sergioveterano

Por acaso nem é rara nem é dificil de encontrar info. Um site bom para pesquisa é o google.

Hygrophila rosanerving “sunset”

Olá Curujinha o Garra taeniata também come algas e são bem mais bonitos que os SAE ou as raposas, se quiseres mesmo dar cabo destas algas coloca mais luz, este tipo de alga é sinal que existe pouca luz.

Queres dizer se fica com poucos nutrientes, acho que não, alás 4/5 pastilhas devem chegar para o arranque das plantas. A areia fica dura? Queres dizer fica compacta, sim é capaz mas se reparares ele usam uma camada muito pequena, 2cm max, isto também para haver pouca actividade de bacteria anerobicas.

O aqua do Gil é um cubo de 30cm... este da segunda foto tem certamente uns 90x60x60 qu é um dos formatos dos aquário da ADA Manter um aqua com aspectos desses não é nada fácil especialmente tratando-se de aquarios com essas dimensões...ficas limitado nas plantas que podes usar e obrigado a podas frequentes. Penso tambem que a profundidade correcta depende das plantas e portanto tambem depende da altura relativa do aquario, ja que tendencialmente plantas maiores precisam de raizes mais profundas quer para sustentação quer para a sua alimentação, dai a altura ser maior atras(onde preferencialmente as plantas maiores ficam ) do que á frente..tambem tem outros motivos mas para mim este é o fundamental. Nem mais. Eu não usaria mesmo. No teu caso queres ter areia na frente, podes usar areão normal nas zonas onde vais colocar as plantas, se quiseres mete uma pastilhas apenas nessa zona. Não necessáriamente, aliás essa segunda foto não é mais do que um formato convexo formado por duas ilhas, uma delas mais pequena. Podes fazer o mesmo exemplo mas apenas com uma rodeada com areia. O areão que te falei é o seachem fourite, mas acho que é desnecessário e poupas uns trocos. Se quiseres gastar dinheiro, tudo bem não é uma má compra, se quiseres experimentar humus e laterite porreiro. Se quiseres poupar trabalho e uns trocos valentes usa areão simples a tal areia.

Gil, acho que vai ser difícil teres um layout em U ou convexo nesse aqua, tens apenas 30 cm e estas a basear-te num aqua que tem 90 cm. No teu caso um layout concavo seria o ideal, uma ilha no centro. Quanto ao humus e laterite, uso um areão que é à base de flourite derivado da laterite, de resto não sei responder se é bom ou mau. Experimenta.

sim mas tens que mandar fazer uma rosca para adaptares a regulador de pressão.

Linde e Gasin, já fui saber nas lojas de paintball, mas eles estão-se nas tintas. Falta-me ver nos sitios que vendem extintores.

Eles referem e enchimento em litros, o gás é submetido a uma pressão que o torna líquido. Eu falei da botija de 10l, mas acho que a garrafa que falo (70cm) só leva 5L, penso eu??

Olá a oxigenação não é bom só para os peixes, atenção é muito importante haver O2 durante a noite para que as plantas crescam. André no teu caso optava pela garrafa maior, vais cometer um erro se adquirires a mais pequena, é que cá em Portugal quem enche isso faz por uma tabela minima, 25 euros por 5l, se tiveres só 750ml azar o teu, é como se lhes tivesses a ofereçer o resto para venderem. Se tiveres possibilidade opta mesmo por o seviço que as marcas disponibilizam, tens uma Botija do estilo das máquinas de imperial, quando terminar mandas vir outra, compras apenas a válvula selenoide, essas botijas tem cerca de 10L, duram imenso. Os contras é mesmo o tamanho de altura tem 70cm acho...

Olá quanto a mim o CO2 deve ser desligado de noite, e num aquário equilibrado a variação do Ph não é muito acentuada se se desligar o CO2, isto pelas razões que o Pedro Alves referiu. Podes mesmo recorrer a uma bomba de circulação ou uma bomba de ar e o Ph descer minimamente. Na natureza também existem oscilações de Ph. A valvula selenoid é para desligares a injecção da botija por meio de um temporizador. O conta bolhas serve para contar as bolhas que colocas no aquário, é um meio simples de regulação.

Olá devias usar a função pesquisar, existe muita info sobre este assunto. Bem já que abri mais um post, digo-te que o que tens nas tuas plantas não é asim tão linear quanto isso. O Fe é um nutriente com “costas largas” pois tudo o que é carência é por causa da falta de ferro. Este elemento é talvez o mais importante em quantidade dos micronutrientes mas existem outros que são precisos em maiores quantidades, os macronutrinetes. A ideia é teres todos em quantidades certas pois muitos deles relacionam-se, mesmo os que são necessários em pequenas quantidades. Existem outros que afectam a clorofila como o Mg e o Potássio e estes nutrientes são necessários até em maior quantidade que o ferro. O que pode acontecer se adubares só com ferro, podes chegar a niveis tóxicos deste nutriente, resultado podes matar a planta e as algas aproveitam sempre estas alturas. O que te aconselho é teres um fertilizante com todos os nutrientes, pode ser um DIY ou um produto de marca. O uso individual é um complemento ao fertilizante “base”, e a ser usado deve ser pontualmente.

Olá parecem-me algas do estilo green spot, mas contudo as manchas verdes sem brilho parecem-me início de uma necrose (apodrecimento dos tecidos). Se já está assim há muito tempo então poderão ser apenas algas, é perfeitamente normal. Niveis altos de nutrientes fazem isto às plantas, apodrecer as folhas.

Sim é sinal que estão a crescer.

Olá antes que mais gostaria de saber mais dados sobre o teu aqua, luz, manutenção etc.

A Myriophyllum aquaticum é américa do Sul.

O problema é mesmo com a luz, essa planta é a Micranthemum umbrosum cresce rápido mas precisa de muita luz e claro muito CO2, até dá para fazer tapete com ela, por isso veio nessa rede.

Olá 60W chegam para um aquário plantados mas de plantas pouco exigentes anúbias, fetos, musgo, cryptocorynes. Se tens em mente outras plantas pensa que tens que ter mais luz, dependendo a especies poderás precisar de 240W. Com essa luz podes dispensar o CO2.

Data de montagem: Abril 2004 Dimensões: 60x30x33 cm Volume: 60 litros +/-. Iluminação: 9 horas de fotoperiodo 2x32w PC 10 000K. Substracto Tipo/Quantidade: 10Kg de areão 2/4mm, pastilhas de adubo. Fertilização: Injecção de CO2 caseiro por fermentação duas garrafas de 1L, fertilizante liquido NPK e elementos traço todos os dias (quantidades dependendo do estado das plantas). Aquecimento: Resistência 50w regulada a 26º. Filtragem: Filtro de cascata com 300L/h regulado no caudal mínimo. Materias filtrantes cerâmica e um cartucho de esponja. Peixes e invertebrados: Corydora pigmeus Crossocheilus siamensis Melanotaenia Boesemani Otocinclus affinis Tanichthys albonubes Caridina japonica Melanoides tuberculata Physella sp. Plantas: Anubia barteri “afzelii”, Bacopa caroliniana, Blyxa japonica, cryptocoryne ewendtii “castanha”, Didiplis diandra, Echinodorus “rubin”, Eusteralis sellata, glossostigma elatinoides, Hydrocotyle sibthorpioides “maritima”, Limnophilla aromatica, Ludwigia arcuata, Ludwigia repens, Riccia fluitans, Rotala rotundifolia, Samolus valerandi. Manutenção: Diáriamente: 12 gotas Adubo líquido (varia consoante o estado das plantas), verificação da temperatura e da injecção de CO2. Semanalmente: troca de 30% de água, podas das plantas. Parâmetros da água: Decorações: Algumas pedras. Alimentação: 2/3 vezes ao dia, Granulado e Flocos, de quando em vez larvas vermelhas congeladas

Embora a turfa tenha propriedades alelopáticas não acho que seja uma mais-valia. Podes usá-la no filtro, até é mais fácil a manutenção. Agora formar um substrato com turfa, um dia queres tirar uma planta e vem aquilo a trás. Numa coisa essa ideia pode estar certa, mas pouco contudo, muitas das plantas que usamos dão-se em ambientes pantanosos onde o solo é basicamente turfa, mas não tem nada a ver com a que usamos no aquário. Se fosse a ti usava o dinheiro em mais umas plantas ou num bom fertilizante.

Não tenho muita experiência com Cabombas, mas pelo que sei são plantas que precisam de alguma luz. 15 w é muito pouco a luz não chega às folhas junto ao solo, logo não fazem fotossintese e a planta prescinde delas, transporta os nutrientes que tem nessas folhas para alimentar as que estão mais a cima que também tem pouca luz. Menos que 0,5w/litro acho difícil manter esta planta.

Olá, dado que o aquário é pequeno, colocar cabombas ou valisnerias é a meu ver má ideia, as valisnerias crecem mais de um metro e as cabombas precisam de alguma luz. O meu conselho para plantas vai para uma escolha de plantas de crescimento lento e fácil manutenção, Para primeiro plano Cryptocorines uns 5 pés devem chegar, no meio plano um feto de java não muito grande, e no fundo uma planta de caule a formar um arbusto mais denso que poderá ser Ludwigia repens, não sei que luz tens por isso talvez esta última embora fácil, pode ser dificil de crescer ai. O meio e o ultimo plano devido às dimensões do aqua fundem-se um pouco. Por isso não o enchas demasiado. Tal como foi dito um filtro tipo cascata é uma boa solução e barata.

Uma combinação excelente é usares Hydrocotyle sybthorpioides, com a Glossostigma, com alguma luz a Hydrocotyle cresce para o lado, a folha é bastante distinta da glosso, parecem uns pequenos cogumelos. Também podes prender Riccia, mesmo sem fios, na glosso.

Olá essa é a Utricularia gibba, pode haver mais especies, embora a L. brasilensis seja o meu palpite para esse ralvado.

Deixa estar como está, vais ver que com a nova iluminação elas melhoram, não essas folhas, pois já não tem safa, mas sim as novas folhas que vão nascer que vão tirar nutrientes dessas mais velhas. Mais um conselho é diárimente deitares umas gotas de fertilizante, e ires vendo se aparecem algas, mas nas plantas, nos vidros é normal. Até atingires uma quantidade correcta. Um fertilizante bom mas caro é o Tropica Master Grow, todos os Seachem, Amtra etc. tens ainda a possibilidade de usar o Hortrilon mais barato.