Classificação

Boas E lá chegou a hora da verdade, com riscos ou não era altura de plantar este menino. Aqui fica a lista de plantas escolhidas Stauregeyne reppens Monte Carlo Eleocharis pussilla Eleocharis acicularis Rotala wallichi Anubias petite Bucephalandra Red Lamandau Bucephalandra green Musgo Xmas Musgo flame Marsilea crenata Cryptocorine parva Aqui fica fotos, a água ainda estava turva ontem por isso depois coloco foto melhor, além disso ainda me falta colocar o fundo, por agora vê-se a parede e os fios atrás. Optei por não usar plantas de caule, para manter as proporções do layout, tem um pequeno arbusto de wallichi nas traseiras porque acho que consigo controlar o seu crescimento, mas não conseguir remove-se, o resto são plantas de tapete, musgos, anubias, bucephalandras, acho que consegui manter os musgos numa quantidade mais ou menos reduzida, por isso embora não haja plantas de caule acho que o layout até tem uma boa quantidade de plantas, está mais próximo do típico indonésio, mas ainda tem uma boa percentagem de plantas ali que após crescerem vão dar cor ao hardscape sem o fazer desaparecer. Espero que gostem. Enviado do meu M2006C3LG através do Tapatalk

Bom dia, No seguimento do meu anterior tópico : Decidi elaborar mais este em complemento e atendendo a muitas duvidas que vou vendo por aí. Porque cada aquário tem as suas particularidades e vida própria, acertar o CO2 depende de muitos factores, como sendo logo à cabeça a qualidade do material que temos em mãos, a força do filtro a provocar corrente/caudal (como lhe quiserem chamar, é-me indiferente desde que percebam que estamos a falar da velocidade de água que circula pelo aquário e assim transporta CO2), a construção que fizeram, o tipo de plantas, a luz etc. Pretendo com este post ajudar a clarificar ideias e tentarei aqui reproduzir de forma mais fiel possível apenas um método que possa ser utilizado por quem se inicia, e que de alguma forma dê garantias de menor erro neste âmbito. Quando falamos de humanos há sempre o fator erro associado por mais que tentemos dar uma explicação o mais detalhada. E ler é uma coisa ouvir é outra, e ver fazer então seria o ideal mas não é possível. E digo para os que se iniciam porque os mais experientes fazem a seu gosto e encontram uma metodologia com que se adaptam. Não recomendo seguir a dualidade PH/KH porque embora esta temática/quadros permaneça nos milhentos sites da web, contem erros já clarificados também na web mas não em todos os sites o que ainda leva muita gente a percorrer penosos caminhos de aprendizagem. Nem usem a técnica do copo invertido. Assim e partindo do pressuposto que temos o equipamento mínimo necessário: Botija/Extintor de CO2 Regulador de Pressão Válvula Solenoide Tubo rígido e macio Conta Bolhas Difusor Reagente Drop Checker Temporizador Primeiro aspeto: Reagentes são um elemento chave neste processo. Pessoalmente não confio em soluções caseiras 4Dkh. Não corro o risco de deitar tudo por terra para poupar 5 a 10 euros num reagente. Um reagente mal produzido/calibrado pode equivaler a uma enormíssima dor de cabeça e no limite até à obrigatoriedade do aquariofilista ter que recomeçar do zero e deitar tudo fora ou o mais lamentável neste oficio, a morte da fauna por nossa culpa. De todos os que já testei até hoje e já foram bastantes aquele que mais garantias me deu de fiabilidade foi o da JBL. 2 ML ou 35 Gotas deste reagente puro para dentro do DropCheker. Mudo de 2 em 2 meses mais coisa menos coisa. Calibração /Regulação do Co2: Acertar o CO2 é como andar de carro. Quanto mais injeção lhe dermos mais ele acelera. Entendam o aquário como sendo o carro e a injeção é o acelerador. E aqui cabe a cada um ter consciência das suas habilidade de condução e quais os riscos que pretende correr. Eu recomendo uma velocidade cruzeiro e é a que se segue. Nota 1 – Fazer isto ou num fim de semana ou para os que não têm um Sabado e Domingo completo em casa, tentar coordenar folgas ou como conseguirem para estarem sempre presentes em casa. Este procedimento obriga a estar em casa. Não há volta dar. Quem o quiser fazer sem este principio está ( mais uma vez) por sua conta. Nota 2 – Marcar no GPS do carro que o destino principal é que uma hora após as luzes ligarem o reagente no drop checker esteja de acordo com a sua função. Se for o JBL referido lá atrás deverá estar numa cor verde normal o que equivalerá a uns 20 PPM. Agora claro está dependendo do reagente que forem usar pode ser uma cor verde normal, ou verde claro porque aí não sei quantificar e lá está mais uma vez é uma das razões de terem que estar em casa para monitorizar o que vai acontecendo nesse dia. Mas este procedimento sustenta-se sobretudo no reagente da JBL. Que isso fique claro. Depois de tudo instalado é hora de dar ignição ao motor e clicam no punho do extintor. Ligaram a máquina. Agora vão através da valvula de regulação injetar CO2 para o aquário. E aqui tenham calma porque se aceleram demais o mais certo é na primeira curva estarem a chamar o reboque. Vamos lá meter isto em velocidade de cruzeiro. Portanto depois de aberto vão abrindo a válvula de injecção até aparecerem as bolhas no conta bolhas. E aqui vão ter que ter paciência para ir ajustando até conseguirem ter 1 a 2 bolhas por segundo no conta bolhas. Sugiro duas. Esforcem-se! Arranjem maneira de afinar isso para duas. De cada vez que mexerem no ajuste (botão) têm que esperar um bocado até o efeito dessa mexida se reflectir ao que está no conta bolhas. Há sempre um retardamento (delay). Se fecham ou abrem um bocadinho a válvula de ajuste, se aceleram ou desaceleram portanto, tal como o carro a aceleração é evolutiva e a desaceleração igualmente inversa mas não imediata também o mesmo acontece quando mexem no botão do CO2. Mexeu no botão? Aguarde uns 2 minutos até poder contar as bolhas que estão lá dentro com alguma certeza. Acelerem e desacelerem com calma até dominarem a caixa de velocidades e terem 1 a 2 bolhas por segundo. Não há pressa. Uma vez acertada a velocidade (Injecção) vamos ao passo seguinte. Um bocadinho como faz um piloto de automóveis.. a afinar a máquina antes de ir para a estrada. O ligar o CO2 uma ou duas ou três horas antes e desligar não sei quantas antes também antes da luz apagar é muito relativo. Não tem que ser uma ou duas até pode ser três ou quatro. Tudo depende dos imensos factores abordados logo no inicio e o débito que está a ser efectuado. Lembrem-se : O nosso destino (Objéctivo) principal é que uma hora após as luzes ligarem o reagente no drop checker esteja de acordo com verde normal! Se passar ligeiramente disso ninguém morre nem há acidentes. Mas esse é o objectivo. Amarelado nunca! (Ver notas no fim) E uma hora depois porquê? Porque a maioria dos reagentes tem também um “delay”. Não é estalar os dedos e já está a marcar. Não é começar a entrar CO2 para a água e pensar que o reagente acusa ou indica de imediato a volumetria/débito injetado. E medimos uma hora depois porque pelo menos assim temos uma garantia que se uma hora depois das luzes ligarem já tivermos o reagente com uma coloração adequada, significa isso que À HORA que as luzes ligaram lá atrás (uma hora antes) já tinhamos CO2 a nível dentro do aquário. Ou seja a hora que o Timer abre o Solenoide está boa. Portanto para atingir este objectivo é por tentativa e regulação. Mas com um ponto de partida de 1 a 2 bolhas por segundo no conta bolhas acredito que num fim de semana ou mais tardar em três dias isto esteja afinado. Assim, já com o reagente dentro do aquário e tudo a postos, num dia regulam o reostato/timer para que o CO2 ligue uma hora antes das luzes. Nesse dia e uma hora depois das luzes ligarem vão verificar o Drop. Se estiver com um verde normal ou ligeiramente mais claro é como referi lá atrás. Está correcto. Duas horas depois verificam se continua com verde normal ou ligeiramente mais claro. Se assim for não mexe mais. Significa que está no ponto. O CO2 que entra está a ser consumido e mantém-se a nível porque a côr do reagente à uma hora atrás é a mesma que está agora. (verde normal ou claro conforme visualização)… Será uma sorte acertar à primeira.. Sorte de principiante mesmo. Se não estiver verde normal ou claro uma hora depois das luzes ligarem, nesse dia não mexe mais e deixa isso correr assim. Recomendo assim para não mexerem no débito e por conseguinte a aceleração.. se já tiveram o trabalho a afinar a máquina é preferível mexer apenas no Timer. Apenas irão alterar a regulação do timer para que o CO2 no dia seguinte ligue não uma hora antes mas sim duas horas antes. E nesse dia voltar a verificar as cores do Drop tal como descrito antes. E repetir isto até acertar. No limite à terceira tentativa isso estará no ponto. A partir daí o meu amigo não mexe mais na válvula de regulação nem no conjunto do CO2. Perigo: Inversamente pode suceder que o reagente duas horas depois das luzes ligarem esteja mais amarelado que verde e aí estará em excesso. - Ver comportamento da Fauna - Nesta situação temos mesmo que desacelerar e teremos que reduzir ligeiramente o débito de entrada (mexer na válvula) e no dia seguinte repetir tudo. Porque certamente que está a debitar mais que o necessário e embora esteja com 1 a 2 BPS pode estar a debitar muito. Dependendo dos equipamentos pode suceder que no limite 2 BPS seja demasiado. (Aconteceu-me com um regulador que tive antes deste) Não é comum mas pode acontecer. Fica o reparo. O regulador era usado e por isso nunca consegui ter total confiança comprei um novo. Ou não estão a contar bem as bolhas… há conta bolhas e valvulas e ajustes finos “danadinhos” e até o utilizador estar familiarizado com o equipamento que tem, os erros podem suceder por isso muita atenção ao Drop e à Fauna. No caso de excesso de CO2 sugiro desligar o equipamento e tomar atenção à Fauna. Se reacções estranhas começarem a suceder com os vivos é de efectuar imediatamente uma TPA de 30% Com 2 BPS isto não é suposto acontecer. Só se houver algo de errado com os equipamentos e/ou erro humano. Mas nunca é demais avisar já que aqui não temos luz vermelha no painel de instrumentos nem aviso sonoro. Por isso é altamente recomendável a quem nunca afinou um sistema de CO2 que esteja por casa, que veja como os equipamentos trabalham, e se familiarize com a coisa. Mas joguem sempre pelo seguro: Afinem o motor para 1 a 2 BPS e não haverá riscos maiores. Com o tempo e domínio do sistema poderá o aquariofilista quando se sentir mais à vontade mexer no débito e assim alterar toda a cadência do circuito. Se me escapou alguma coisa acrescentem que é para isso que o forum serve. Espero que vos seja útil. Abração a todos.