várias "formulas" depende basicamente do crescimento dos animais , idade é essencial , só se vê se for possivel em animais adultos ,(devido ás misturas genéticas , o escalar começou a perder algumas caracteristicas selvagens , a visão do sexo pode ter sido uma caracteristica que se dilui geneticamente , ou o como cuidar dos filhos , alguns fazem outros é papinha da boa e tens de retirar os ovos e cuidar deles ) seja como for normalmente ao chegarem á idade adulta já se selecionaram casais naturalmente , por isso se compra grupos de 6 ou mais.No entanto á quem diga que a barbatana dorsal elevada na femea acaba mais larga e no macho mais ponteaguda , como aliás alguns ciclideos como o a 1ª ponta é mais elevada , logo no escalar fica mais ponteaguda , existe outra formula , a de olhar o ventre a qual não consegui descodificar bem o que descreviam , seja a femea das barbatanas ventrais até á cauda faz um linha recta e o macho é mais "enfiada" pra dentro , sendo uma linha mais "sharp" como dizem os americanos , e ainda se por algum motivo se conseguir ver o apendice que sai do anus , a femea é mais tubular e o do macho é bicudo , seja como for o metodo eficas é comprar meia dúzia e eles que se entendam , o mais certo é teres uma desova e os outros a levarem na marmita para se afastarem do casal que a fez , dizem também que acasalam para toda a vida , ou seja escusado será dizer que se morre um o outro raramente se liga a outro escalar ....também já li essa caracteristica da cabeça achatada , ou mais saliente , lembrando o desenho do cicllideo em geral , mas como tal diluida geneticamente devido á reprodução em cativeiro no macho ... esta caracteristica pode ser relevante , as fêmeas não a apresentam normalmente ... a não ser se tiver crescido já com alguma alteração genética e quem a criou não ligou a isso .... também só se pode ver com alguns meses os machos acentua se têem essa caracteristica e as fêmeas dilui-se no tamanho e idade ... espero que ajude , José Palma

Resolves a maioria de algas no aquário com o esterilizador UV de 11w no teu caso serve bem ... e além disso é germicida , bactérias nocivas morrem , as necessárias ao filtro ficam bem visto não entrarem no circuito da água , as algas essas têem os dias contados , o UV mata os esporos que as reproduz , ou seja , produto anti algas para eleminar as que tens , e UV parcial ligado ou permanente , depende do teu caso , visto ionizar a água quando em excesso e provoca a subida do GH , e baixa o KH ... uma combinação má para a estabilidade do PH da água ... mas eficaz com algas assim que tiveres estabilizado os tempos de trabalho do UV em relação ao teu ecossistema , espero que ajude , fica o link do que eu recomendo a unidade de UV de 11w ... http://www.shopsolution.nl/shop/home.asp?s...amp;deptid=jbl5

Bem como pescador desportivo sei como criar asticot , mas se a mosca varejeira tem de desovar num peixe podre ou pedaço de carne , não será o mais saudavel aos discus , muita bacteria , se bem que , na natureza devem comer muito maiores larvas que estas e talvez com muito mais riscos de saúde , no entanto os da natureza terão muitas mais defesas , não sei até que ponto depois de cairem para um recepiente de farinha de milho e após 3 dias a crecser lá não sei até que ponto os asticot serão prejudiciais ,sim porque demoram algum tempo a largar o peixe podre e cair no recipiente por baixo , e bem longe de casa ... o cheiro não ajuda , se comprares feito para pescar , não sei até que ponto podes confiar , mas comer , comem .... Formula , uma cabeça de pescada , segura num fio na rua ao ar livre , com um taperware por baixo cheio com farinha de milho ... é só esperar que cheire mal e uma das nossas amigas ponha lá ovos , 3 dias mais ao menos e verificar a farinha e ver se começaram a ter tamanho pra os Discus comerem alguma coisa , lol .... quanto ao comentário de anzol do madezion , se fores pescar um dia Bogas em Castelo de bode vais ver que se apanham peixes mais pequenos que Discus e comem-se chama-se anzol de mosca , ideal pra bocas pequeninas depois diz os resultados se optares , já agora gostaria de saber .. claro daqui a uns meses , para poderes comparar , comportamentos , crescimento, doenças ou algo que tenha alterado comparando com o ultimo mes por aí .. se estiverem melhor (maiores ,e mais coloridos) e menos problemas ... eu vou por ti banana rock Um risco corres sempre .. da mosca errada com a infecção errada que pode se transmitir , entre especies, que raramente acontece e pode aparecer uma doença que nada a mata porque nunca tinha passado para peixes... e acredita que os na vida natural têem mais defesas contra invasores novos e estranhos e ou mutantes de especie para especie que os nosso Discus em cativeiro .... um abraço José Palma

Eu substituo o camarão e a pescada por krill e artemia e ou dáfnias. Se conseguirem criar artemia é o ideal , o krill seco , e artemia seca servem até dáfnias servem perfeitamente , vende-se ás vezes como alimento de tartarugas um bom mix de flocos tb ajuda a reforçar a variedade da mistura ... espero que percebam porque , é mais ao gosto dos nossos amigos e se for bem liquifeito dá pra crias , a papa aconselho a bater no final com varinha mágica , a criar bolhas de ar na papa , meio viscosa que ajuda a flutuação dos bocados grandes congelados, por mais tempo e evita estar dependente se eles comem tudo e não fica no chão algo a desfazer-se ... espero que ajude , não tenho tido problemas em dar os pedaços congelados aos meus peixes , á quem aconselhe a descongelar retirar a água o mais possivel , bem isso irá ao fundo rápido , aí é alimentar á mão, se bem que se soubermos o que congelamos e como e isolarmos contacto com outros alimentos , o gelo é apenas algo frio pra eles e queima a boca eles são parvos mas não tanto , comem o que está a ficar desfeito no pedaço a flutuar , bem os escalares são mais parvos sim , esses até engolem gelo e cospem pra comer a seguir , enfim , os meus devem ser de guerra , sei lá o que poderá afeta-los tanta coisa já passaram que duvido que morram nos próximos anos , claro quando dou a crias descongelo e dou a conta gotas , lol ... boa sorte ...

Devido a experiencia anterior , não ponho viviparos onde tenho oviparos , o canibalismo existe e com viviparos a deitar crias de vez em quando no comunitário é maus hábitos de no caso não dares muita comida viva , se bem que é apenas uma opinião. De resto os gourami pérola são anabantideos , criam ninhos á superficie , como tal não tendo mais quem incomodar , os machos as femêas e vice versa se forem só dois como eu tenho andam um atrás do outro , não sei como se comportará se ficar sozinho e não tenho Discus , de resto são timidos e gostam de andar a comer á superficie , atenção que podem morrer por isso , se estiver frio no inverno e á superficie da água não tiver a uma temperatura ambiente razoável , sem tampa , na garagem , exemplo ... eles podem morrer , de resto os meus só se chateiam com eles mesmos e os gourami azuis de 3 pintas que tenho , um comportamento muito similar , se bem que os azuis por serem ainda mais timidos , escondem-se , querem esse canto pra eles e pegam-se com outros peixes se os incomodam no canto deles , quanto a perseguirem outros peixes é raro , a não ser que criem alguma competitividade , hora da comida etc, uns aos outros Gouramis mesmo entre diferentes qualidades , é um roda viva ás vezes ... mas nada grave , um desiste o outro ganhou o desafio e passa o stress, se for pra ter peixes que stressem com isto , (discus) é de evitar ... os neons se tiveres um bom grupo (não pequenos que se podem tornar petisco do teus Discus .. não vá um dos discus estar com saudades de comida viva ) , no minimo já com 3 cm , 10 deles fazem um efeito lindo e o grupo defende-se parecendo maior e trocando as posições , o truque de simular tamanho com as suas cores , claro que num aquário pouco serve , mas eles são muito interessantes de observar , os néons , os Arlequins , identicos no comportamento aos néons que são menos ativos. o grupo de arlequins , /6/10 minimo desloca-se mais , se tiveres zebras são grupos muito competitivos , as zebras fazem ás vezes perseguições rituais aos arlequins pensando ser uma zebra , mas logo desistem , os néons vão escolher uma zona que gostem e não os incomodem , e ficar meio espalhados , as mollys são agressivas normalmente para este tipo de peixes , neos e arlequins , e como viviparos .... não aconselho .. mas apenas como opinião , espero que ajude ...

Para quem chama escalares de peixe anjo (americanos) será discanjo , ou anjiscu ... lol .. mas a mãe natureza o dirá ... lol

Sal de cozinha do mais barato que arranjares serve lindamente , se fores ali as salinas na linha até vila franca de xira é o ideal , (uma brincadeirinha) , mas , falando sério o sal de cozinha serve perfeitamente , as quantidades são as que leio em vários sitios. eu faço com artemia já preparada com MIX , compro cada embalagem 5 € com 200g , da Hobby Artemix , é deste site eu que mando vir http://www.seame.com/int/... demoram 3 semanas a entregar os pedidos . Se quiseres usar sal de cozinha , 2 colheres e meia por litro de água , é o que tenho visto dito por aí , nunca tentei , mas em breve vou tentar que tive de comprar 20ml de ovos da hobby sem sal urgente. Eu monetei um esquema de 2 garrafas ou garrafões , de 5 litros , no minimo as garrafas de 2 litros , com uma lãmpada de baixo consumo de 20w de luz branca no meio , uma caixa rectangular , com duas garrafas invertidas lá adaptadas , uma pedra em cada tampa coladas com celicone e ligação á bomba de ar, um espaço de cerca de 5 cm ás garrafas a lampada no meio , isto dá-me pra ter o suficiente pra de 2 em 2 dias se quiser mudar a garrafa e ter sempre artemia a nascer. A recolha , podes fazer de duas maneiras , com torneira e uma rede própria para apanhar a artemia e deixar seguir os ovos , a torneira pode ser uma de plástico normal que usas nas tubagens de aquário e fazes um furo , logo a seguir ao fim da inclinação vertical do gargalo da garrafa , e colocas com cola de celicone , quando necessitas de retirar artemia em quantidade , pra congelar por exemplo ... desligas o ar a luz , esperas 10 min , abres a torneira e com uma rede própria ( a hobby vende isso e com várias medidas pra vários tamanhos de crescimento de artemia , eles até vendem algas verdes se não souberes faz-las nascer para criares e alimentares a artemia e ficar grande) esvazias a garrafa e tens todas a que nasceram até 36 horas , água sempre entre os 26/28 , nunca ultrapassar os 30 , e PH acima de 8.0 , claro que o sal ajuda nisso , a iluminação constante faz nascer mais rápido as artemias , por isso em 24 horas terás algumas a nascer. Se tiveres a necessitar de alimentar urgente , pegas numa pipeta , ou num conta gotas grandinho , metes uma lãmpada por cima do topo da garrafa/garrafão de água , tipo candeeiro de secretária serve bem, desligas a ventilação , desligas a lãmpada de aquecimento de 20w e esperas 10 minutos, os ovos vazios , parte fica nas laterais da garrafa especialmente na parte diagonal até ao gargalo e muitas a boiar no topo , algumas se for uma tentativa recente até podem ser ovos que ainda não encharcaram , verás a artemia com uma cor em grupo avermelhada junto ao ponto de luz mais forte na garrafa , usas o conta gotas e pegas o que necessitas para alimentação, espero que te ajude isto , seja como for aqui não tenho foto disponivel mas posso tirar e postar o DIY de criar artemia que fiz. Acrescento esta frase de um link ( http://faq.thekrib.com/pt/live-food.html#baby-brine ) que diz as quantidades recomendadas por alguém que sabe ... de sal etc . O livro de Ed Warner sujere 3.5 colheres de sopa de sal sem iodo para cada 3.8 litros de água. Ele recomenda usar-se o sal mais barato possível. SF Bay Brand indica que se deve aumentar a dureza da água para melhorar as hipóteses de sobrevivência da artémia, portanto juntar uma pitada de bicarbonato de sódio pode ser boa ideia. José Palma

Boas, para já fica este link http://www.jbl.de/factmanager/index.php?lang=en o produto ideal para não teres praga e não teres que comprar Botias ... Quanto ao facto dos Botias , sim ficam grandes , sim são noctivagos , sim são excelentes comedores de caracóis , mas , têem de ter fome , ou seja , basta alimentares os teus discus (acho que qualquer possuidor de Discus gosta de os alimentar em mão com pequenos mimos) , muito cuidadosamente de dia , com comida mais flutuante do que o normal , os botias devem ter um esconderijo , 2 /3 botias é suficiente , pekenos , 6 cm , um coco serve perfeitamente , não sairão da toca , são peixes timidos , quando sairem é em grupo e porque vêem comida a cair no chão ou porque não vêem outros peixes por perto para os incomodar , isto de dia , se for de noite são muito ativos , não costuma incomodar nenhum dos outros peixes , mas como ativos que se tornam de noite podem incomodar certos peixes , porque o grupo desloca-se á procura de comida vigorosamente , se tiveres um aquário de 300 litros , com o passar do tempo eles crescem talvez o suficiente para incomodar os discus que como ciclideos e territoriais , se tiveres casais , não vão gostar e o Botia não é muito pacifico quando o atacam , é verdade , a boca preparada pra comer pequenos animais de casca (caracóis) exemplo , é rigida o suficiente pra magoar seriamente um discu que o atacar , e claro o grupo defende-se , espero que ajude a tomar uma decisão , o link que passei é sempre uma solução para controlar , não eliminando totalmente os caracóis , não deixa eles serem praga , e assim até vão comendo algas indesejadas , se for um aquário para futuramente desovar , não aconselho que os caracóis fiquem como é óbvio , os discus muito atenciosos , mas ... não vá o diabo tece-las e um dito bichinho desses atacar os ovos ... por isso , ai aconselho um tratamento de fundo , com este produto e a armadilha do link que passei anterior , isso resulta ... http://www.jbl.de/factmanager/index.php?lang=en Boa sorte

Olá a todos , este post para mim tem um significado especial . Após 30 anos de ter o meu 1º aquário , regressei ao hobby , 30 anos passados e muita coisa mudou , o simples teste de PH não chega . Bem tenho um equipamento da JBL UV-c 5w , recomendo para aquários de água doce de pequeno capacidade , 50l ... mas ligado parcialmente porque pela minha experiência é mais que suficiente , as horas necessárias terá de ser visto pelo próprio utilizador devido a vários factores . Um facto a considerar recomendado pela JBL para maior durabilidade da lãmpada UV é suposto o sistema ser pensado para estar 24h ligado , as interrupções parciais além de claro pára de matar bacterias e esporos de certos tipos de algas diminui o tempo de vida da lãmpada , dito por fabricantes .No geral um dos maiores problemas gerados se traduz no excesso de ionização da água ,se usa em excesso o esterilizador UV , = GH alto e se tiver KH baixo , rebentou o sistema dessa água , ou seja 70% de mudança de água para repor certos parametros é aconselhado. Isto num aquário de 58L , o que não é o melhor exemplo. Num aquário de 100 L , apesar de o uso ser parcial ainda não o consegui defenir o tempo de trabalho , mesmo seguindo as tabelas da JBL , o que na prática acontece é , desde o entupimento da bomba de água (pequenos pormenores que foco para uma melhor manutenção e cuidado até atingir o seu equilibrio ), o que reduz o caudal por exemplo e o tempo de exposição da mesma água aumenta o que pode ser prejudicial em termos de ionização da água .Como ainda não defeni tempo de uso e se necessito de mais potência de caudal , isto montado o sistema com bomba própria , de 310 lH da rena , muito discreta e mais que suficiente para o volume de 58L , no entanto o de 100 L ainda estou a estudar o caso. Recomendo a utilização de junções eheim para desmontagem com a torneira de segurança e permanência das tubagens no aquário aquando da manutenção do dispositivo de UV , de encontro á solução que o windrider necessita , as torneiras das junções servem como controladores de fluxo e o caudal para o sistema UV pode ser reforçado , reduzindo o da filtragem com um T e duas torneiras de controle separando a tubagem do UV e do filtro , aliás recomendado até quando o caudal no meu caso exceder os 400LH o modelo de 5 w suporta isso , por isso o modelo de 15W que tens deverá ter necessidade de um caudal maior , além do filtro a trabalhar necessitar de elevar a água etc, são muitas coisas a considerar até ter o sistema UV a funcionar , mas como tudo na vida , experimenta que resulta no meu caso Para terminar , a página de um fornecedor de artigos de aquário com muitas informações sobre muito tipo de equipamentos e incrivel a melhores preços novo algumas coisas que vejo aqui usadas á venda no forum , este link leva directamente ao artigo no site onde explica em pormenor o que é a luz UV, o que faz , como existe , etc,etc,etc ... divirtam-se ... p.s. Este link está em inglÊs .. espero que sirva para a maioria : http://www.shopsolution.nl/shop/home.asp?s...;pageid=pagina7