Classificação

What do Poison Dart Frogs eat? The vast majority of poison dart frogs (with a few exceptions, such as Phyllobates bicolor, Phyllobates terribilis, or Epipedobates trivittatus) are microphagus – they specialize in consuming small foods. Most dart frogs will not consume any insect or arthropod much over 1/8″, and young froglets like food even smaller. Feeder animals should be dusted with a quality vitamin/mineral supplement at feeding. Below is a list of common feeder animals safe to feed to poison dart frogs, organized from smallest to largest. Springtails – Springtails (Collembola species) are soil isopods that measure approximately 1/32 of an inch. Springtails serve as vivarium janitors, consuming organic materials and making them available to plants. Springtails also will reproduce in the vivarium, and serve as an additional source of food for some vivarium inhabitants, such as dart frogs. Josh’s Frogs offers temperate springtails that are bred at our facility. Temperate springtails are perfect for adding to the vivarium as janitors and an extra source of food. Temperate springtails reproduce faster than other springtail species when cultured outside the vivarium, cultured on charcoal. Producing Wingless Drosophila Melanogaster Fruit Fly Culture: Melanogaster Fruit Flies – Drosophila melanogaster (also know as melanogaster, melanos, or mels) are probably the most commonly encountered species of fruit fly in culture, and measure about 1/16th of an inch long, making them ideal as the staple food for a variety of dart frogs and other animals that prefer smaller prey items. These flies lack wings, and as such are unable to fly. The life cycle of Drosophila melanogaster is very quick. Within 14 days of setting up a new culture, the next generation of flies is emerging. After that 14 day waiting period, new flies emerge every day. This quick generation time means that the culture will produce thousands of flies, fairly consistently, from day 14-28, when the culture is disposed of. Because of this, melanogaster fruit flies are generally preferred by those who are new to culturing fruit flies – melanogaster tend to be more forgiving and easier to culture consistently. Rice Flour Beetles – The confused rice flour beetle (Tribolium confusum) is an easy to culture, convenient food source for poison dart frogs, bumble bee toads, fish, and other small animals that enjoy smaller food items. Rice flour beetles are cultures in a media consisting mainly of flour, and take some time to start producing. When rice flout beetles do, rice flour beetles are very easy to maintain, and can go months without any upkeep, making rice flour beetles an ideal ‘special treat’ or ‘backup feeder’ if you run out of other feeder insects. Adult rice flour beetles are capable of emitting an unpleasant tasting chemical when threatened, making them unpalitable to many animals. Rice flour beetle larvae, however, are very nutritious and palatable, and most poison dart frogs, bumble bee toads, fish, and other small animals will eat rice flour beetle larvae with relish. Isopods – These isopods are very small and softer bodied than the other species we work with, making them an excellent prey animal. They also tend to reproduce fairly quickly, making them one of the easiest isopods to culture. These are considered to be the ‘original’ isopods in the trade, as they have been cultured the longest. Isopods, although not necessary to successfully keeping dart frogs, certainly make proper husbandry easier. Dwarf Tropical White Isopods play an important function in the home vivaria – mainly as nutrient cyclers and an additional food source. Isopods are simple to keep and culture at home. Phoenix Worms – Soldier Fly larvae, known in the reptile industry as Phoenix Worms, have a balanced calcium:phosphorus ratio and are the only calcium-rich feeder that can be safely fed as a staple, without supplemental dusting or gut loading. Phoenix Worms also naturally contain high levels of lauric acid, which is known to kill viruses, protozoa, and coccidia. Not only do phoenix worms contain all the nutrition your reptiles or amphibians need, but Phoenix worms help to keep them healthy, as well. Extra Small and Small Phoenix Worms are the perfect treat for your poison dart frog! Bean Beetles – Bean beetles are a species of weevil that lay their eggs on black eyed peas. Black eye peas are high in protein, fiber, iron, calcium and even contain some vitamin A.They make great snacks for dart frogs and other herps that appreciate smaller prey. Each culture will produce hundreds of beetles over several weeks. A culture may not have bean beetles visible when it’s received, but hundreds of beetles will emerge in the next couple weeks. Keep the culture warmer (up to 85F) to see beetles faster. Hydei Fruit Flies – Drosophila hydei (also known simply as hydei) are a commonly encountered fruit fly in the hobby. Hydei measure about 1/8” – perfectly suited for dart frogs that prefer larger prey items, or other pets with similar needs. A ‘flightless’ form of hydei is most commonly available – this strain will not revert back to fliers at a higher temperature, unlike ‘flightless’ melanogaster. The life cycle of D. hydei is much longer – it will take 21 days or more until the first new hydei being emerging in a culture. Hydei fruit fly cultures show a particular ‘boom and bust’ cycle – the culture will appear empty, only to suddenly be filled with flies overnight. Most cultures will have 2-3 booms, with 5-7 days between each one. Pinhead / 1/8″ Crickets – Easy to keep, inexpensive, and full of nutritious vitamins and minerals when properly gutloaded and dusted, crickets will eagerly be eaten by your pet reptiles and amphibians. Josh’s Frogs always recommends feeding your crickets with a quality cricket food for at least 48 hours before feeding them to your pet reptile or amphibian. Crickets will easily drown in a water dish. Instead, use fresh veggies or Josh’s Frogs Insect Watering Gel. We started breeding pinhead crickets for our own animals, and now have enough to offer you! Buy them here! How Often do I Feed Poison Dart Frogs? It’s common lore that poison dart frogs must be fed daily, especially young frogs. We feel this advice has been spread to some degree to make keeping dart frogs more difficult and time consuming than it really is! While dart frogs can be fed daily, at Josh’s Frogs we feed all of our dart frogs three times a week, on Monday, Wednesday, and Friday. If feeding crickets to larger adult dart frogs, we often skip a feeding beforehand. Crickets have a habit of hiding and sometimes growing up in the vivarium – skipping a feeding makes the dart frogs that much more eager to hunt down all the crickets in the habitat. Treats, such as rice flour beetle larvae or phoenix worms, are typically fed every month or so. While crickets can be fed as a staple (fruit flies are a much more economical option), we like to feed them to our breeding dart frogs every month or so. How many fruit flies a dart frog should be eating every day, or how many flies a dart frog can eat without getting fat. Truth be told, there is no exact answer to that question. Instead, we recommend placing a small piece of banana (about 1/4″ of a thin slice) in the vivarium. This ‘feeding station’ will attract loose fruit flies in the vivarium, allowing you to determine approximately how many are in the tank. Using this information, you can make an educated decision as to how many fruit flies to feed. For example, you feed fruit flies to your dart frogs on Monday. Wednesday, before you feed, check out the banana. If there are just a few fruit flies on the banana, go ahead and feed the same amount you did on Monday. If there are tons of fruit flies on the banana, do not feed again until Friday, then feed less than you did previously. If there are no flies on the banana, feed a little bit more than you did on Monday.

Podes reduzir, mas acho que vai ter pouco impacto, manter um darkwater não é a mesma coisa que manter um aquário plantado todo bonitinho, se fores ter espécies selvagens que estejam habituadas a um tipo de águas mais paradas, sim, acho Que deves reduzir o caudal e tornar o aquário o mais parecido com o habitat delas, se não forem selvagens mantêm o caudal, mas vais ter que usar mais taninos, e taninos mais resistentes. Para mim nos meus darkwaters tento que seja o mais perto do habitat da fauna que lá coloco

Boas, está semana é semana de poda, depois meto aqui as fotos

Ia criar um novo tópico para apresentar esta fotografia, mas decidi encarar tudo o que aconteceu como uma evolução do tanque, e já que o Hardscape não sofreu muitas alterações... vou continuar a dar-vos notícias por aqui. Cá está então o estado actual do aquário. Sintam-se à vontade para avaliá-lo... ou melhor... voltar a avaliá-lo. Eheh. No meio de tudo isto, refleti muito nos últimos dias, e a ideia (por agora) é mantê-lo apenas com a carpete. A seu tempo, estou a pensar juntar à Monte Carlo uns potes de Hygrophila Araguaia, Hydrocotyle Verticillata e Eleocharis sp. Mini. Caso sinta essa necessidade, talvez também umas Bucephalandra Kedagang. A ver vamos o que o futuro me reserva...

Nome: Phyllobates vittatus Bom para iniciantes Fácil de criar Sociável - moderadamente tímido Podem ser mantidos em grupos Temperatura: Eles podem tolerar uma faixa de temperatura de 18,3°a 26.6°, mas preferem temperaturas baixas e médias de 21.1 °. Temperaturas acima de 26,6° são perigosas. Humidade : Como a maioria dos sapos venenosos, os vittatus preferem uma faixa de umidade de 70 a 100%, mas podem tolerar umidade até 50% por curtos períodos de tempo se os sapos tiverem acesso à água. Os baixos níveis de umidade, especialmente sem acesso à água, podem rapidamente ser fatais. Na natureza, Phyllobates vittatus é freqüentemente encontrado perto de pequenos riachos e tira proveito de microclimas úmidos. Idade: Phyllobates vittatus é capaz de viver bem de 10 a 20 anos em cativeiro em condições ideais. Tamanho: o vittatus da fêmea adulta é maior, medindo aproximadamente 3,2cm. O vittatus masculino tende a ser um pouco menor, com média de cerca de 2,5 cm na maturidade. O tamanho nem sempre é uma boa indicação de sexo. Comportamento social: essas rãs ficam bem alojadas em grupos, desde que haja espaço suficiente. Sapos de Josh recomenda aproximadamente 5-10 galões por sapo. À medida que atingem a maturidade sexual aos 8-10 meses de idade, a dinâmica social em um grupo de Phyllobates vittatus pode mudar. Às vezes, as fêmeas adultas do vittatus comem os ovos umas das outras, resultando na produção de poucos ou nenhum girino. Por esse motivo, muitos criadores recomendam manter o vittatus aos pares quando adultos. Nós gostamos de mantê-los em grupos, no entanto - um grupo de 4-6 vittatus é um espetáculo para ser visto em um viveiro, como os machos chamam de diferentes poleiros ao redor do aquário. Alimentação: Como a maioria dos sapos venenosos, Phyllobates vittatus prefere alimentos menores. Moscas-das-frutas Drosophila melanogaster . Adultos Phyllobates vittatus consomem prontamente moscas da fruta Drosophila hydei , bem como grilos de até 1/4 "! Vittatus são muito incomuns porque são capazes de comer presas muito maiores do que a maioria dos outros sapos venenosos. Todas as idades de dardo venenoso rãs vão adorar colêmbolos e isópodes . Todos os insetos alimentadores devem ser polvilhados com um suplemento de vitaminas / minerais. Sexagem: Phyllobates vittatus é um sapo difícil de sexar até cerca de um ano de idade. Freqüentemente, um tratador de sapos saberá que tem pelo menos um macho devido a um chamado alto e vibrante que começa aos 6-8 meses de idade. As fêmeas tendem a ser maiores e mais pesadas do que os machos, mas um sapo geralmente revela seu sexo botando ovos antes que seu sexo possa ser confirmado visualmente. Cor / padrão: Phyllobates vittatus não são muito variáveis e a maioria dos indivíduos são virtualmente idênticos uns aos outros. Quando jovem, o vittatus sai da água como um sapo quase todo preto com uma forma de U vermelho / laranja nas costas. À medida que envelhecem, esse U se espalha e, eventualmente, forma 2 listras completas nas costas do sapo. Existem duas linhas distintas de vittatus no passatempo de sapo dos Estados Unidos - laranja e vermelho. Os animais laranja tendem a ter listras mais largas que vão de um laranja amarelado a um laranja-avermelhado, enquanto os animais vermelhos têm listras estreitas, muito vermelhas. Os sapos de Josh atualmente funcionam apenas com a linha laranja, já que a linha vermelha é muito incomum. Os sapos de Josh não recomendam, apóiam ou endossam a reprodução em linha, pois acreditamos que isso leva a animais em cativeiro mais fracos e a natureza já fez um trabalho maravilhoso ao criar uma incrível variação na cor e no padrão dos sapos venenosos. Reprodução: Phyllobates vittatus são fáceis de reproduzir uma vez que começam, e atingem a maturidade sexual em uma idade jovem (geralmente 8 a 10 meses, mas eu os criei 6 meses antes!). Geralmente, 8-20 ovos são depositados em uma folha larga e lisa ou em uma placa de Petri sob um coco. Os ovos eclodem em girinos, que levam de 60 a 80 dias para se transformarem em versões em miniatura dos adultos. Phyllobates vittatus ocorre naturalmente na região de Gulfo Dulce, no sul da Costa Rica, onde habita florestas tropicais de planície com alta umidade e precipitação anual. Vittatus são comumente encontrados perto de riachos de movimento lento, especialmente quando pequenas piscinas estão presentes (onde os vittatus depositam seus girinos).

O INÍCIO NA AQUARIOFILIA Muitos de nós já vimos aquários lindos de morrer, muito bem tratados e lentamente o bichinho de ter um aquário começou a crecer. Este pequeno manual destina-se a todos os que já tendo o bichinho não sabem muito bem como iniciar e que equipamento precisam. Este manual deve ser complementado com a preciosa ajuda fornecida por este site Comecemos então pelo básico: Aquário O aquário quer-se o maior que o nosso orçamento possa comprar. O tamanho aceitável do aquário para se iniciar este fantástico hobby ronda os 60cm. Um aquário de 60 cm não ocupa muito espaço, não é muito pesado, não fica demasiado caro e fundamentalmente é mais simples de manter estável e com os seus habitantes felizes. Filtros Os peixes, como qualquer ser vivo têm necessidade de um ambiente limpo e livre de poluição. Num aquário o responsável por manter a água em condições é o filtro, que deve ter uma capacidade em L/h de cerca de 2 a 5x o numero de litros que o aquário leva e que normalmente é de um dos seguintes tipos: - Interno: É um filtro que se coloca no interior do aquário. São normalmente baratos, embora tenham uma eficiencia de filtragem reduzida e deve ser limpo todas as semanas. - Externo (tipo mochila/cascata) : os filtros tipo mochila (HOB) são filtros que se penduram no aquário ficando o corpo do filtro no exterior. São mais eficientes que os internos e um pouco mais caros. Têm o inconveniente de poderem causar algum barulho de água a cair e de não se adaptarem a aquários que precisem de estar tapados. A limpeza dos filtros de mochila ocorre de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas. - Externo (balde) : Os filtros externos de balde são os reis dos filtros. Altamente eficientes, capazes de filtrar o aquário e manter uma colónia de bactérias em boas condiçoes. São normalmente bastante caros, aumentando o preço com a capacidade de filtragem. Os intervalos de limpeza variam desde 1 a 3 meses, dependendo da quantidade e tipo de peixes no aquário. Termoestato O termoestato tem como objectivo manter a temperatura da água agradável para os peixes. É necessário em aquários de peixes tropicais e por vezes até em aquários de água fria pois mesmo sendo peixes de água fria, muitos não se sentem bem com temperaturas abaixo de 18ºC. O termoestato deve ter uma potencia entre 0,5 e 1W por cada litro de água, depende essencialmente se a divisão em que o aquário vai ficar é muito fria ou não. Iluminação A iluminação permite-nos ver os nossos peixes, simular a variação entre o dia e a noite e claro está, fornecer luz às plantas aquáticas. Também aqui existem valores de referência e a iluminações deve rondar os 0,5 a 1W por litro de água, dependendo fundamentalmente das plantas que vamos ter. Se não quizermos plantas então uma iluminação fraca chega, desde que dê para ver os peixes. Substrato O substrato é o fundo do nosso aquário. Pode ser areia fina, pode ser areão grosso, podem ser substratos especiais para plantas. Devem-se evitar os substratos coloridos com cores fortes pois perturbam os peixes e dão um ar muito artificial a algo que se quer o mais natural possivel. A areia/areão pode ser recolhida na natureza, devendo ser bem lavada e fervida antes de colocar no aquário. Tendo todo o material básico pronto e instalado é hora de meter a água no aquário e passar a tópicos mais avançados. Quimica da água - Ciclo do Azoto Este é um factor muito importante que a maioria dos novatos descura. O ciclo do azoto é o responsável pela manutenção de todas as condições de vida no aquário. No fundo o que o ciclo faz é converter a amónia resultante da urina dos peixes e dos processo de decomposição em nitritos e posteriormente em nitratos. Esta conversão fica a cargo de bactérias que no inicio de vida de um aquário não existem ainda em quantidade suficiente e que precisam de tempo para se estabelecerem. O ciclo inicia-se normalmente colocando UM peixe no aquário e monitorizando os níveis de amónia, nitritos e nitratos. O ciclo termina quando após ter existido um pico de amónia, seguido por um de nitritos , a amónia e os nítricos atingem valor 0 e os nitratos apanham um pico. Química da água - Testes Falou-se anteriormente de amónia, nitritos, nitratos. Estes valores são medidos com recurso a testes químicos. Existe uma grande quantidade de testes no mercado, alguns fundamentais, outros nem por isso. Assim temos como fundamentais/aconselhados: PH - Este teste mede o nível de acidez/alcalinidade. O ph determina o tipo de peixes e também o grau de toxicidade da amónia, é por isso um teste fundamental. NH3/NH4 - Este teste mede a amónia no aquário. É fundamental. NO2 - Teste de nitritos. Não é fundamental porque com o de amónia e o de nitratos podemos controlar bem o fim do ciclo do azoto. NO3 - Teste de nitratos. Fundamental. O nível de nitratos diz-nos quando devemos fazer TPA's e ajuda a perceber fenomenos como booms de algas ,etc. Depois temos outros testes que se utilizam em estágios mais avançados no hobby: KH - Mede a dureza carbonatada. Este teste permite saber se a nossa água tem uma dureza carbonatada elevada. Águas com muita dureza carbonatada têm PH elevado e torna-se difícil de o fazer baixar. GH - Mede a dureza da água. Este teste permite saber se a nossa água é muito ou pouco mineralizada. Alguns peixes preferem águas muito mineralizadas, outros preferem água muito pouco mineralizadas. Peixes Bom... chegando aqui, depois de já ter comprado todos os equipamentos, feito o ciclo e percebido os testes, chega a hora de pensar nos peixitos. Normalmente aqui o pessoal estampa-se de novo porque compram olhando à beleza e fazem misturas "indevidas" ou colocam peixes a mais. Uma das regras pilar deste hobby indica que devemos ter uma relação de 1cm de peixe adulto por cada litro de água. Assim um peixe de 5cm em adulto precisa de 5l de água, o que significa na prática que 10 peixes de 5cm "enchem" um aquário de 60cm (têm cerca de 52 a 54L). Importante é que os peixes a colocar sejam compatíveis e se dêm bem com a água que temos, mas quanto a isso nada melhor que perguntar por aqui no forum 🙂 Se leram isto até aqui, parabéns. Já têm as noções básicas de aquariofilia. Agora é aprofundar e lançar-se à aventura neste maravilhoso mundo. E já sabem... queremos ver fotos depois.

Olá. Antes de mais nada, bem-vindo... Quanto ao saberes tudo sobre este assunto; falas de Aquariofilia em geral? Ou apenas dos primeiros passos em relação a montar um aquário? O Ciclo do Azoto serve para entendermos o que acontece a um dos produtos mais nocivos criados dentro de um aquário. Facilmente com uma pequena pesquisa encontrarias uma resposta à tua pergunta, mas mesmo assim, vou tentar responder-te o melhor que sei... Os peixes, e em geral, todos os animais aquáticos, libertam produtos que em grandes quantidades são tóxicos. Um deles deves conhecer bem que é o dióxido de carbono, cuja fórmula química é CO2. Mas se esse é facilmente eliminado pelas plantas ou pela própria agitação da superfície da água, há outros que não são... que é o caso dos produtos azotados (símbolo químico do Azoto é o N). Daí ser tão importante o Ciclo do Azoto ou Nitrogénio (outro nome para o Azoto). O azoto é produzido pelos peixes sobre a forma de Amónia (NH3/NH4+). No início, o aquário so contém o areão, os filtros, o aquecedor e a água (admitindo que ainda não colocamos qualquer peixe). Ok, muito bem... não existem peixes a criar amónia (NH3/NH4+). E o ciclo para ser iniciado, tem de haver obrigatoriamente amónia na água do aquário... então o que é que se faz? Das duas uma... ou colocamos um peixinho resistente, ou deitamos comida para dentro do aquário de modo a termos amónia na água. O problema, tal como já foi dito anteriormente, é que eles não são removidos tão facilmente como o CO2... e basta haver em poucas quantidades, que os peixes se começam a ressentir, acabando por morrer... Então, é aqui que entram uns micro-organismo, em concreto, bactérias, que conseguem transformar essa mesma amónia em produtos menos perigosos... Numa fase inicial, com o aparecimento da amónia no aquário, certas bactérias vão-se multiplicando pelo aquário que têm a capacidade de transformar a amónia em nitritos (NO2). Mas infelizmente para nós, e para os animais e restantes seres vivos, os nitritos não deixam de ser tanto ou mais perigosos que a amónia. Com o aumento dos nitritos no aquário, outro tipo de bactérias benéficas vão começar a multiplicar-se, transformando esses nitritos em nitratos (NO3). Os nitratos, já são por sua vez bastante menos tóxicos que os nitritos e a amónia, e dependendo da sua quantidade no aquário e do peixe, são minimamente toleráveis. Logo, é de extrema importância a criação de um filtro biológico (as tais bactérias) de modo a que qualquer amónia e consequentemente, nitritos formados pelos peixes sejam o mais rapidamente transformados em nitratos. Como podemos então garantir que temos bactérias suficientes seja no filtro, areão e água para que os nossos peixes não tenham problemas? Pois bem, a menos que possamos dar-nos ao luxo de analisar a qualidade bacteriológica da água do nosso aquário, não há maneira 100% fiável que nos diga que as bactérias existentes no aquário sejam suficientes para lidar com a amónia produzida pelos nossos peixes. Daí que se recomende a introdução lenta de animais no aquário, de forma a que a criação das colónias de bactérias seja feita a uma velocidade razoável que permita a que os nossos peixes sobrevivam à criação destes produtos tóxicos. Regra geral, deve-se começar por colocar poucos peixes no aquário para que por menos bactérias que a gente tenha, a amónia produzida pelos peixes não seja suficiente para os matar. Passadas 3 a 4 semanas a introdução dos primeiros peixes, podemos garantir que a tal colónia já é suficiente para lidar com os produtos azotados. Mas mesmo assim, devemos sempre introduzir novos peixes de uma forma calma e em poucos exemplares de cada vez... pois uma coisa é chegarmos às 4 semanas e termos bactérias suficientes para lidar com a amónia produzida por, sei lá, 10 peixes iguais aos primeiros,e espetarmos de uma vez só mais uns 20 ou 30 iguais aos primeiros... Não... devemos é introduzir os novos peixes, tipo 5 de cada vez 1 vez por semana, até chegarmos à lotação máxima desses peixes, que o nosso aquário consegue comportar. E como descobrimos quantos peixes consegue o nosso aquário comportar? Bem... isso também não é uma pergunta fácil de responder, até porque há peixes mais resistentes que outros... mas de uma forma básica, podemos dizer que para cada centímetro de peixe em adulto, devemos ter 1 litro de água. Imagina que tens um aquário de 50 litros, e tens peixes que em adultos cada um tem 3 centímetros. Uma boa aproximação é dividires os 50 litros por 3... o que dá à volta de 17. Quer dizer, que para estares numa situação de segurança, não deverás colocar mais do que 17 peixes nesse aquário. Bem... isto é tudo muito giro, mas estamos a esquecer-nos de um pormenor... como é que os nitratos desaparecem do nosso aquário? Eles podem ser menos tóxicos que a amónia e os nitritos, mas não deixam de ser tóxicos, principalmente em concentrações superiores a 50 ppm (mais uma vez, depende dos peixes). É aqui que entram as famosas TPA's (Trocas Parciais de Água). Esta é uma das maneiras de evitar que os nitratos atinjam valores problemáticos no nosso aquário, posi regra geral, estas são feitas com água que contém poucos ou nenhuns nitratos... outra é ter plantas que se alimentam desses mesmo nitratos... se bem que nesse caso é mais complicado, pois há muitos mais factores em jogo,e para alguém que se está a iniciar, não convém começar logo a falar em coisas mais complicadas. Bem, espero ter sido claro o suficiente. Qualquer dúvida não hesites em perguntar... um Fórum serve para isso mesmo. Para tirar dúvidas... se bem que uns cliques na Pesquisa não fazem mal nenhum Quem é que é esse gajo? :D Portem-se bem... os dois. Abraços e Beijinhos. Luís Fortunato