nunoni

extraordinário, eu uso uma em plástico da eheim, e não oxida nadinha! E não a limpo, excepto de vez em quando passar por água corrente.

eu uso só isso, as cerâmicas e esponjas que vieram com o filtro eheim (outro modelo mas é a mesma coisa); quando necessário, por ex depois de um tratamento, meto carvão activado. Quanto à duração, eu troco uma metade da cerâmica cada 6 meses, assim no fundo renovo a cerâmica toda uma vez por ano; mas faço metade de cada vez para não perder as bactérias todas. Quanto às esponjas, troco quando é preciso - a mais fina (branca) degrada-se mais depressa, tenho trocado de 3 em 3 meses, a azul de ano a ano. Agora depende um bocado da carga a que o filtro está sujeito, se houver muita nhanha a chegar ao filtro, a duração vai ser menor, se pelo contrário for um aquário com poucos peixes e bem tratado (sem folhas mortas), poderão durar mais.

bem, realmente isto é interessante! Uma maneira simples de fazer uma bomba de vácuo rudimentar é aproveitar movimento de água, por exemplo como se faz nos exsicadores; um tubinho ligado ao topo do aquário coluna; e esse tubinho vai dar a outro onde circula água (pode-se aproveitar o filtro), essa a água arrasta o ar. Isto poderia funcionar, mas não sei não... outra maneira, claro, é ter feito só para a foto!

Ol a, não é colissa, mas cim Colisa. Neste site tens muitas fotos de machos e fêmeas. Basicamente, na variante normal, os machos têm riscas verticais laranja/azul. Nalgumas variantes os machos têm mais azuk, ao ponto de haver alguns com quase só azul. Noutras variantes há machos com quase só laranja. As fêmeas são mais prateadas. http://www.aquabase.org/fish/view.php3?id=44

popeye pode ser causado por inúmeras coisas diferentes, desde parasitas, outros peixes, mas muitas vezes infecções ou doenças na região do olho. Tenho um Cory aneus sem um olho há uns meses, dá-se bem; mas quando aconteceu a um panda pequeno, morreu, não aguentou. Uma vez tive um Cory albino com um olho quase a saltar, já estava enorme, como não sabia a causa tratei com Omnipur, e funcionou...

http://www.otocinclus.com/breeding.html tem alguma informação, em inglês

Há vários tópicos que mostram como calcular por ex. fazer uma solução com x gramas de KCl em por ex 1 litro de água destilada, e quanto é preciso adicionar a um aquário com tantos litros para aumentar a concentração de K em tantos pcm - procurem que não é difícil!!!

encomenda KCl em pó na farmácia, vai custar uns 2 ou 3 euros por 100 g, e a seguir dilui com água destilada.

SObre essa planta vê por ex. http://www.tropica.dk/productcard_1.asp?id=024 Precisa de muita lux, ora 15W para 54 l é... muito pouca! Só poderás ter plantas com requerimentos de luz muito baixos, como musgo e fetos de java, anúbias, e pouco mais. O resto, precisa de mais luz, digamos cerca do dobro ou triplo do que tens. Luz "média" é cerca de 0.5 W/litro, "intensa" cerca de 1 W/l, "muito intensa" mais do que isso, isto apenas como regra geral. E já agora, essa é uma planta de água fria! 15 a 24ºC é o que aguenta!!!

a taxa de evaporação é proporcional a (xs-x) em que xs é (proporcional a) a humidade do ar saturado (para a temperatura a que a água está), e x é (proporcional a) a humidade do ar no quarto. Ou seja, quanto menor a humidade do ar, maior a taxa de evaporação. Logo, o desumidificador, por um lado vai ajudar a manter o quarto seco, mas tal como os colegas disseram vai aumentar a taxa de evaporação. Na prática, é tal qual o que o RicardoBC diz! O desumidificador leva a um dispêndio extra de energia e água, mas se for eficiente pode resolver o problema da humidade no quarto, como foi dito no início. Mas é um método muito pouco eficiente. A tampa é melhor. cumps

não, eu uso uma fiada de vermelhos e outra de amarelos, mas são pouco intensos e de ângulo largo! Portanto dá um bom resultado. Quanto a aquele artigo, esquece, aquilo no fundo é teoria, certa sim, mas teoria: o importante é mesmo o gosto de cada um, e se a maioria usa azuis, é porque realmente fica bem. Eu gosto dos meus "pôr dos sois", mas no outro aquário tenho o azul típico (com uma solução diferente, usei lasers difundidos e apontados para cima, servem também de luz de presença no quarto das crianças para as ajudar a adormecer!, só reflexões difusas chegam ao aquário, o que como são intensos chega perfeitamente) Ou seja, usa a cor que mais gostares! Só aqueles cold cathode é que para moonlight não servem, os peixes vão ficar todos acordados, aquilo dá muita luz e feia (gosto pessoal mas que já vi partilhado!) Eu cheguei a ter um moonlight verde, mas depois retirei (aliás ainda lá está, mas não o ligo). Vê as fotos do fim http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=50403 neste momento reduzi a intensidade dos vermelhos/amarelos, e as fiadas estão numa calha diferente, também DIY mas mais adaptada a iluminação de um aquário de 50 cm.

Olá, os Cold-Cathodes são brilhantes e claros de mais; LEDs é opção que me parece melhor! O problema daqueles que apresentas é que são apenas três feixes direccionais, vão mandar luz só para uma pequena área do aquário; mais valia uma fiada com emissão em todas as direcções. Há por ex. na ebay, onde comprei os meus, mas de certeza que também há por aí algures (eu sou preguiçoso, gosto de encomendar sentado e recebeer em casa).

Olha, a pergunta inicial não se percebe, porque dizes 0.17 ppm, mas não de quê! Explica lá o tin tin por tin tin para a gente poder ajudar sff!

não há relação directa e universal entre ppm e ml. A relação depende do volume de água a que se junta cada ppm. Portanto, venha daí o volume do aquário (real, não teórico). Cumps Nuno

está no centro geométrico da foto, colada ao vidro! uma mancha alongada branca com interior castanho

bem... se a água da tua torneira sai a 7.5, vais sempre ter problemas se quiseres ter peixes que necessitam de água muito ácida. Tens 3 soluções (pelo menos): 1. Investir em peixes adequados à água. 2. Investir num aparelho de osmose inversa. 3. Aprender técnicas de química suficiente para fazeres um preparado caseiro a partir por ex. de ácido concentrado, que diluído em tantos litros dá o pH que queres (já vários membros tentaram isso com resultados diversos... em geral maus, mas depende da capacidade e paciência de cada um, mas não é nada fácil manter o pH estável com estes métodos - possível é, fácil não). boa sorte Nuno

olá, peço desculpa, também só vi isto agora. Otos precisam de, em primeiro lugar, uma adaptação lenta ao novo aquário com equalização não só de temepratura mas principalmente da água, ao longo de 1 hora ou 2. E em segundo lugar de comida - se não há algas no aquário, ou se se limpam todas as que há, eles acabam por morrer à fome. Deve-se uma vez por semana introduzir vegetais, género beringela, courgette, batata, cenoura, algas (nori), espinafre, previamente escaldados, para lhes complementar a alimentação, e deixar 1 ou 2 dias. Mas claro, também pode ter sido doença...

Há sempre uma diminuição de caudal, quer se passe de secção grande para pequena quer seja ao contrário (as diminuições são muito parecidas mas não exactamente a mesma). O que querias dizer parece-me que é que há uma diminuição da velocidade, que será dada primeiro pela diminuição de caudal, segundo e muito mais importante pelo aumento da secção. Em qualquer caso o efeito é exactamente o que referes, o de menor arrasto das bolhas de CO2. Note-se que cada um destes filtros leva a uma diminuição do caudal. Por isso, quem tiver um filtro que esteja dimensionado para o seu aquário, mas perto do limite, pode ter problemas: primeiro, quando o filtro e/ou tubagens está sujo, o caudal fica menor que o aconselhável. Depois, se tiver estes aparelhos ligados ao filtro, em cada um perde-se caudal, e subitamente, mesmo com o filtro limpo, a filtragem biológica deixa de ser suficiente. Se for esse o caso, é aconselhável ter uma bomba de água dedicada ao UV e CO2. Se o filtro estiver mais "às largas", então não haverá problema - excepto claro que se o caudal for grande demais o UV não vai ser suficiente porque a velocidade da água vai ser tão grande que o UV não tem tempo de a esterilizar convenientemente. Isso pode ser resolvido com os tais Ts (um antes do filtro UV, outro depois, de modo a regular à vontade do freguês o caudal que passa pelo UV), mas é outra perda de caudal em cada T. Se o novo filtro que meteres for muito potente, e o UV não (para um Eheim 2232 já tens que ter uns 9 ou 15 W para esterilizar a água!), então o UV vai ajudar no controlo da turvação e das algas, mas nem todos os bichinhos maus (virus, bactérias) vão morrer; aí, convém teres o UV ligado 24h/dia, o que é pouco eficiente, no fundo está ligado muito tempo para compensar o caudal muito elevado. Mais valia ter uma bomba de caudal mais baixo, ou os Ts se pusres um filtro com caudal maior, em que alguma perda não seja crítica! Resumindo: se tiveres um sistema bem dimensionado acho que tens aí um belo sistema (sobretudo se o UV for com tubo de quartzo), parabéns!

para ciclar, basta ligar o filtro e introduzir matéria orgânica! Ou seja, meter por ex. um pouco de comida todos os dias, que se vai decompor e alimentar as bactérias, que assim se vão começar a multiplicar.

se o fluxo diminuiu, quer dizer que chegou a hora de uma boa limpeza. Em primeiro lugar, comprar as esponjas (azul e branca), pode ser que as consigas limpar, mas pode ser que tenhas que substituir. Em qualquer dos casosa mais tarde ou mais cedo tens que substituir portanto não faz mal ter de reserva. Em princípio ao fim de 2 meses não será necessário substituir; se for (em geral a branca, que fica por cima de tudo, é a mais sensível), quer dizer que houve alguma grande porcaria (género planta podre ou peixe morto que ficou no aquário) que lá foi parar. Convém aproveitar para limpar os tubos. Para isso, nada melhor que uma escovinha ligada a um fio de nylon comprido, enfia-se o fio de nylon pelo tubo até sair pelo outro lado, e depois puxa-se o fio a escova vai andando e limpando. Isto é vendido mesmo pela eheim custa uns 2 ou 3 euros. Eu faço isso com o tubo dentro de um alguidar com água quente, ajuda. Não stresses, é normal!!!

na altura em que experimentei iluminação lateral, tendo então no total uns 1.6W/l, os fetos de Java (as folhas que estavam mesmo embaixo das luzes de cima e ao lado das luzes laterais) faziam pearling contínuo parecido com isso... mas não digo que seja a mesma coisa neste caso.

Um JBL UV-C de 9W externo custa 49 euros mais 10 de portes !!!!! Procura na ebay alemã...

vejamos: o site diz que é 9W, mas também diz que tem bomba interna. OUtros filtros destes semelhantes que conheço a potência anunciada é a total, não a da lâmpada UV. E parece-me que só eles é que vendem as lâmpadas, pelo menos é o que o site dá a entender... se queres mesmo comprar isto pergunta-lhes antes! Mas se nem diz o preço e se vem de Hong Kong, eu pensava duas vezes antes de comprar, e optava por uma marca conhecida e mais cá ao pé.

sinceramente, sem ver onde está o aquário e em que país/zona, e se está com luz do sol quantas horas etc e o resto, não se percebe nada...

Claro que sim! São uma "fonte" de pH alto (alcalino), tal como as pedras calcárias. Mais ainda, um pH obtido através de adição de químicos não é estável - se deixares as conchas e deixares de adicionar p pH minus, apenas com as TPA o pH vai voltar a esses 7.5. Com a adição de CO2 vai baixar. Com os químicos, o pH vai ter tendência a oscilar... o que é mau! Se tens planos de introduzir CO2, faz, e vê aonde o pH vai parar. Se continuar alto demais para os peixes que tens, então terás que começar a pensar em retirar as conchinhas!