Vasco Matos

Olá a todos! Vou adquirir dentro de algum tempo um aquário com as dimensões 100 X 60 X 60 (360L), que vou transformar num plantado.Abri este tópico para ir postando a evolução,primeiro das decisões e depois da montagem passo - a - passo desde o inicio. Vai ser um projecto que vai demorar o seu tempo, pois quero fazer dele algo que me orgulhe depois do trabalho completo.Até agora todos os meus aqua foram de teste, de modo a compreender as necessidades das plantas, onde o elevado numero de plantas era para mim mais importante que o ''layout'' em si. Neste projecto já quer fazer um ''layout'' mais pensado e criativo,e por isso adorava contar com a vossa ajuda. Quero fazer algo que tenha um aspecto ''selvagem'', com muitos troncos, e vou apostar em algumas plantas como Crinum Calamistratum, Monosolenium Tenerum, Fissidens sp. , mas também Rotala Green e Ludwigia Repens Rubin, com um tapete de Marsileia Hirsuta ou Drummondii (?). Ainda não decidi que Fauna colocar, nem que filtro ou filtros colocar.Espero a vossa ajuda neste e noutros pontos.Obrigado!

Todos sabemos que o ''layout'' de um aquário não é algo estático, está em constante mutação. Por vezes mudamos de plantas até ficarmos com o aquário pronto para a ''foto'' final. Por isso as plantas que colocamos no inicio,por vezes não são as mesmas que o aqua terá passado algum tempo. Quero com isto dizer que colocar um substrato fértil é a melhor opção que podemos ter na montagem de um plantado. Existem algumas marcas que têm substratos férteis baratos, acessiveis, que fazem toda a diferença. Sou da opinião que a Akadama não pode ser considerada um substrato fértil por si só. Quanto a mim é excelente para colocar por cima de um substrato fértil, estéticamente e não só. Com o tempo liberta alguns micro-nutrientes,logo tem ''fertilidade'' a longo prazo, mas até se poder chamar um substrato fértil vai um grande passo, pois com o tempo e com a maturação de um aquário até o areão de rio fica ''fértil'', com todos os dejectos e restos de plantas acumulados...

O facto de não veres o Ferro nos testes tem a ver com o que foi dito pelo Just Me,a maior parte dos testes reagem ao Ferro livre e Ferro Gluconado com EDTA, mas o fertilizante de Ferro da SEACHEM e da HA têm-no sob a forma gluconada. Mas não tem qualquer problema em fertiizar com Ferro e de seguida com Potassio.O que costumo fazer é colocar os Fosfatos alguns minutos depois de tudo o resto.

Olá Pee! O aqua vai fixe,o tapete está quase fechado,e agora coloquei umas Pogostemon Helferi no meio,entre as pedras. O PH deste aqua está a 7.0, e a areia não me sobe o PH por ai além. Amanhã coloco umas fotos!

Eu para 54L colocava uns 60W. Quanto mais pequeno o aquário mais luz necessita proporcionalmente claro. Um aqua de 5L deve levar uns 20W,ou seja 4W/L, um de 500L só necessita de uns 250W, ou seja 0.5W/L. Em aquários à volta de 100L um racio de 1W/L é o ideal. Quanto às lâmpadas vê os Watts que necessitas e escolhe a lâmpada com o melhor IRC, que tenha uma temperatura de cor entre os 4000K e os 10000K.

Obrigado Marques38! O setup vem já a seguir! Hoje fiz uma poda gigantesca à HZ e à Cardamine Lyrata. A Heteranthera Zoosterfolia é uma planta que aprecio muito ,mas por vezes acontece que ela morre sem razão aparente,quando todas as outras plantas estão bem. Para minimizar essa situação,de tempos a tempos, se a planta levar uma poda radical,ficando mesmo só com os caules originais,parece que isso deixa de acontecer. Parece que a certa altura a planta asfixia. A Lotus miniatura ''filha'' da outra grande já está do tamanho da mãe. Esta planta cresce incrivelmente depressa! Uma coisa que reparei na Lotus, foi que aparecem filhos(miniaturas com 1cm!) ,a certa distância da planta-mãe,sem que aparentemente haja alguma ligação...

Quando colocaste os camarões o aqua estava com o ciclo totalmente completo, e fizeste uma ambientação lenta à nova água aquando da introdução dos mesmos? Pode ser do fertilizante ou também do Excel... Quanto a plantas ''fáceis'' de manter,ou seja plantas que sobrevivem com muito pouca fertilização,tens as Anubias,Valisnérias,Hydrocotyle Leucocephala, Hydrocotyle Verticcilata, Marsileia Drummondii, algumas Cryptocoryne's e tens muitos musgos e Fetos que são ideais. Com estas plantas a necessidade de um sistema de CO2 é menor e só necessitas de colocar um pouco de Micros que tenham Ferro e Potassio semanalmente,mas muito pouco e depois da tpa semanal.

Existem várias razões para as mortes sem explicação dos camarões. É bom salientar que existem espécies mais sensiveis que outras,por ex. Red Cherry's e Caridinas Japonicas são menos sensiveis que Crystal Red. - Picos de Amónia,de aquas mal ciclados, ou picos de Nitritos e Nitratos muito elevados.Mudanças de PH repentinas devido a baixos KH,ou variações repentinas da temperatura,devido a uma troca de água muito grande. - Excesso de fertilizante. Um aqua de camarões deve levar o mínimo de fertilização,pelo que as plantas devem ser escolhidas nesse sentido. Nutrientes como o Cobre,apesar de serem importantes para a formação do exo-esqueleto do camarão,em dose elevada é mortal. O ferro em excesso também. - Excesso de alimentação que deteriora a água. Devemos alimentar os nossos camarões apenas uma vez por dia,e é preferivel uma maior diversidade nos alimentos do que quantidade. Se o aqua tiver algas (alguns tipos de algas), eles se alimentarão delas e ai ainda menos comida é necessária. - Água contaminada por quimicos de limpeza, desodorizantes ambientadores,etc, provocados por uma limpeza descuidada do local onde se encontram os aquários. - Devemos sempre que possivel usar um neutralizador de metais pesados na água das tpa's, tipo ''AquaSafe'',Cloro é perigoso em excesso. - Medicamentos para os peixes como ESHA2000 e outros são letais para os camarões.O Flourish Excel pode também ser mortal,embora eu já tenha usado em aquários com Red Cherry's em pequenas doses.

Vê o codigo/referência da lâmpada,que aparece no catalogo. Se por ex. for 865, a lâmpada tem de IRC 8 e 6500K. Se for 980, tem de IRC 9 e 8000K

Eu tenho um dos meus aquas com 2 candeeiros e cada um tem uma dessas lãmpadas de 25W,com 6400K (Kelvins,temperatura de cor). Ork tens de te certificar que as lâmpadas têm 6400K ou pelo menos mais de 4000K. As que são ideais têm sempre a dizer na caixa.

Olá Luis Saleiro,como vai isso? Olha que não é muito trabalhoso.O único dia que faço a manutenção é à segunda-feira,a par de uma tpa de 40% ou 50%,e quando necessário as podas.Demoro nos 4 aquas umas 2 horas. Depois diariamente,minutos antes de as luzes se acenderem com o temporizador,deito as 7.5ml de K, 2.5ml de N, 2 gotas de Micros,10ml de Mg, 2.5ml de Fe e dia sim dia não 1ml de P. Não é trabalhoso,é mais nas alturas criticas da vida do aqua,onde as algas tentam ganhar vantagem. Ai as tpa's têm de ser dia sim,dia não...Quando o aqua entra num ritmo constante é só fertilizar e trocar o CO2 quando acaba. RACCAR,obrigado pelos comentarios! Quando quiseres já sabes,vem ai dar uma visita! Olá Pmartins! Olha as pedras são da floresta de Monsanto,há lá carradas delas! Olá Covaacs! Esta fertilização só à pouco tempo ficou definida,e parece que agora acertei. Já deitei mais fertilizante,mas se calhar era um pouco demais. Também agora tenho camarões no aqua,o que é importante também não exagerar nos fertilizantes. Olá Primo! É uma ideia! O novo aqua terá Glosso á frente,estou a fazê-la crescer neste para ter para colocar no outro,na banheira!

Olá Quack! Não,o que conta são os 11W,não contes que essa lâmpada de 11W emita tanta luz como uma de 60W,senão no meu aqua de 60L colocava uma dessas e estava despachado,o que era óptimo,ou no meu aqua de 112L colocava uma de 25W,que deve equivaler a uns 120W! Era optimo! O que se refere essa comparação das lâmpadas económicas se calhar não é a intensidade luminosa, mas a duração de vida da lâmpada porventura. Embora o que pareça a quem lê, é de que uma lâmpada de 11W tenha tanta luz do que uma incandescente de 60W. Basta ver os Lumens dessa lâmpada económica de 11W e depois ver os Lumens de uma incandescente de 60W. Nesta questão das lâmpadas, um factor importante é o IRC (Indice de reprodução Cromática), que normalmente é de 8,mas onde existem lâmpadas com IRC 9,melhores portanto a fidelizar a espectro que se propõem. Os Kelvins esses, desde que sejam superiores a 4000K e inferiores a 10000K, tudo bem. É uma questão de gosto pessoal.Eu prefiro a combinação de 6500K com 8000K. Depois a par dos Kelvins e IRC,o que importa é escolher o tipo de lâmpada, T8, T5, HQI, etc,etc. Depois quantos Watt's devemos colocar no nosso aqua já é outra história.

Actualização:

Fizeste bem em optar pelo substrato fértil, faz toda a diferença! Por cima do substrato fértil podes colocar ou areão de rio ou Akadama,(já experiementei misturar os dois e...não fica bem).Eu prefiro só Akadama, quanto a mim fica melhor esteticamente. Quanto aos testes tens tudo! Só te falta o PH. O teste de CO2 eu nunca utilizei,já tive um teste permanente,mas não sei porquê não me fiava muito nele...Se durante a noite te certificares que tens uma bomba de ar a funcionar ou a saida do filtro a fazer turbulência na superficie,ou seja se arranjares maneira que durante a noite não falte oxigénio aos peixes não te preocupes,durante o dia as plantas encarregar-se-ão de fornecer O2 aos peixes,e uma garrafa de CO2 para 80L de água não consegue atingir niveis perigosos. Quanto aos caracois,eu disse Planorbis,mas podes colocar uns Melanoides ou Lymnaeas sp. Ampulárias não aconselho,são sensiveis à Amónia... Também podes simplesmente colocar pedaços de comida para peixe(2/3 flocos,muito pouco) dia sim,dia não,de modo a que as bactérias se alimentem e formem uma colonia suficientemente grande no filtro de modo a que tenham capacidade de transformar os futuros dejectos dos peixes em Nitrato,este menos tóxico e assimilavel pelas plantas. Não tenhas pressa,deixa o aqua ciclar devidamente.

Sim,pois o CO2 só por si não garante plantas saudáveis,tens de fertilizar.Não custa nada.Potassio,Ferro e Micros(incluindo Magnésio). Nitratos e Fosfato apenas se o aqua precisar,apesar de que nos primeiros tempos não aconselho estes 2 nutrientes. Quanto à garrafa de CO2 pode muito bem estar ao lado do aqua. Depois de montares o aqua convém colocares logo o máximo de plantas que puderes. Eu colocava também uns caracois tipo Planorbis Corneus. Ia alimentando os caracois com um pouco de comida (pastilhas de fundo,mas pouco),ia fertilizando as plantas e deixava o aqua assim um mês. Passado esse mês media os valores de Amonia,Nitrito e Nitrato.Se a Amonia estivesse a zero e houvesse algum Nitrato o aqua estava ciclado.Ai colocava um peixe.Passado uma semana,fazia uma tpa de 30% e colocava mais 2/3 peixes. Já pensaste se vais colocar substrato fértil?

A zona onde o aqua está foi exposta a quimicos,como detergentes de limpeza,tintas ou spray's ambientadores? Ou então foram os niveis de Amonia que dispararam e são fatais. A cor esbranquiçada é própria deles quando morrem.

Olá Rui Kid! Sim quando por ex. estamos a adicionar Nitrato de Potassio estás a adicionar Nitrato e Potassio,as percentagens de cada um não sei de momento mas posso ir ver.Por isso se quisermos ser rigorosos temos de contar com isso. Quando ao Cloreto de Potassio (KCl) penso que é a melhor solução pois de todas as hipóteses (Sulfato de Potassio, Nitrato de Potassio e Cloreto de Potassio), o KCl é a que apresenta a maior percentagem de K. Quanto ao facto de haver perigo para a Fauna podes estar descansado.Se fertilizarmos com conta,peso e medida não há problema. Olá Jaimepn! Sim eu guardo as soluções em garrafas de plástico, tapadas claro. E vou abastecendo um recipiente mais pequeno,o recipiente onde vem o pó do composto. Uma pequena observação acerca de aquários que tenham camarões: é preciso ter em atenção que um aqua de camarões não deve ter um sistema de fertilizações pesado.Devemos pensar que várias especies destes invertebrados são sensiveis a fertilizantes, elevados Nitratos,Fosfatos, e alguns Micros que em excesso (cobre por ex.) podem levar à morte. Os Red Cherry's são menos sensiveis que outros camarões como Crystal Red por ex. Por isso quando planeamos um aqua que pretendemos ter uma criação de camarões devemos pensar numa Flora que não seja muito exigente,quer em luz,CO2 e nutrientes.Um aqua de camarões deve ser o mais ''low-tech'' possivel e se possivel. O que não quer dizer que seja impossivel ter um aqua bonito,devidamente fertilizado com Red Cherry's por ex.,é preciso é monitorar de modo a não haver excessos. Outra coisa muito importante: muito cuidado com os quimicos de limpeza. Spray's ambientadores fora de questão e mesmo a limpeza de moveis etc, deve ser feita com o minimo de quimicos.

Boas! Eu acho que estás a ver as coisas por um prisma que não é o melhor...Em primeiro acho que tens excesso de luz para o aqua. O aqua tem 120L de água e tens 156W de luz,quando 100W era o suficiente para poderes manter qualquer planta,por mais exigente que seja. E eu penso que quando temos algas não importa reduzir as horas de luz.Primeiro tens de reduzir é os Watt's e deixar as mesmas 10h de iluminação. Eu sou contra os apagões como forma de tratamento para as algas,porque isso só vai enfraquecer as plantas,mas o problema continua lá, só que agora as plantas estão mais fracas. O principal aliado contra as algas são plantas fortes e saudáveis,a assimilar todos os nutrientes sem deixar nada para as algas. Outro factor é não colocares nutrientes para as plantas.Assim é impossivel elas ficarem fortes. Potassio,Ferro e Micro-nutrientes tem de ser administrados. Nitrato e Fosfato apenas se o aqua necessitar,apenas se o nivel de NO3 estiver abaixo de 5ppm +- e o de PO4 abaixo de 1ppm +-. Portanto o meu conselho é manteres as 10h +- de luz por dia,mas diminuires a iluminação para uns 100W +-,ou deixares só 3x 39W a trabalhar por ex. Depois é dares ''alimentação'' às plantas, fertilizante,mas de forma gradual,sem excessos.

1) Não ter muito espaço perto do aquário para colocar o reactor (em que posição deve ficar um reactor caseiro? Ao nível do aquário ou pode ficar mais baixo?). E uma botija de CO2 comercial? - Qualquer reactor pode ficar por baixo do aquário,escondido. 2) Dúvidas em relação ao preço da injecção de CO2. Bem sei que o sistema caseiro é bem mais económico, mas só por curiosidade, em termos de manutenção (enchimento das garrafas) quanto pode custar um sitema de CO2 ao longo do tempo (não faço ideia o preço de cada recarga e para quanto tempo chega)? - Tens 2 hipoteses ou arranjas uma botija de CO2 com tudo o resto,regulador,manometros,etc e ficas com CO2 para muito tempo mesmo,ou arranjas um sistema caseiro. Com um sistema caseiro só precisas de uma garrafa de 2L,com o tubo,e depois para fazeres a mistura é 2 chavenas de açucar 1 colher de bicabornato e 1 colher de fermento/levedura de padeiro.Esta receita dá para 3/4 semanas,mas se fizeres a receita com gelatina chega a 2 meses.O custo é reduzido.Quando o CO2 acabar é só encher com os ingredientes de novo.Podes ver aqui no fórum como se faz a receita com gelatina,ou se quiseres eu explico-te. 3) Outras dúvidas relativamente à injecção. Li no outro dia um post teu sobre o horário de injecção de CO2 e que por vezes não se deve injectar 24horas por dia. Há alguma forma de fazer esta regulação automaticamente ou tem de ser feita a interrupção manualmente? - Deves ter lido o contrário,eu deixo o meu sistema de CO2 caseiro 24h a trabalhar. Porque um sistema caseiro não pode ser parado,tinhamos de estar a tirar o tubo e a colocar... Porém durante a noite é imprescindivel uma bomba de ar a trabalhar ou a saida de água do filtro acima da superficie,de modo a que haja uma ''cascata'' e consequente libertação do excesso de CO2 e produção de O2 ao mesmo tempo.De dia nenhuma turbulência para que o minimo de CO2 se escape e seja todo aproveitado pelas plantas.

Olá Luis! Olha eu gosto muito do teu aqua agora! Quando as plantas dominarem a cena vai ficar lindo! Tiraste a Hydrocotyle Verticcilata da frente,por entre as pedras? Ficava fixe! Tens ai uma planta que eu gosto muito a Crinum Calamistratum!

É...O chumbo não é eliminado de maneira nenhuma pelo organismo humano,devido à sua caracteristica de bioacumulação. Se for assimilado afecta a produção de hemoglobina e pode contaminar o sistema nervoso,cérebro, medúla óssea e rins... Para além disso como é um agente teratogênico pode ainda provocar...mutações genéticas. Inofensivo portanto. Fora de brincadeira,não sei a quantidade de chumbo presente num termometro,mas não deve ser muita. Por via das dúvidas a sugestão do rui kid é a mais sensata.

Olá Pmartins! O teu aqua tem +- 80L e irás colocar 72W de luz. A Fauna que escolheste agradecia que o PH da água ficasse na ordem dos 6.5,pelo que um sistema de CO2 só iria ajudar-te a manter o PH ácido e a manteres as plantas saudáveis,porque de facto existem plantas que vivem num aqua sem um sistema de CO2,mas mesmo essas plantas caso tenham um (sistema de CO2) agradecem. Caso mudes de ideias e decidas colocar um sistema de CO2 caseiro,há uma receita com gelatina que dura imenso tempo. Quanto a plantas que possas manter se decidires não colocar um sistema de CO2 tens muitas: de tapete tens a Marsileia Drummondii, a Lilaeopsis Brasiliensis cresce muito devagar sem CO2,mas não morre. Depois tens a Hydrocotyle Leucocephala (tipo trepadeira),que cresce depressa mesmo sem CO2,a Hydrocotyle Verticcilata também a consegues manter. Depois tens Anubias, Valisnérias,algumas Cryptocorynes, Fetos de Java e Windelov e uma grande variedade de musgos. Mas repito: caso colocques um sistema de CO2 qualquer destas plantas cresce muito melhor e absorve mais facilmente os Nutrientes que lhes tens de dar.

Gostava de saber se alguém conhece alguma tinta que depois de seca possa estar debaixo de água sem ser nociva para Fauna e Flora. Obrigado!

Podes cortar os rebentos desde que tenham a parte de onde irão sair as raizes,e enterra-los de modo a crescer outra planta,sem problema. De tempos a tempos também aparo as Blixas,como se estivesse a cortar relva,se bem que não gosto muito de as ver direitinhas,mas parece que é bom para a planta. Quando mudo o ''layout'' do aqua desenterro a planta e corto um pouco a raiz,enterrando de novo. Depois quero ver fotos disso!

Os teus Micros têm Magnésio,menos uma coisa para te preocupares.Tambvém têm Ferro,contudo esse Ferro pode não ser suficiente,se começares a notar carências é melhor fazeres um reforço com Ferro,fertilizando individualmente com este nutriente. Quanto à frequência de fertilização tens de ver na embalagem.A maior parte dos fertilizantes de Micros são para ser administrados semanalmente ou 2x semana.