Classificação

Olá, oláaaaaaaa. É suficiente assim? Boas, posso bem com as tuas criticas e as de toda a gente, por quanto eu própria sou bastante crítica de mim própria em tudo na vida, e obviamente no hobby! No entanto, o desafio para mim mesma foi isso mesmo, um desafio apenas para ser vivido sem stresses, para stresses tive o aquário do ano passado, que não sei se acompanhas-te aqui no fórum. Era um aquário para ser rifado, e ajudar nas despesas do fórum, e daí a responsabilidade de fazer o melhor, em pouco tempo de montagem no próprio dia, e depois a manutenção que exigia algum rigor, para que desse um bocadinho nas vistas. Acontece que foi um dos melhores aquários em exposição na FIL!! Foi mesmo um sucesso... Afinal também, ao fim de 4 anos a montar aquários de Aquascaping, o que até é pouco, também reconheço o meu valor, sim seria capaz de fazer eventualmente melhor, mas este ano foi mesmo para relaxar, divertir-me na montagem e divertir-me em casa sem stress. Obviamente que tu não sabes, e para além do team, quem sabia já cá não está, tenho dois aquários NA em casa para cuidar, o tempo tem é sido pouco e complicado de gerir, e assim este ano não saiu nada de novo. Saíram para o ano. A minha participação no IAPLC tem sido de dois em dois anos, e pelos vistos continuará a ser 😅😇 Dissete tu: "Na minha opinião faltou trabalho de tornar as transições entre plantas mais suaves. Há spots no layout que parece um holandês na forma como o contraste da planta do lado se nota tanto." Faço sempre assim, as plantas até estão misturadas, em ambas as moitas, à direita e à esquerda. Aguarda um pouco, ainda é cedo. Mas... Sim, um dia tive uma conversa com o FAAO que era um gajo observador, perguntei-lhe, ainda não percebi bem que que estilo é o meu, sabes dizer(ao fim do meu segundo trabalho e ainda não estava no Team do Brasil ) ao que ele respondeu "Vera o teu estilo passa pela junção, do diorama, holandês e um pouco de Brazilian style “ E eu acho que ele tinha razão, porque em quase todos os meus aquários há um excesso de plantas, que por vezes, até escondem demais o layout, porque me entusiasmo com as plantas! Mea culpa kkkk. Não tenho pressa também, prefiro pensar, que a pressa é inimiga da perfeição, e como sempre disse na minha vida, não vale a pena complicar o que por vezes é simples, para se disfrutar... "mais é menos, às vezes... Nem sempre! ". Por outro lado quando tens um, dois ou mais aquários para concurso, às vezes não disfrutas, porque o stress de prazos a cumprir para concursos é lixado, fotos, etc, e depois há aquelas alturas que fazes manutenção por obrigação, ou fazes ou descambas o projecto. E isso, é uma frustração, como foi o ano passado. Nem sempre corre como queremos.... Mas percebo e compreendo o teu ponto de vista. Fiz uma coisa simples, apostei mais em metade das plantas que nunca tinha usado, e sempre que faço um desafio, à excepção do do ano passado, é para experimentar qualquer coisa. Tornei-me amante de plantas, aquáticas, terrestres. Não pude ficar com o aquário o ano passado, estas rochas são interessantes mas desafiantes, não são fáceis de manter, nem de distribuir num aquário, quis tentar outro tipo de layout, bem diferente do do ano passado, mais calmo, sereno, e sim é um diorama, no fundo é disso que eu gosto. É para curtir apenas, se vai ficar bem colocado ou não é secundário, percebes? O resultado é uma causa efeito de participar. Este é para me divertir e manter por uns tempos bons. Algo que posso partilhar, como sempre fiz, aprender e ensinar. E pronto saiu um testamento, temos pena! 😇😂😂😂 Gil gosto de ver por aqui, espero que te mantenhas fora desafio, fazes cá falta. Enfim, tpa de 100% agorinha, saiu foto, elevei duas rochas ao fundo do meio para a direita, o substrato tinha baixado um pouco. Acrescentei um pouco de musgo e monte Carlos à frente. O cascalho tem tempo, até estabilizar mais um pouco o aquário. Algumas algas, como disse atrás, não tenho feito tpas como costumo fazer, esta foi a terceira. Sem fauna ainda, por mais uma semana.... A ver.

Todas as alterações que fizeste, deram um "UP" ao layout. Tás lá!

Prometido é devido, aqui vêm as belas das fotos! Alguns detalhes Algumas plantas começam já a dar algum ar da sua graça e cor! De salientar que eu não pedi rotala walichii nem a plantei mas tenho no aquário misturada com a pogostemon erectus! A bela da rolhinha de cortiça para dar altura ao filtro! Funciona que é uma maravilha! Diferentes perspectivas E por fim uma geral aqui da coisa! Ao nível das plantas estou especialmente descontente com o fraco desenvolvimento da pogostemon erectus no canto traseiro esquerdo... Adições para breve, será uma porção de monte Carlo a cair sob o conjunto de troncos à esquerda em direção ao centro, a ver vamos como fica. Espero que gostem! Abraço

Compreendo as dicas, e vou tentar seguir aquilo que der. Algumas coisas já não consigo mudar porque muitas das pedras estão coladas, e não queria agora começar tudo de novo. De qualquer forma, foi uma ajuda preciosa, porque a visão que estou a tentar conseguir não difere muito da linha que traçaste. Algumas pedras já retirei, e agora, aos poucos, estou a tentar recriar a coisa. Vamos ver se consigo mais isto:

aqui vai isto é o que visualmente a coisa me transmite em termos de flow ... um bocado quebrado O lado esquerdo já referiste por ti proprio acho que está meio confuso ... vai ser dificil ganhares profundidade o plano de trás esta muito baixo a parte central ... suponhamos que vai colocar ali areia vai disfarçar mas por detrás daquela linha frontal tipo parede falta qq coisa para lhe dar tb profundidade. aquela pedra grande ao alto esta a meu ver muito rectiliena já tentaste apontá-la para ti ? talvez desse mais movimento e noção de perspectiva aquelas duas á direita está pousadas acompanhando o desnível tenta tb aponta-as em relação ao observador

@Vera Santos já vão 4 anos? Sigo os teus aquarios desde o principio. Tenho visto como tens melhorado... Posso ter expectativas a cerca do que fazes? Mesmo num aquário para brincar? Parece que aquilo que disse é extraordinário. Obviamente, tenho sempre mais curiosidade de um certo ponto de vista do teu aquário, do @ismael_figueira, etc... De outros aquários tenho mais a curiosidade de ver como as coisas se desenvolvem, crescem (aquario e aquariofilista) e este desafio já deu bons aquascapers e extraordinarios aquariofilistas, como o @Pedro Mendanha Dias. Não acho que esperar sempre coisas boas de ti seja mau, nem tu obviamente tens de ir ao encontro das expectativas que outros criam, até porque como disseste, tens mais de fazer neste momento 😄 Que te divirtas, que retires prazer do aquário, e que vás partilhando actualizações como as que fizeste agora, porque de facto como diz o @Pedro Moreira (Grande abraço) os pequenos retoque deram logo um up ao aquário. No fundo, é o que espero dos teus aquários... PS: Há uns anos atrás dizia-se que "se queres que te digam bem do que fazes, pergunta à tua mãe. Se queres que sejam honestos pergunta aos pares". Parece que andamos com mães a mais 😄 Já agora, depois do skimmer, agora levamos com o difusor no vidro da frente? E fotos com o vidro "limpo"?

Aqui vai mais uma em que se nota a nova madeira e já com a fauna

Mais capaz... menos capaz... o importante é aproveitares. A partir do momento em que se torne uma obrigação, perde toda a piada. Daí ter dito que não vejo mal nenhum no facto das pessoas se manterem fiéis àquilo que sabem fazer melhor, e continuo com a mesma opinião. Faz o que tens a fazer, Vera. Haverão outras alturas para experimentar.

Não concordo. Acho que as pessoas devem fazer aquilo em que são boas, e aquilo que gostam de fazer. Se ganham ou não prémios, isso virá depois.

Afinal eu bem queria acreditar que montar um aquário numa sexta-feira, dia 13, não era nada de especial, mas tem sido… Oh se tem sido! Devo antes de tudo esclarecer que das 21 plantas que usei nesta montagem, 15 são novas para mim… eu sei que isto é pouco sensato, mas é assim! Primeiro de tudo foi o melt, muito melt. Nem sei por onde começar a contar: Logo ao fim de 3 dias começou com a blixa e com a miriophyllum. A blixa lá se foi aguentando e até acho que já superou o choque, mas a miriophyllum coitadinha, derreteu toda! A minha sorte é que tendo também colocado esta “plantinha linda” no meu velho low teck, ela sobreviveu e tem ali crescido o suficiente para eu ir transferindo uns pezitos, repovoando a coisa aos poucos (agora, parece que já não derrete). Suponho que o choque de amónia do solo da ADA, com o choque de CO2, foi demasiada alteração do meio. Creio mesmo que embora o filtro estivesse ciclado foi a amónia, mas não tenho provas disso! Julgo que o Ph está muito baixo, mas como os meus cães me comeram os testes todos, estou apenas a guiar-me pelos testes de fitas, que como sabemos, não são muito exatos. Logo de seguida foram as buces, pareciam manteiga de um dia para o outro… A ‘mini red’, como não era 1-2-Grow, aguentou-se mais ou menos, mas as outras… suponho que não tenham volta a dar. Ainda não as mandei sair do caixote, quero ver o que vai acontecer, pois ainda não decidi se as irei replantar ou substituir por outras espécies. As crypto, invejosas, quando viram as outras todas derretidas também as quiseram imitar, mas são muito mais lentas e já sabemos que com as crypto é mesmo assim. (no stress) Alguns pés da ‘super red’ também derreteram mais tarde. Nestes aproveitou-se o novo crescimento, pois apenas derreteu a base. Por último foram a eliocharum e a marsílea. Estas não me preocupam muito, pois sei que recuperarão, só não estou seguro com a ‘montevidensis’, nunca a tive antes e não sei como reagirá! No final de contas, só a lilaeopsis e a willisii parecem ter gostado da nova casa. Até o feto tem melt numa folha! A willisii então, parece-me estranhamente surpreendente, cresce a uma velocidade louca! (e eu que temia que fosse ela a dar-me mais dores de cabeça… talvez se esteja a guardar pra mais tarde). Ah e a salvínia, estou farto de deitar salvínia para o lixo, pois ela reproduz-se como louca! Ao fim de 10 dias introduzi a primeira fase da equipe de limpeza, pois como o filtro nunca parou de funcionar, não tinha amónia nem nitritos. Entraram 5 Amano e 2 Clithon (muito dentro em breve pretendo duplicar esta população, mas ainda não tive tempo). E não, as desgraças não acabam aqui! Não se esqueçam que isto foi montado numa sexta-feira, dia 13…LOL Tenho andado muito devagar com a luz (comecei com 6h e agora estou nas 7h, que isto é para andar com calma) e feito TPA, muitas TPA, talvez por isso as nossas amigas ainda não revelaram a sua força. Tal como dizem os manuais, costumo desligar o filtro antes da TPA, pois então… a porcaria da patilha de bloqueio da água do meu Eheim 4+ resolveu achar que andava a trabalhar demais e “encravou/partiu”… ficou apenas um fiozinho de água muito ténue a correr. Se calhar vou recomeçar a fazer as TPA sem parar o filtro, neste momento, com a quantidade de água que mudo de cada vez, já não há o perigo do filtro desferrar! Tudo bem, isso acontece com qualquer material, mas como fui “abençoado pela sexta-feira, 13”, tinha de acontecer numa segunda-feira, de manhã! Quem é da zona sul sabe que nas segundas-feiras quase todas as lojas de aquariofilia desta zona estão fechadas… a minha sorte é que a Casa dos Discus que é das poucas que abre à segunda tem lá o Sr. Viegas que é uma pessoa formidável… (Obrigado Viegas, mais uma vez observei uma grande amabilidade e um profissionalismo fantástico). Agora espero que o novo OASE não venha a dar dores de cabeça. Ainda não satisfeito com todos estes dissabores, achei que aproveitando a mudança do filtro e já que estava com as mãos dentro do caixote, podia “encurtar” um tronquinho que me estava a fazer um bocadito de confusão no layout…. Agarrei na tesoura de podar, apertei, apertei ainda mais… e: O estafermo do tronquito ainda lá está e quase que arranquei todo o hardscape da sua posição inicial!... LOLOL Enfim, depois destas desgraças todas, isto ainda promete ficar giro, pelo menos na minha cabeça. Se eu tiver mãos e tempo para ir controlando os crescimentos, ficará porreiro. É um tipo de aquário muito diferente de tudo o que tive até agora… só espero não vir a ter muitos mais episódios deste género para vos contar. Afinal, era sexta-feira, dia 13!

Boooom! Sopa da pedra que não tenha grelos nem couves não é sopa que se preze!! Isso com a tua tática de blackout localizado vai à vida em menos de nada. Ahhh e umas boas TPA também ajudam! 😎 Estás com a calha a full power? Sr. @Pedro Moreira e Sr. @Alex Calvin sejam bem aparecidos aqui por estas bandas!!

Como fotografar um aquário de concurso por Josh Sim Warning: super long and boring post. Feel free to skip. I am not a good photographer. OK, I am not even a good aquascaping photographer. But in the past 13 years, I took my aquariums contest photos all by myself, alone. My contest photos were often hit or miss, sometime I’ve gotten them spot on, sometime they were….not so spot on. As I’ve mentioned to many others, contest tank photography is my least favorite part of this hobby, it is stressful and tiring, one whole year of hardwork literally come down to that single click (or 300 clicks, whatever), so taking contest photo is always a traumatic task for me. However, as an aquascaping judge for a few aquascaping contest around the world, I have seen many potentially good layouts ruin by bad photography, which is rather pity. You may argue that this is an aquascaping contest, not a photography contest, granted. But as the judges can only evaluate your aquarium base on solely the single photo you submitted, a bad photo will inevitably affect the judgement. Not to mention that art is subjective and the very first impression of your contest photo quality is often quite influential. Every now and then, I get messages asking me about contest tank photography technique, camera setting, how to take a good tank photo etc…so I thought I would summarize and share all that I know on aquarium contest photography here. Please take note that this is a guide for beginners, seasoned aquascapers can look away. 1) My photography equipment and gadgets A. Camera – Canon 7D, which has been with me for the past 10 years. It is not top of the line but it is not exactly an amateur camera either. To be honest, most modern DSLR can do the job equally well, the technology has developed so much in the last few years and I would say as long as it is a new generation DSLR, you are good to go, regardless of the brands or models. B. Lens – Canon EFS 17-55mm. Most photographers will tell you that lens is more important than the camera itself, in aquarium contest photography, this may be true as well. You can use any modern DSLR body but do choose a good lens that serve the purpose. When it comes to lens selection, the first question is always: wide angle or not wide angle. To answer this question, first and foremost, you have to know whether your camera is full frame or APSC. APSC has a crop factor of 1.6x (for Canon, I am not sure about other model), which means if you are using a focal length of 17mm (supposedly a wide angle) on APSC camera, the effective focal length is 17mmx1.6 = 27mm (which is not a wide angle anymore). So if you are planning on shooting your tank with wide angle, do keep in mind that there is a crop factor if your camera is APSC. Please bear in mind that some contest does not prefer contest photo using wide angle lens, but other contest may not have this restriction. The design of your layout may also shows different results/effects on focal length. There are some designs that basically do not give a significant difference between a wide angle or non-wide angle, so do check this point before deciding on your focal length or lens use. C. Flash/Lighting – Lighting is the single most important factor in aquarium photography, period. If you can control your lighting well during photo session, you are half way to your success. I have been using studio flash light for the past 10 years but before that, I packed as much T5 fluorescent lights as I can on top of my tank just to squeeze in the amount of light needed. I have to say that with the revolutionary development of powerful LED aquarium light nowadays, sometime using these LED light alone is sufficient. One point to take note is that different tank layouts may require different setup of your lighting. Some tanks are darker with a lot of shadows, some tanks are having too many plants/hardscape near the water surface (that may cause over-exposure). Therefore, the angle and intensity of your lighting setup during photo session can be different for every layout. This is the advantage of using studio flash light or other external flash light, because you can adjust the intensity and angle of your flash light freely, something that aquarium light may not be able to do. D. Remote triggers – As I am using studio flash light, I need a remote trigger to sync my camera shutter with the flash light that I use, just a simple device that you can get from most camera shop, one for my camera (trigger) and one for the studio flash light (receiver). Another remote trigger which is important if you are shooting the aquarium by yourself, is the remote trigger for your shutter. In my case, as I have to chase the fish by myself, it is not possible to sit in front of the camera and click the shutter, so a remote shutter trigger is a must. However, I do not really have a “remote” trigger as I am using one with a cable, I just have to make sure that the cable is long enough so I can still trigger the shutter while I am standing on the side of the tank and chasing the fish. It can look awkward at times but I have been doing that for as long as I can remember. E. Tripod – Just the basic equipment that everyone should have. You can never shoot an aquarium contest photo by holding the camera manually. F. Soft box – If you are using studio flash light or normal external flash light, a soft box is very much recommended so that the light can be dispersed evenly. 2) My camera settings A. Shutter speed – 1/80 to 1/120. Shutter speed setting has 2 important functions: firstly, it helps to freeze your fish, so that your fish will look sharp in your photo. A shutter speed that is too slow will make your fish blur as your need a fast shutter to freeze the moving object. Secondly, it helps to control the brightness of your photo. A fast shutter will make your photo darker and a slow shutter will brighten your photo. Having said that, freezing the fish movement is the primary function of the shutter setting because we can control the brightness of the photo with other parameters (see below) but only the shutter speed can give you a sharp image of the fishes. In general, if you are using fishes that swim extremely fast (like Puntius Denisorii or Rummy rose for example), you will need shutter speed faster than 1/100, but for fish that do not swim as fast (like Altum Angel or some tetras), sometime even 1/60 will do. If you can freeze your fish movement using a wide range of shutter speed setting, that is the time that you can use the available shutter speed range to control your photo brightness, but firstly make sure your fish image is sharp. B. Aperture – f8 to f14. Aperture control the depth of field of your photo and also the brightness of your photo. Depth of field means how sharp you want your photo to look from the nearest point to the furthest point of your focus. If you are using bigger aperture (f4 and below for example), the item that you are focusing will look sharp, but further away from the item that you focus will look blur. For example, if you are focusing on the main rock of your tank using f4, the rock will look sharp but items far away from the rock will look blur. On the contrary, if you are using smaller aperture (f16 and above for example), you will have very good depth of field, which means the item that you focus and all other items that are far away from your focus will be all sharp. In aquascaping contest photo, we will definitely want everything to look sharp in the photo, so a smaller aperture is preferred. However, the smaller aperture will render your photo to be dimmer/darker because you are limiting the amount of light to hit the sensor. From my experience, f8 to f14 is a good value for reference, it will give you good depth of field (sharp photo away from your focus point) and at the same time the brightness is manageable. C. ISO – The main function of ISO setting is to control the brightness. Bigger ISO will give you brighter photo and vice versa. The downside of using extremely high ISO is the “noise” level of your photo, you will get a slightly blurry photo with a lot of small pixelated white dots (called “noise” in photography term), especially if you enlarge the photo. However, modern DSLR has done a good job in controlling the noise effect of high ISO setting, so as long as you are not using extremely crazy ISO (like above 5000), you are normally fine with the noise effect. My usual ISO setting is 100-1000, on extreme cases (like Pure in 2020), I use ISO5000 and I paid the price of having a “dreamy” photo. D. The Shutter Speed, Aperture and ISO – as you already read, all 3 of these settings affect the brightness of your photo. While shutter speed (freezing fish) and aperture (depth of field) has their primary function, ISO is purely to control the brightness. Therefore, you can play around with these 3 setting to get the correct brightness that suits the effect of the aquarium photo you want to create. Every layout is different depending on the design so there is no fixed setting for all. E. Focal length – I mostly use 17mm on my APSC camera that effectively give me a 27mm focal length. To be honest, I do not think focal length gives a big impact on contest photo, wide angle or not wide angle, the effect is not apparent all the time. The only time that I used a real wide angle setting in 2018’s “Faith” (17mm on full frame), I got penalized by the contest organizer, so I tend to think that it is not worth to use wide angle setting, what for? The effect is not really that great and you risk points reduction. 3) Some important guides during photo session A. I often wear black shirts and pants during photo session – to minimize any chance of reflection. Try to avoid wearing bright color outfit or those that has shinny prints, you may get reflection in your photo. B. The whole room should be as dark as possible, the only lights source should be from the aquarium. Therefore, for my contest tank that is in the living room, I can only shoot at night. The contest tank that is my fish room, I can shoot anytime as long as I close the door and window. Why it has to be dark? Firstly, we want to avoid reflection in the aquarium, any lighting source in the surrounding may get reflected in the photo. Secondly, we want the camera sensor to capture only the light from the aquarium. If the surrounding is bright, the sensor may pick it up and it will affect the setting. If you have no other options but to shoot the tank in day time where the surrounding is bright, it is fine as long as you take care of the reflection factor. You can use black cloth to cover the reflection source or find other ways to make sure the bright surrounding does not affect the photo quality, you will be fine as well. C. The light source (be it studio flash, external flash or aquarium light) has to be placed at least 30cm above the aquarium. Placing your light source too close to your aquarium will easily cause burn out or over-exposure, even with a soft box. We want a soft radiant of light over the whole tank, not a strong concentrated light on a certain spot. So the higher you place the light source, the better is to get the soft and consistent dispersion of the light. D. Cover the top part of your aquarium with a black board (the space between the aquarium and your light source). This is very important. Your photo will look sharper and better with this black board (please see attached photo). As mentioned before, we want the light to come only from within the aquarium, so if we do not cover the space between the aquarium and the light source, the camera will pick up the light from the light source directly and not only from within the aquarium. You will get a compromised photo as a result. 4) How to get a bright background – normally, we want the open space or the end point to look bright, not gloomy or grey. A. The distance between the aquarium and the wall must be at least 15cm or bigger. If you place your aquarium too close to the wall, it will be very hard to get a bright background. B. A white wall or a wall with white backdrop (white cloth or white paper) C. Get the setting of shutter speed, aperture and ISO right, play with these 3 setting until your background is brightly lit. D. Shine enough light on top of the aquarium. E. NEVER paste a white background at the back of your aquarium glass. Yes, you will still get a white background but it will look like a wall and it will look artificial. The brightness of the background should be created by the lit-up space between the aquarium and the wall, so that you will get a bright infinite space that bring you depth and 3D effect. We do not want a white wall. F. In the event that you still do not get a bright background as you would like it to be, you can put light source at the back of your aquarium, either at the bottom or from top. You can also put aluminum foil at the back of your aquarium to help reflecting as much light as possible to the wall. 5) How to get a black/dark background A. There is a common misconception that a black background is created by sticking a black paper directly at the back of the tank glass. If you do it this way, you will only get a greyish background and not completely black. B. The ultimate black background is created by the dark space between the tank and the wall. To do this, firstly you need to have a black wall, or you can put some black cardboard or paper or cloth on the wall. After that, you need to cover the top part of this space between the tank and the wall, depending on the effect and the surrounding, you may need to cover the sides too. C. By doing this, you are creating a completely dark area behind the tank where no lights can penetrate. You will have a beautiful black background 6) How to create a blue tint on the background A. If you see my layout Dream-On in 2019, you will see some blue tint at the background. Please see attached photo how I created it. I call it the poor-man’s light screen. B. The effect of the blue tint is by trial and error. I need to adjust the amount and location of blue paint on the paper to get the effect that I want. C. I believe by using the same technique, you can create any colors effect that you want. 7) The timing of photography A. We want the photo to be taken at the prime of our tanks, at the time when the plants look the best. If your tank has majority stem plants, the best photo session will be 7-10 days after the trimming of the stem plants. B. If your tank has plants that grow at different pace (and most likely you have), you will need to know the correct timing to do the last trimming of your various plants, so all the plants that has different growth rate will peak at the same time. For example, you cannot trim your moss and stem plant at the same time and expect them to look great at the same time. Moss will take at least 1 months to grow back and look good while stem plants usually take 7-10 days. C. Do not take photo when your plants are “sleeping” – especially stem plants. Always take photo when the plants are awake and blooming. D. On the day of photography, you should turn off the CO2 (depending on your lighting period and the time you plan to shoot, sometime you need to turn off CO2 the day before). Regardless of how nice pearling can be, during photo session, we do not want those Oxygen bubbles. O2 bubbles in the tank may create unnecessary disturbances or distraction to the overall image. Therefore we should not supply CO2 before the photo session to avoid having the O2 bubbles all over the tank during photo session. E. One more point to note, if you are having plants like bolbitis or ferns in your tank, the O2 bubbles underneath the leaves will create a buoyancy effect that lift up the leaves, in most layout, we do not want that to happen. Bolbitis or ferns look the best when their leaves are pointing downward, not upwards. 😎 Please respect the contest by removing ALL equipment during photo session. Showing the equipment in a contest photo is a statement of how you disvalued and disrespecting the contest and the judges. Being a judge myself, tanks with equipment will automatically being ranked at the bottom half of the list, no matter how good the layout. If you are not willing to spend just 5minutes to remove all the equipment, why should the judges waste time on your entry? 9) Now we come to the question that I have been asked the most – photo editing. Can we edit our photo? A. My first advice is always to read the contest rules clearly. If it says no editing is allowed, that is the rule we have to follow. B. If we somehow still decide to edit our contest photo, we have to do it at our own risk and accept the consequences of being penalized or disqualified. Simple as that. Once that happens, we have to respect the decision of the organizer as we are the one violating the rules in the first place. C. Do I edit my contest photo? Yes I do. Resizing (which is allowed), cropping, lens correction, brightness/exposure/color adjustment, enhance sharpness of the photo. Are these editing allowed? Read 9A. D. In summary: 1st - follow the contest rule. 2nd – if we still decide to edit, do it with a clear conscience: what can be edited, what should not be edited. 3rd – accept the decision of the organizer if we are being penalized for violating the rules. E. There are waves of disqualification in 2020 around the globe due to photo editing. There are also contest that do not exercise their disqualification right and let the contestant keep the ranking although the same tanks are being disqualified at other contest. To me, there is no right or wrong, the organizer has the absolute right to execute the way they deem fit. Every decision has a reason behind and there is no point for us contestant to question and be mad about it. If we do not like their decision, we can choose not to enter the contest in future and rest the case. All contests are free to enter and it is also free-will for everybody to choose not to participate. I do not see the point of arguing that some contest is being unfair. F. Are those disqualified tank deserved their ranking in those contest that they are not being disqualified? Absolutely yes. If anyone thinks that they are being placed highly because of the editing, they are wrong. I am quite sure that those tanks will still get the same ranking if they are not edited. We all like to consider ourself an “artist” in our own right and all artist is perfectionist. Some edit their tanks to get rid of that tiny bit of imperfection and to satisfy the artist-ego, but for contest judges, I am sure they do not see it differently with or without editing. A bad tank will not become a world beater even if it is heavily edited. G. Having said all these, I want to say that I do not encourage “illegal editing”, they are rightly to get disqualification by violating the rules. But I also do not look down or disrespect those who has done it. A good tank is a good tank no matter what, no amount of editing can deny it. If you finished reading this post – wow! You must be extremely free! Thank you and I hope you find it useful. Good luck to everyone in the 2021 contest season! It is a bad aquascaping year for me, the politically correct explanation is the pandemic that is wrecking my country but only a few know the true answer is that i am too busy fighting and catching monster all over the world. I do not have a tank that I feel satisfactory this year but I will still participate for the spirit of aquascaping. I hope to comeback stronger next year. 🍀

Eu não sou um bom fotógrafo. OK, eu nem sou um bom fotógrafo de paisagismo. Mas, nos últimos 13 anos, tirei fotos do concurso de aquários sozinha, sozinha. Minhas fotos do concurso costumavam ser imprevisíveis, às vezes eu as acertava, às vezes elas eram ... não tão certas. Como já mencionei a muitos outros, a fotografia do tanque de concurso é a minha parte menos favorita deste hobby, é estressante e cansativo, um ano inteiro de trabalho duro literalmente se resume a um único clique (ou 300 cliques, o que quer que seja), então, tomar o concurso foto é sempre uma tarefa traumática para mim. No entanto, como juiz de paisagismo em alguns concursos de paisagismo ao redor do mundo, vi muitos layouts potencialmente bons serem arruinados por fotografias ruins, o que é uma pena. Você pode argumentar que este é um concurso de paisagismo, não de fotografia, concedido. Mas como os jurados só podem avaliar a base do seu aquário com base na única foto que você enviou, uma foto ruim inevitavelmente afetará o julgamento. Sem mencionar que a arte é subjetiva e a primeira impressão da qualidade da foto do concurso costuma ser bastante influente. De vez em quando, recebo mensagens perguntando sobre a técnica de fotografia de aquário de concurso, configuração da câmera, como tirar uma boa foto de aquário etc ... então pensei em resumir e compartilhar tudo o que sei sobre fotografia de concurso de aquário aqui. Observe que este é um guia para iniciantes, os aquascapers experientes podem desviar o olhar. 1) Meu equipamento fotográfico e gadgets A. Câmera - Canon 7D, que está comigo nos últimos 10 anos. Não é top de linha, mas também não é exatamente uma câmera amadora. Para ser honesto, a maioria das DSLR modernas pode fazer o trabalho igualmente bem, a tecnologia se desenvolveu muito nos últimos anos e eu diria que contanto que seja uma DSLR de nova geração, você está pronto para ir, independentemente das marcas ou modelos. B. Lente - Canon EFS 17-55mm. A maioria dos fotógrafos dirá que a lente é mais importante do que a própria câmera; em concursos de fotografia de aquário, isso também pode ser verdade. Você pode usar qualquer corpo DSLR moderno, mas escolha uma boa lente que atenda a esse propósito. Quando se trata de seleção de lentes, a primeira questão é sempre: grande angular ou não grande angular. Para responder a essa pergunta, antes de mais nada, você precisa saber se sua câmera é full frame ou APSC. APSC tem um fator de corte de 1,6x (para a Canon, não tenho certeza sobre outro modelo), o que significa que se você estiver usando uma distância focal de 17 mm (supostamente uma grande angular) na câmera APSC, a distância focal efetiva é 17 mm x 1,6 = 27 mm (que não é mais um ângulo amplo). Então, se você está planejando atirar em seu tanque com grande angular, lembre-se de que há um fator de corte se o seu B. Lente - Canon EFS 17-55mm. A maioria dos fotógrafos dirá que a lente é mais importante do que a própria câmera; em concursos de fotografia de aquário, isso também pode ser verdade. Você pode usar qualquer corpo DSLR moderno, mas escolha uma boa lente que atenda a esse propósito. Quando se trata de seleção de lentes, a primeira questão é sempre: grande angular ou não grande angular. Para responder a essa pergunta, antes de mais nada, você precisa saber se sua câmera é full frame ou APSC. APSC tem um fator de corte de 1,6x (para a Canon, não tenho certeza sobre outro modelo), o que significa que se você estiver usando uma distância focal de 17 mm (supostamente uma grande angular) na câmera APSC, a distância focal efetiva é 17 mm x 1,6 = 27 mm (que não é mais um ângulo amplo). Portanto, se você está planejando filmar seu tanque com grande angular, lembre-se de que há um fator de corte se sua câmera for APSC. Lembre-se de que alguns concursos não preferem fotos de concurso com lentes grande-angulares, mas outros podem não ter essa restrição. O design do seu layout também pode mostrar resultados / efeitos diferentes no comprimento focal. Existem alguns designs que basicamente não oferecem uma diferença significativa entre um grande angular ou não, portanto, verifique este ponto antes de decidir sobre a distância focal ou o uso da lente. C. Flash / Iluminação - A iluminação é o fator mais importante na fotografia de aquário, ponto final. Se você consegue controlar bem a iluminação durante a sessão de fotos, está a meio caminho do sucesso. Tenho usado flashes de estúdio nos últimos 10 anos, mas antes disso, coloquei tantas lâmpadas fluorescentes T5 quanto pude em cima do meu tanque apenas para espremer a quantidade de luz necessária. Devo dizer que, com o desenvolvimento revolucionário da poderosa luz LED para aquário hoje em dia, às vezes o uso dessa luz LED sozinha é suficiente. Um ponto a ser observado é que diferentes layouts de tanques podem exigir configurações diferentes de iluminação. Alguns tanques são mais escuros com muitas sombras, alguns tanques têm muitas plantas / hardscape perto da superfície da água (isso pode causar superexposição). Portanto, o ângulo e a intensidade de sua configuração de iluminação durante a sessão de fotos podem ser diferentes para cada layout. Esta é a vantagem de usar a luz do flash de estúdio ou outra luz de flash externa, porque você pode ajustar a intensidade e o ângulo da luz do flash livremente, algo que a luz do aquário pode não ser capaz de fazer. 2) Configurações da minha câmera A. Velocidade do obturador - 1/80 a 1/120. A configuração da velocidade do obturador tem 2 funções importantes: em primeiro lugar, ajuda a congelar os peixes, para que eles fiquem nítidos na foto. Uma velocidade do obturador muito lenta fará com que seu peixe fique desfocado, pois você precisa de um obturador rápido para congelar o objeto em movimento. Em segundo lugar, ajuda a controlar o brilho da sua foto. Um obturador rápido tornará sua foto mais escura e um obturador lento irá iluminar sua foto. Dito isso, congelar o movimento do peixe é a função principal da configuração do obturador porque podemos controlar o brilho da foto com outros parâmetros (veja abaixo), mas apenas a velocidade do obturador pode fornecer uma imagem nítida dos peixes. Em geral, se você estiver usando peixes que nadam extremamente rápido (como Puntius Denisorii ou Rummy rose, por exemplo), você precisará de uma velocidade do obturador superior a 1/100, mas para peixes que não nadam tão rápido (como Altum Angel ou alguns tetras ), às vezes até 1/60 é suficiente. Se você pode congelar o movimento do peixe usando uma ampla faixa de configuração de velocidade do obturador, esse é o momento em que você pode usar a faixa de velocidade do obturador disponível para controlar o brilho da foto, mas primeiro certifique-se de que a imagem do peixe está nítida. D. Gatilhos remotos - Como estou usando a luz do flash do estúdio, preciso de um gatilho remoto para sincronizar o obturador da minha câmera com a luz do flash que uso, apenas um dispositivo simples que você pode comprar na maioria das lojas de câmeras, um para a minha câmera (gatilho ) e um para a luz do flash do estúdio (receptor). Outro gatilho remoto que é importante se você está fotografando o aquário sozinho é o gatilho remoto do seu obturador. No meu caso, como tenho que perseguir o peixe sozinho, não é possível sentar na frente da câmera e clicar no obturador, então um disparador remoto é obrigatório. No entanto, eu realmente não tenho um gatilho "remoto" porque estou usando um com um cabo, só tenho que me certificar de que o cabo é longo o suficiente para que eu ainda possa disparar o obturador enquanto estou parado na lateral do tanque e perseguindo o peixe. Pode parecer estranho às vezes, mas eu faço isso desde que me lembro. E. Tripé - Apenas o equipamento básico que todos deveriam ter. Você nunca pode tirar uma foto de concurso de aquário segurando a câmera manualmente. F. Caixa de luz - Se você estiver usando luz de flash de estúdio ou luz de flash externo normal, uma caixa de luz é altamente recomendada para que a luz possa ser dispersa uniformemente. 3) Alguns guias importantes durante a sessão de fotos R. Costumo usar camisas e calças pretas durante as sessões de fotos - para minimizar qualquer chance de reflexão. Evite usar roupas de cores vivas ou com estampas brilhantes, pois pode ficar com reflexo na foto. B. A sala inteira deve estar o mais escura possível, a única fonte de luz deve ser do aquário. Portanto, para o meu tanque de competição que está na sala, só posso atirar à noite. O tanque de competição que é minha sala de peixes, posso atirar a qualquer momento, desde que feche a porta e a janela. Por que tem que estar escuro? Em primeiro lugar, queremos evitar o reflexo no aquário, qualquer fonte de iluminação ao redor pode ficar refletida na foto. Em segundo lugar, queremos que o sensor da câmera capture apenas a luz do aquário. Se o ambiente estiver claro, o sensor pode detectá-lo e isso afetará a configuração. Se você não tem outra opção a não ser atirar no tanque durante o dia, onde o ambiente é claro, tudo bem, desde que você tome cuidado com o fator de reflexão. Você pode usar um pano preto para cobrir a fonte de reflexo ou encontrar outras maneiras de garantir que o ambiente claro não afete a qualidade da foto. Você também ficará bem. C. A fonte de luz (seja flash de estúdio, flash externo ou luz de aquário) deve ser colocada pelo menos 30 cm acima do aquário. Colocar sua fonte de luz muito perto de seu aquário facilmente causará queima ou superexposição, mesmo com uma caixa de luz. Queremos um brilho suave de luz sobre todo o tanque, não uma luz forte e concentrada em um determinado ponto. Portanto, quanto mais alto você colocar a fonte de luz, melhor será obter a dispersão suave e consistente da luz. D. Cubra a parte superior do seu aquário com uma lousa preta (o espaço entre o aquário e sua fonte de luz). Isto é muito importante. Sua foto ficará mais nítida e melhor com este quadro preto (consulte a foto em anexo). Como mencionado antes, queremos que a luz venha apenas de dentro do aquário, então se não cobrirmos o espaço entre o aquário e a fonte de luz, a câmera irá captar a luz da fonte de luz diretamente e não apenas de dentro do aquário. Como resultado, você obterá uma foto comprometida. C. ISO - A principal função da configuração ISO é controlar o brilho. Um ISO maior dará a você uma foto mais brilhante e vice-versa. A desvantagem de usar ISO extremamente alto é o nível de “ruído” da sua foto, você obterá uma foto levemente borrada com muitos pequenos pontos brancos pixelados (chamados de “ruído” no termo de fotografia), especialmente se você ampliar a foto. No entanto, a DSLR moderna tem feito um bom trabalho no controle do efeito de ruído da configuração de ISO alto, portanto, desde que você não esteja usando ISO extremamente louco (como acima de 5000), normalmente está tudo bem com o efeito de ruído. Minha configuração ISO usual é 100-1000, em casos extremos (como Pure em 2020), eu uso ISO5000 e paguei o preço de ter uma foto “sonhadora”. D. A velocidade do obturador, abertura e ISO - como você já leu, todas as 3 configurações afetam o brilho da sua foto. Enquanto a velocidade do obturador (congelando peixes) e a abertura (profundidade de campo) têm suas funções principais, o ISO é puramente para controlar o brilho. Portanto, você pode brincar com essas 3 configurações para obter o brilho correto que se adapta ao efeito da foto do aquário que deseja criar. Cada layout é diferente dependendo do design, portanto, não há configuração fixa para todos. E. Distância focal - Eu uso principalmente 17 mm na minha câmera APSC, o que efetivamente me dá uma distância focal de 27 mm. Para ser honesto, eu não acho que a distância focal causa um grande impacto na foto do concurso, seja ela grande angular ou não, o efeito não é aparente o tempo todo. A única vez que usei uma configuração de grande angular real em "Faith" de 2018 (17 mm em full frame), fui penalizado pelo organizador do concurso, então tendo a pensar que não vale a pena usar a configuração de grande angular, para quê? O efeito não é tão grande e você reduz os pontos de risco. B. Abertura - f8 a f14. A abertura controla a profundidade de campo da sua foto e também o brilho dela. Profundidade de campo significa quão nítida você deseja que sua foto pareça do ponto mais próximo ao ponto mais distante do seu foco. Se você estiver usando uma abertura maior (f4 e abaixo, por exemplo), o item que você está focalizando parecerá nítido, mas mais longe do item que você focalizará ficará desfocado. Por exemplo, se você estiver focalizando a rocha principal do seu tanque usando f4, a rocha parecerá nítida, mas os itens distantes da rocha parecerão desfocados. Pelo contrário, se você estiver usando uma abertura menor (f16 e acima, por exemplo), você terá uma profundidade de campo muito boa, o que significa que o item que você foca e todos os outros itens que estão longe de seu foco ficarão todos nítidos. Na foto do concurso de paisagismo aquático, definitivamente queremos que tudo pareça nítido na foto, portanto, uma abertura menor é preferível. No entanto, a abertura menor tornará sua foto mais esmaecida / escura porque você está limitando a quantidade de luz para atingir o sensor. Pela minha experiência, f8 a f14 é um bom valor de referência, ele lhe dará uma boa profundidade de campo (foto nítida longe do seu ponto de foco) e ao mesmo tempo o brilho é administrável. 5) Como obter um fundo preto / escuro A. Há um equívoco comum de que um fundo preto é criado colando-se um papel preto diretamente na parte de trás do vidro do tanque. Se você fizer dessa forma, terá apenas um fundo acinzentado e não totalmente preto. B. O fundo preto final é criado pelo espaço escuro entre o tanque e a parede. Para fazer isso, primeiro você precisa ter uma parede preta, ou você pode colocar um pouco de papelão, papel ou tecido preto na parede. Depois disso, você precisa cobrir a parte superior desse espaço entre o tanque e a parede, dependendo do efeito e do ambiente, você pode precisar cobrir as laterais também. C. Ao fazer isso, você está criando uma área completamente escura atrás do tanque onde nenhuma luz pode penetrar. Você terá um lindo fundo preto 6) Como criar uma tonalidade azul no fundo R. Se você vir meu layout Dream-On em 2019, verá um pouco de tom azul no fundo. Por favor, veja a foto em anexo de como eu o criei. Eu chamo isso de tela de luz do pobre homem. B. O efeito da tonalidade azul é por tentativa e erro. Preciso ajustar a quantidade e a localização da tinta azul no papel para obter o efeito que desejo. C. Eu acredito que usando a mesma técnica, você pode criar qualquer efeito de cor que desejar. 4) Como obter um fundo claro - normalmente, queremos que o espaço aberto ou o ponto final pareça brilhante, não sombrio ou cinza. R. A distância entre o aquário e a parede deve ser de pelo menos 15cm ou maior. Se você colocar seu aquário muito próximo à parede, será muito difícil obter um fundo claro. B. Uma parede branca ou uma parede com fundo branco (pano branco ou papel branco) C. Obtenha a configuração correta de velocidade do obturador, abertura e ISO, brinque com essas 3 configurações até que o fundo fique bem iluminado. D. Faça brilhar luz suficiente no topo do aquário. E. NUNCA cole um fundo branco na parte de trás do vidro do aquário. Sim, você ainda terá um fundo branco, mas se parecerá com uma parede e parecerá artificial. O brilho do fundo deve ser criado pelo espaço iluminado entre o aquário e a parede, para que você obtenha um espaço infinito brilhante que traz profundidade e efeito 3D. Não queremos uma parede branca. F. Caso ainda não obtenha um fundo brilhante como gostaria, você pode colocar uma fonte de luz na parte de trás do seu aquário, na parte inferior ou superior. Você também pode colocar papel alumínio na parte de trás do aquário para ajudar a refletir o máximo possível de luz na parede. Se você terminou de ler este post - uau! Você deve ser extremamente livre! Obrigado e espero que seja útil. Boa sorte a todos na temporada de concursos de 2021! É um péssimo ano de paisagismo aquático para mim, a explicação politicamente correta é a pandemia que está destruindo meu país, mas poucos sabem que a verdadeira resposta é que estou muito ocupado lutando e pegando monstros em todo o mundo. Não tenho um aquário que me sinta satisfatório este ano mas continuarei a participar pelo espírito do paisagismo aquático. Espero voltar mais forte no próximo ano. 9) Agora chegamos à pergunta que mais me perguntam - edição de fotos. Podemos editar nossa foto? R. Meu primeiro conselho é sempre ler as regras do concurso com clareza. Se disser que nenhuma edição é permitida, essa é a regra que devemos seguir. B. Se de alguma forma ainda decidirmos editar nossa foto do concurso, temos que fazê-lo por nossa própria conta e risco e aceitar as consequências de sermos penalizados ou desqualificados. Simples assim. Uma vez que isso aconteça, temos que respeitar a decisão do organizador, pois somos nós que violamos as regras em primeiro lugar. C. Eu edito minha foto do concurso? Sim eu quero. Redimensionar (que é permitido), recorte, correção de lente, ajuste de brilho / exposição / cor, melhora a nitidez da foto. Essas edições são permitidas? Leia 9A. D. Em resumo: 1º - siga as regras do concurso. 2º - se ainda decidirmos editar, faça-o com a consciência tranquila: o que pode ser editado, o que não deve ser editado. 3º - aceitar a decisão do organizador se estivermos sendo penalizados por violação das regras. E. Existem ondas de desqualificação em 2020 em todo o mundo devido à edição de fotos. Existem também competições que não exercem seu direito de desclassificação e deixam o competidor manter a classificação, embora os mesmos tanques estejam sendo desclassificados em outra competição. Para mim não existe certo ou errado, o organizador tem o direito absoluto de executar da forma que achar mais adequada. Cada decisão tem um motivo e não há motivo para nós, competidores, questionarmos e ficarmos furiosos com isso. Se não gostarmos da decisão deles, podemos optar por não entrar no concurso no futuro e encerrar o caso. Todos os concursos são gratuitos e também é de livre arbítrio para todos optarem por não participar. Não vejo sentido em argumentar que alguma contestação está sendo injusta. F. Esses tanques desqualificados merecem sua classificação nos concursos que não estão sendo desqualificados? Absolutamente sim. Se alguém pensa que está sendo bem colocado por causa da edição, está enganado. Tenho certeza de que esses tanques ainda receberão a mesma classificação se não forem editados. Todos nós gostamos de nos considerar um “artista” por direito próprio e todo artista é perfeccionista. Alguns editam seus tanques para se livrar dessa pequena imperfeição e para satisfazer o ego do artista, mas para os jurados do concurso, tenho certeza que eles não vêem de forma diferente com ou sem edição. Um tanque ruim não se tornará um campeão mundial, mesmo se for muito editado. G. Tendo dito tudo isso, quero dizer que não incentivo a “edição ilegal”, eles estão justamente sendo desqualificados por violar as regras. Mas também não desprezo nem desrespeito aqueles que o fizeram. Um bom tanque é um bom tanque, não importa o que aconteça, nenhuma quantidade de edição pode negar isso. 7) O momento da fotografia R. Queremos que a foto seja tirada no auge de nossos aquários, no momento em que as plantas estão com a melhor aparência. Se o seu aquário tiver a maioria das plantas com caule, a melhor sessão de fotos será de 7 a 10 dias após o corte das plantas com caule. B. Se o seu aquário tem plantas que crescem em ritmos diferentes (e provavelmente você tem), você precisará saber o momento correto para fazer o último corte de suas várias plantas, de modo que todas as plantas que têm taxas de crescimento diferentes atingirão o pico em o mesmo tempo. Por exemplo, você não pode aparar o musgo e a planta do caule ao mesmo tempo e esperar que fiquem bem ao mesmo tempo. O musgo leva pelo menos 1 mês para voltar a crescer e ter uma boa aparência, enquanto as plantas com caule geralmente levam de 7 a 10 dias. C. Não tire fotos quando suas plantas estiverem “dormindo” - especialmente plantas com caule. Sempre tire fotos quando as plantas estiverem acordadas e florescendo. D. No dia da fotografia, você deve desligar o CO2 (dependendo do seu período de iluminação e da hora que planeja fotografar, às vezes você precisa desligar o CO2 no dia anterior). Independentemente de quão boa a pérola possa ser, durante a sessão de fotos, não queremos aquelas bolhas de oxigênio. Bolhas de O2 no tanque podem criar distúrbios desnecessários ou distração para a imagem geral. Portanto, não devemos fornecer CO2 antes da sessão de fotos para evitar bolhas de O2 em todo o tanque durante a sessão de fotos. E. Mais um ponto a ser observado, se você tiver plantas como bolbitis ou samambaias em seu tanque, as bolhas de O2 embaixo das folhas criarão um efeito de flutuabilidade que levanta as folhas, na maioria dos layouts, não queremos que isso aconteça. Bolbitis ou samambaias têm melhor aparência quando suas folhas estão apontando para baixo, não para cima. 😎 Respeite o concurso removendo TODOS os equipamentos durante a sessão de fotos. Mostrar o equipamento em uma foto do concurso é uma declaração de como você desvalorizou e desrespeitou o concurso e os jurados. Sendo eu mesmo um juiz, os tanques com equipamento serão automaticamente classificados na metade inferior da lista, não importa quão bom seja o layout. Se você não está disposto a gastar apenas 5 minutos para remover todo o equipamento, por que os jurados deveriam perder tempo com sua inscrição?

Eish @Vera Santos... Lá vou eu ser o mau da fita: Tens resultados que provam que tens mais capacidade do que manteres-te na tua zona de conforto. Já vimos este filme teu e fiquei à espera de algo mais diferente. Sinto que te manténs muito neste estilo, talvez influenciada por ventos Sul Americanos. Não desgosto do arranjo das pedras, e quando olho para elas, a cor fascina-me. Parece a cor das Spirit Stone, que praticamente não se veem ultimamente. Ou mudaram de nome ou desapareceram... Na minha opinião faltou trabalho de tornar as transições entre plantas mais suaves. Há spots no layout que parece um holandês na forma como o contraste da planta do lado se nota tanto. Saberás corrigir isso sem problemas. Não deixa de ser um grande aquário, mas já não chega Vera... 😄

A Vera está a resguardar-se para fazer um comeback em grande. Eheh. Este ano vai ser dela!

Obrigadinha @ismael_figueira! Ao menos tu, até dás um Olá...já a dona do aquário...é mesmo só sopa e algas...

Obrigado Sr. @ismael_figueira. Ando aqui a mudar um pouco de ares, ou será de águas? 🤔🙂