Godlike

Boas pessoal! Após ter estado com o AGA e aproveitamos e falamos um pouco sobre este topico, o AGA deu umas ideias de melhoria no esquema, deixando se assim de usar bombas independentes, usando derivadores (T). Desta forma só será necessário o uso de apenas uma bomba, mas mais potente. O controle será feito por accionamento de electroválvulas e ON/OFF da bomba! A bomba deve ser colocada na zona fria da tubagem para obtermos uma durabilidade superior da bomba! Abraço

Se meteres a televisão no maximo os peixes podem se esconder, mas com o tempo habituam-se.... A água é um alto condutor de vibrações!!! abraço

Se tens 50LT brutos, com 2x24w já ficas bem servido... e não vais precisar de mais... deduzindo que deves ter uma altura de 30 cm de aquario.. Olha eu optava por 1x24w 6500k + 1x24w 8000k... Se pretenderes promover mais os vermelhos das plantas podes optar em vez de 8000k uma de 4200k, mas esta ultima de 4200k tem um tom amarelado e a água fica perde um pouco a cor cristalina.. CUMPS

Pois eu sei... compreendo a parte em que referes que foi uma fortuna... mas eu fiz esta pergunta porque tenho 1 aquario igual e gostava de ter a ideia de quantos sacos ia precisar! A unica coisa que podias ter poupado era trocar o aquasoil por akadama.. fica mais em conta... mas tb a qualidade não é a mesma Eu já mantive um plantado num tb de 150cm de frente e tb tenho a mesma opinião torna-se muito complicado fazer uma manutenção a aquarios deste tamanho.. até a fertilizar tem de ser à grande! eheheh Apenas cometi um erro na poupança pois em vez de apostar em ADA ou ELOS usei o substrato da tropica e em 2meses o substrato foi a vida!! Quando fazia podas era alguidares cheios! tipo retirava às 100 blyxas por cada poda séria que fazia na altura... como começou a faltar o tempo dediquei me aos discus só com vidro e água até voltar a ter algum tempo diário para voltar aos plantados... pois foi a area da aquariofilia que mais me despertou o vicio. cumprimentos e vai actualizando pois é dos poucos aquarios com essas dimensões em que está um plantado lindo de morrer, e também acho que devias concorrer ao concurso da naturline, e acredita que não te vais desiludir...

Se tiveres acesso a ESHA2000 faz o tratamento! Flagyl é para parasitas intestinais!

Ora boas, aqui deixo uns desenhos feitos no paint com um esquema de uma montagem. Sistema de circuito independente forçada c/bomba Aqui neste croki temos o absorvedor a preto na zona superior que irá receber energia solar, as tubagens azuis é as de água fria e as vermelhas de água quente e o cubo em baixo é o absorvedor! Este sistema é forçado por uma bomba de pequeno fluxo (1) (depende da dimensão do sistema e secção das tubagens), tem 2 sensores de PT, o 1 (S1) no absorvedor e o 2 (S2) no acomulador... Com um controlador (C ) conseguimos saber as temperaturas das sondas e controlar a bomba (tem a hipotese de se instalar uma bomba que permita variações de frequençia para variar o caudal da mesma sem a desligar por completo). Ou seja a bomba funcionará até se atingir a Tº desejada no acomulador, ou desliga-se se a Tº do absorvedor for inferior à do acomulador (ex: horas sem sol). Tb está instalado uma valvula anti-retorno para cortar a hipotese de inversão do fluxo do circuito quando a bomba estiver desligada.. Este circuito é fechado para uso de água c/ anti-congelante +/- 30% para obtermos um ganho de capacidade termica. Apenas esqueçi-me de meter um vaso de expansão na zona superior do circuito para minimizar pressões e expansão do liquido c as temperaturas altas. Derivações Estas derivações são todas independentes, pois se fosse apenas uma derivação para varios aquarios (ou sumps) a Tº do 1 aquario não seria a mesma que a do 5 aquario, dai ter optado por derivações independentes... Neste desenho tb me esqueci de adicionar Sensores nos aquarios! fica para outra actualização Tudo isto pode ser feito com materiais de baixo custo, apesar do rendimento tb não ser igual a uma instalação com materiais proprios! Este tipo de instalações pode ser feito com materiais muito mais baratos, como por ex: mangueira em vez de tubagens proprias etc. Abraços e venha dai discussões :D

Sim percebo o que disses... não podemos aplicar meras formulas ou calculos sem fazer um estudo aprofundado que consigam prever certas situações como por ex: alimentar termicamente varios recepientes com água... A unica parte em que meteste água foi mesmo os KW/H ... (Energia) em unidades Termicas SI usa-se Joules, ou pode ser expressa em calorias ou então sou que estou agora a meter água ehehehh Se formos supor que o acomulador estará numa zona protegida ao ambiente externo as perdas por convecção serão minimizadas.. Ora se instalarmos o acomulador na mesma divisão que os aquarios logo a temperatura ambiente será superior tipo 25º ou 26ºc +/-, assim aproveitas as perdas dos aquarios para aumentar a temperatura ambiente da divisão logo isso tb vai afectar o acomulador.. E tb tens a hipotese de usar um controlador que sempre que a temperatura do colector for inferior à do acomulador e inferior a temperatura desejada, o controlador automáticamente desliga a bomba deixando de haver fluxo do circuito permutador... o que vai originar 2 pontos de temperatura totalmente adversos... em que o proprio acomulador retem a temperatura e o absorvedor do colector dissipa a temperatura ganha durante o dia! Assim penso que o durante a noite consigas manter uma temperatura desejada sem recorrer a energias auxiliares... mas de qq forma se for mesmo necessário... um mero termostáto de segurança resolve a situação... Como falamos em grandes litragens por exemplo baterias de criadores... o melhor sistema era um sistema de CP de circuito independente com o uso de água e adição de anti-congelante... para aumentar a sua viscosidade e capacidade termica Claro que tinha de ser sobredimensionado, deve-se usar um vaso de expansão de capacidade superior aos convencionais no topo do circuito e devia ser utilizado um reservatorio selado para ganharmos capacidade de LT e de armazenamento termico.. Desta forma acredito que água quentinha não ia faltar a custo zero! abraço

Boas se é um comunitário na minha opinião 2x TPA por semana de 30%.. Claro que quanto mais agua mudares melhor... e os outros peixes tb agradeçem desde que as trocas de água não alterem muito os parametros normais do aquario! abraço

Em vários relatórios e pesquisas que tive acesso... foi varias vezes frisado uma rentabilidade de 80% em instalações com uma boa projecção nos Colectores solares planos.. Ou seja, para manter temperaturas de A.Q.S. (água quente sanitária) que rondam os 45ºc no acomulador apenas necessitaremos de energia auxiliar em certas alturas do mês de Dezembro e Janeiro... Li tb que a água como tu referiste AGA tem uma boa capacidade de retenção de temperatura.. em que normalmente a temperatura desce apenas 1ºc a 2ºc por hora nos periodos de ambiente externo adverso.. logo se tivermos uma temperatura AQS de 45º, durante a noite toda dificilmente a água no acomulador baixa mais que os 30º ao longo da noite.. abraço

Em relação a perdas não estou a ver quais perdas podem ser superiores... mas em relação à secção ai tens razão, pois tens de ter cablagem que aceitem maiores correntes... Mas a cablagem é um investimento apenas inicial e a redução nos consumos será sempre a somar... entendes!!! Mas de qq forma o que estamos a falar é um pouco a ideializar... né!! abraço

Boas, não conheço em particular o sistema que referes mas parece ser um sistema basico de aquecimento... e provavelmente deves ter que meter a bomba no interior da piscina em que a bomba força a água a entrar nas tubagens interiores do colector... Se vale apena ou não ai já vai da opinião de cada um! Pois a sua utilização limita-se apenas ao aquecimento da piscina.. abraço

Basta olhar para as cores da tua ludwigia inclinata var Cuba, para ver a qualidade do teu aquario... está lindo! Já agora quantos LT usaste de powersand e tb de aquasoil??? Parabéns!

Para uso misto (com sistema de aquecimento auxiliar) usa o a gás... trás muitas mais vantagens.. Com um esquentador inteligente com a ajuda da sonda ele próprio faz a mistura da água quente com fria e assim reduzes o consumo da quente pois podes aumentar a temperatura do acomulador para obter temperaturas superiores a de A.Q.S. (45º) por volta dos 60º.. assim o esquentador fará a mistura com uma relação de água fria superior.. consegues obter ainda mais rendimento do mesmo.. E o poder calorifico do gás é muito superior e muito mais rapido que o electrico... e para não falar nos custos. Sim os paineis fotovoltaicos devem dar conta do recado... Com a ajuda de uma tabela de excel facilmente consegues dimensionar a potencia e os nº de paineis necessários.

A unica situação em que podemos fazer uma cablagem sem conversor era mesmo criar uma ligação no quadro electrico de casa de apenas 12v directa das baterias (obriga a um regulador á saida das baterias).. Numa habitação em construção ainda melhor pois podias criar tomadas proprias de CC em pontos estratégicos.. Qual a vantagem desta situação??? Simplesmente eliminavas todos os transformadores dos equipamentos... e reduzias as perdas dos proprios.. talvez rondem os 10% (sem certezas) Mas tb tinha o inconviniente de termos de abrir todos os equipamentos e retirar os transformadores Muitas pessoas nem fazem ideia dos equipamentos que têm em casa que trabalham a 12v.... se repararem são muitos mesmos.. Se as habitações viessem equipadas já com as 2 tensões 12v e 220v os fabricantes deixavam de instalar os transformadores nos equipamentos mas nós também poupavamos com isso... existia a redução das perdas por transformação da corrente, e claro era menos uma peça para se estragar! abraço

Boas Nuno, epá um colector solar com acomulação de 300LT ronda os 2500 €. talvez um pouco mais barato! Olha um sistema ideial era mesmo um colector solar para o aquecimento da água dos aquarios e os paineis fotovoltaicos para gerar potencia para as bombas dos aquarios. Como as bombas trabalham 24H tinhas de sobredimensionar a potencia que necessitas. Mas os colectores solares podes fazer em DIY com diversos materias ex: mangueira poliuretano invés há tubagem em cobre, apenas devias ter em conta as zonas onde necessitas que exista transferençias de calor (acomulador e premutador) nessas zonas deves ter materias com uma capacidade de absorção superiores. Para obteres um rendimento ainda maior, podes criar um circuito independente com bomba em que o circuito independente apenas estará em contacto com a água através dos permutadores. Para o controle da temperatura basta um controlador de electroválvula e leitura através de sondas de temperatura.. assim consegues estabelecer uma temperatura fixa... pois quando a temperatura sobe ou baixa em relação ao pretendido o controlador desliga a bomba de circulação.. E mesmo se a temperatura ambiente for do piorio ai deves usar o auxilio aos termostátos e assim tens o problema resolvido a nivel de temperatura ao longo do ano todo! E acredita que se necessitares de termostátos só será necessário nas noites de inverno! Se quiseres passas aqui pela minha casa e eu mostro-te uns esquemas que aqui tenho abraço

Sim a potençia é sempre igual, mas a corrente é o que realmente é consumido pelos aparelhos... O calculo da potencia pode ser feito de 2 maneiras faceis ( P= R x I´) ou ( P= U x I ) I´ é ao quadrado na primeira equação.. Facilmente dá para ver que a 2 equação quanto maior for U (tensão) menor será I para equaçionar com P. Bem mas isto não interessa porque o que realmente é calculado pela EDP é os KW. Esta tua frase simplifica tudo... abraço

Um bom preço para a AKADAMA ESPECIAL é a rondar os 30€, a normal consegui comprar a 25 € na altura que procurava... Antigamente a Horizonte aquatico tinha para venda e se a memoria não me falha eles vendiam a 30 € cada saco de 15L de akadama especial abraços

Boas PDI Em relação aos conversores serão sempre necessários para transformar a CC em CA, ou seja, o conversor apenas altera o formato da onda sinosoidal para CA e de uma forma mais correcta e fiável, para obtermos a CA, pois certos equipamentos requerem uma tensão de entrada de 220v como ex: os termostátos. A tensão ganha pelos paineis que pode ser 12, 24 ou 48v irá directamente para as baterias, das baterias irás obter a mesma tensão de 12v, 24v ou 48v, agora depois disto é que entra o conversor para gerar CA a 220v. Mas claro que o uso do conversor gera perdas e senão estou em erro rondam os 10% a 15%. E quanto maior for a tensão usada (Tensão admitida pelos equipamentos de consumo) menor será o consumo da corrente (I) ! Mas no ambito da aquariofilia, acho que o metodo de aquecimento por colector solar (DIY) será muito mais rentável, pois os colectores de fabrica são muito caros para o uso na aquariofilia! Esta semana vou tentar fazer um croki de um esquema para debatermos o uso da mesma, pois acredito que para o pessoal que tem Fishrooms é uma mais valia pois o valor pago à EDP deve ser praticamente todo devido ao aquecimento! Abraço

Eu apostava mais em serem cacutoides! Basta veres a foto do meu avatar para veres semelhanças abraço

Boas Babykhan realmente os balastros desperdição imensam energia com o seu aquecimento, para melhorar somente a troca para balastros electronicas caso os que tenhas montados sejam ferromagnéticos.. Não aconselho o uso de uma energia electrica, reaproveitando a energia dissipada dos componentes para aquecimento de fluidos... isto porque a condensação vai ser um risco para existir curto-circuitos e oxidação dos componentes, e duvido que consigas obter um aquecimento aceitável com essa ideia. sim é possivel usares um painel fotovoltaico para ligares uma UV ou mesmo moonlight.. Tudo depende da potençia gerada pelo painel (se tiveres acesso aos valores nominais do painel em questão Vout; Iout e Pmax, mete num post que se precisares eu ajudo-te nos calculos) Se forem moonlight de baixa intensidade eles devem trabalhar a 12v e já devem vir equipados com um transformador. Se forem moonlights de alta intensidade, de 220v ai já vais necessitar de um conversor de corrente CC/AC , para conseguires transformar a C.Continua em C.alternada. Para qualquer uma das situações vais precisar de uma bateria para acomular energia e de um temporizador para controlares ON/OFF durante o tempo que desejares! abraço

Ora boas PDI, realmente foram uns bugs.... as minhas desculpas... isto foi do tipo escrever sem parar... tar a escrever e a pensar na frase seguinte.. De qualquer forma, não entrei em niveis quimicos na questão em debate pois não percebo muito de quimica.. mas tens razão no que disseste, a água aquecida torna-se mais leve pela razão que referes.. Em relação a frase que citaste tb tem um bug da conversão, deveria estar " conversão de energia radiante ou solar em energia fotovoltaica " Em relação a produção de energia fotovoltaico... é feito através de junções P-N, ou seja um composto P com uma carga de electrões inferior ou seja com um espaço vazio na ultima camada (chamadas lacunas).. a junção N é um composto em que a sua ultima camada tem um electrão a mais.. Logo quando existe energia radiante proveniente do sol, os electrões da ultima camada da junção N vão sofrer uma agitação e passam para a junção P, e da Junção P voltam a entrar na junção N... formando um ciclo... Entre as duas camadas da junção P-N ou N-P existe um uma camada que tem o nome de diferençial de potençia, ou seja os electrões agitados ao precorrerem o diferençial de potencia irá gerar uma tensão de 0.65v.... em cada junção... logo a potençia será proporcional ao tamanho de um painel fotovoltaico. PS: Se existir algum bug pelo meio, peço desculpa mas são 3h da matina e já tenho as pestanas com cola Pessoal vamos lá discutir sobre o assunto... podemos encontrar boas soluções para aplicar nos nossos aquarios! abraço

Qual foi a parte em que eu disse que os apistos se iam sentir mal??? Dei te as melhores opções!

Tudo depende das condições em que queres criar os peixes... se for só em vidro com um vaso de barro ou coisa assim, podes optar por filtros de ar (são aqueles que trazem uma esponja no sifão e trabalham com bomba de ar) ou então podes comprar 1 filtro externo e compras uma esponja tipo da sera para proteger o cifão e os alevins não serem sugados.. Resumindo, a melhor maneira de criar apistos e outros peixes é mesmo filtro com esponja no sifão, TPAs todos os dias de 20 a 30% e evita usares areão para conseguires aspirar o fundo melhor.. E no caso dos apistos tens de ter tocas para eles fazerem posturas com mais facilidades!!! abraço

A maneira mais facil de reparares se tens falta de ferro na coluna de água é teres atenção à coloração vermelha das plantas vermelhas!! Não te esqueças que as plantas consomem muito mais ferro pelas raizes, logo o substrato deve ao menos levar as pastilhas de fundo de x em x tempo! abraço

Isso não é problema nem do teste nem do fertilizante... isso tem a ver com a forma como o fertilizante é feito.. o qual o teste não consegue identificar! O conselho que te dou é seguires as dosagens do fertilizante consoante se tens o aquario densamente plantado ou com apenas algumas plantas! Essa questão já foi falada no forum, mas não encontro o topico para te dar.. abraço