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Boas Orlando Rebelo O filtro de mochila não deve fazer barulho nenhum,o que de facto pode fazer barulho e a queda de água que cai do filtro,ora isso tem uma forma de deixar de ser,e subir a água do aquário ate se deixar de ouvir o barulho da água +ou-. Agora vou-te dizer ó Orlando um segredo para este hobby,já que ninguém nos esta a ouvir,isto e um segredo entre nos os dois,para se conseguir manter um aquário,além de tudo,uma das primeiras coisa e ter muita calma,muita perseverança,e depois do aquário estar montado e tudo em ordem e tudo a trabalhar como deve ser,o outro segredo e mexer o menos que for possível no aquário,só quando se tem que fazer uma tpa,ou limpar um filtro,ou plantar novamente uma planta que saio do sitio,o resto deixa que a natureza faça a parte dela,e tudo o resto irá com calma. Saudações

Boas, infelizmente com tantos grupos de facebook mal estruturados e onde qualquer um diz o que lhe apetece sendo verdade ou nao, sinto-me na obrigação de continuar a utilizar este site como sempre, so nao entendo a migração de tanto pessoal para esses grupos, mas nao é disso que se trata. A minha grande duvida é, serão estas LEDs boas para um aquario plantado com ou sem CO2? É que o K nao me convenceram https://www.swelluk.com/aquarium-systems-proten-led-freshwater-light-10w-36w/

Boas PiNante Bem vindo ao Fórum. Eu começava por limpar essas rochas com uma escova de dentes limpa em serviço só para isso,e fazia logo uma tpa. Agora vê aqui se ficas a saber os motivos da alga,e como combater a mesma. https://www.aquasabi.com/aquascaping-wiki_algae_gda-green-dust-algae Saudações

Boas RFSF, Partilho da opinião do Tozé, aparentemente essa calha parece ser fraca para o preço. Mesmo para um comunitário pouco exigente ao nível da iluminação poderá não ser suficiente. De qualquer das formas 10000K é um espectro de cor demasiado branco para o que as plantas necessitam.

Sem dúvida alguma, é algo que vai aprender com o tempo se continuar a montar aquários, pois penso que todos nós já passámos por isso. Se comprasse umas siporax(cerâmicas para o filtro) e um acelerador biológico dava já aí um bom boost, esses cerâmicas baratas do ebay costumam ser bem pouco porosas, as siporax são boas e também não são caras, 35gr custam 1,66€ serve até 25L, e estamos a falar de boas cerâmicas, mais um acelerador biológico para acelerar o ciclo do azoto e ficava logo com o assunto despachado a mandar vir do ebay enquanto chega e não chega o peixe anda numa água que não de todo a melhor. Cola quente arranja temporariamente, a cola quente e a água não se dão muito bem, o silicone vedaria melhor.

Boas desde já não sou nenhum expert já começo a perceber algumas coisas , mas ainda tenho muito que aprender . E sinceramente ainda não tinha ouvido falar de calhas da eheim , só filtros etc e nisso são muito bons . Mas voltando ao que perguntaste para não me alargar 😅, eu ia para Twinstar 1200S ou SP que tens a vantagem de poder controlar a altura por algum motivo a abranger mais as plantas mesmo estando mais longe . Apesar de eu ser adquirido uma 600S 😅 espero não me vir arrepender em relação a SP por esse mesmo motivo mas a ver vamos. Ainda não criei tópico e já estou a falar de um dos equipamentos usados , vai ser o meu primeiro plantado . Faltam 12Dias 👏 Espero ter ajudado o que não foi muito mas espero pela opiniões dos mais intendidos E já ando acompanhar mas ainda não tive oportunidade de comentar Ahhh voltando a twinstar, tenho um regulador que faz com que ela vá aumentando a luz etc parecendo mesmo o nascer e o por do sol o que ajuda com as luzes bruscas para não atordoar os peixes e se calhar é o que irias fazer com as duas Eheim

Boas Rui, obrigado pelas palavras. Em relação à calha não te posso ajudar, nunca vi sequer uma dessas ao vivo. Pelos specs* tambem não me parece grande espingarda e pelo preço nao vejo grande diferença para outras marcas. Nao percebi foi "com ou sem co2". Num plantado mesmo dito "lowtech" o co2 é uma mais valia enorme, a diferença é mais ou menos bolhas por segundo. * Proton 600 : 20w > 600 lm £74,79 = 87,15€ *Twinstar 600c : 21w > 2400 lm (leds brancos) 74 € * Twinstar 600E : 32w > 2400 lm (rgb) 158€

1 - Plantas nunca são de mais. 2 - Como disse o Emejet é normal essa coloração acastanhada e não faz mal nenhum, muito pelo contrário. 3 - Regula o termostato para 22/23 e vê como fica no termómetro, esse comportamento do peixe é estranho... atenção a isso. 4 - Esse filtro na potência máxima é demasiado forte, na potencia mínima.. não há informação mesmo que reduza 50l/h e passe para 80l/h é muito para o betta, bettas gostam de águas calmas, o filtro deve trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, que é como quem diz... o filtro só pára para limpeza.

Mais um update Hoje foi dia de Tpa, e caso para dizer que também eu estou na fase do melt, dos fungos e das diatomaceas. Mas a apesar disso há boas notícias. As plantas de caule já estavam a sair fora do aquario por isso hoje foi dia da primeira poda. Cortei a rotala Vietnam, a green é a h'ra. Depois replantei os tipos que cortei apta aumentar a densidade, e para melhorar ainda mais a coisa tinha uma boa quantidade de rotala h'ra e green que sobrou da poda de outro aquario, adicionei também. Espero que não me desclassifiquem, mas antes isso que mandar as plantas para o lixo. A H'ra que veio do outro aquario está completamente vermelha, então deu um look muito engraçado ao aquário. Plantas que me preocupam são as de tapete, a monte carlo e a Eleocharis estão a demorar a arrancar. É preocupa-me que quando o fizerem há irão estar bastante na sombra da massa vegetal. Outra planta que preocupa é a Pogostemon erectus, usei in vitro e a planta embora parece saudável ainda não cresceu bem um centímetro. Ja vai duas semanas e não cresce, o que é pela pois acho que ficava bem ali, se não arrancar substituo por podas de rotalas do outro aquario. Por motivos famíliares ainda nos tive tempo de ir a solucoes buscar os vivos. A ver se lá vou para a semana. Aqui ficam algumas fotos. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Ciclo do Azoto & Síndrome do Novo Aquário O que é o Ciclo do Azoto? Tal como todas as criaturas vivas, os peixes libertam excrementos (xixi e cócó). Estes compostos à base de nitrogéneo decompõem-se em amónia (NH3),que é altamente tóxica para a maioria dos peixes. Na natureza, o volume de água por peixe é extremamente alto, e os resíduos diluem-se para baixas concentrações. No aquário, ao contrário, pode demorar tão pouco como algumas horas para que as concentrações de amónia atinjam níveis tóxicos. Quanta amónia é demais? A resposta rápida é: se um kit de teste é capaz de a medir, já é demais (i.e. está em concentrações que pode prejudicar os peixes). Considere acções de emergência (mudanças de água, zeólitos, argila) para reduzir o perigo. (uma discussão mais detalhada da toxicidade da amónia está mais à frente nesta secção.) Falando em termos de aquários, o "ciclo do azoto" (mais precisamente, o ciclo de nitrificação) é o processo biológico que converte a amónia noutros, relativamente inofensivos, compostos de azoto. Felizmente, existem bactérias que fazem esta conversão para nós. Algumas espécies convertem amónia (NH3) para nitritos (NO2-), enquanto outras convertem os nitritos para nitratos (NO3-). Assim "fazer o ciclo do o aquário" refere-se ao processo de estabelecer colónias de bactérias no substrato filtrante que convertem amónia -> nitritos -> nitratos. As espécies desejáveis de bactérias nitrificadoras estão presentes em todo o lado (e.g. no ar). Portanto assim que tiver amónia no aquário é apenas uma questão de tempo antes que as bactérias desejáveis estabeleçam uma colónia no substrato do seu filtro. A melhor maneira de conseguir isto é colocar um ou dois (ênfase no UM ou DOIS) peixes resistentes e baratos no seu aquário. Os detritos dos peixes contém amónia da qual as bactérias vivem. Não dê comida a mais! Mais comida significa mais amónia! Sugestões para algumas espécies são: peixes dourados comuns (para tanques de água fria), zebras, barbos para tanques de água quente e peixes donzela em aquários de água salgada. Durante o processo de ciclo, os níveis de amónia vão subir e depois repentinamente baixar à medida que as bactérias formadores de nitritos se estabelecerem. Dado que as bactérias formadoras de nitrato só começam a aparecer quando houver nitritos presentes em quantidade suficiente, os níveis de nitrato vão disparar (à medida que a amónia acumulada é convertida), continuando a subir à medida que a amónia produzida é convertida em nitritos. Uma vez as bactérias formadoras de nitratos estejam estabelecidas, os níveis de nitritos vão cair, os níveis de nitratos vão subir, e o aquário está em ciclo. O seu aquário estará totalmente em ciclo assim que haja produção de nitratos (e os níveis de amónia e de nitritos sejam zero). Para determinar quando o ciclo está completo, compre os kits de teste apropriados (veja a secção de Test Kits) e meça os níveis, ou leve uma amostra de água à loja de peixes deixando-os efectuar os testes por si (talvez por uma pequena quantia). O processo de ciclo demora normalmente entre 2 a 6 semanas. A temperaturas abaixo de 21C, demora mais a fazer o ciclo do aquário. Em comparação com outros tipos de bactérias, as bactérias nitrificadoras crescem lentamente. Em condições óptimas, são precisas 15 horas para uma colónia duplicar de tamanho! Muitas vezes é possível acelerar o tempo de ciclo. Alguns procedimentos comuns são descritos mais abaixo nesta secção. Cuidado: EVITE A TENTAÇÃO DE COMPRAR MAIS PEIXES ATÉ QUE O SEU AQUÁRIO TENHA EFECTUADO O CICLO COMPLETO! Mais peixes significam maior produção de amónia, prejudicando o seu bem estar e provavelmente causando mortes. Uma vez atingidos níveis de amónia altamente prejudiciais ou tóxicos, o seu aquário sucumbiu ao "Síndroma do aquário novo", o aquário ainda não está totalmente em ciclo e a amónia acumulada tem concentrações letais para os peixes. Quanta amónia é demais? Num aquário estabelecido, a amónia não deve ser detectada usando os test kits comuns, disponíveis nas lojas. A presença de níveis detectáveis indica que o iltro biológico não está a trabalhar em condições, ou porque o aquário ainda não estabilizou completamente, ou porque o filtro não está a funcionar de forma adequada (e.g. demasiado pequeno para a carga de peixes, entupido, etc.) É imperativo que trate do problema (o filtro) conjuntamente com os sintomas (altos níveis de amónia). A concentração letal para os peixes varia entre espécies; algumas são mais tolerantes do que outras. Além disso, outros factores, tais como a temperatura da água e a química têm um papel importante. Por exemplo, a amónia (NH3) muda continuamente para amoníaco (NH4+) e vice-versa, com as concentrações relativas de cada um dependendo da temperatura da água e do pH. A amónia é extremamente tóxica: o amoníaco é relativamente inofensivo. A altas temperaturas e pH, há mais azoto na forma de amónia do que com um baixo pH. Os test kits comuns medem a amónia total (amónia + amoníaco) sem distinguir entre as duas formas. O quadro seguinte dá-nos a quantidade máxima de amónia-N em mg/L (ppm) que pode ser considerada segura a uma dada temperatura e pH. De novo, note que um aquário com um filtro biológico estabelecido não terá amónia detectável; este quadro é apenas para fins de emergência. Se os seus níveis se aproximam ou excedem os níveis mostrados, tome medidas de emergência IMEDIATAMENTE Temperatura da água pH 20C(68F) 25C(77F) ______________________________ 6.5 15.4 11.1 7.0 5.0 3.6 7.5 1.6 1.2 8.0 0.5 0.4 8.5 0.2 0.1 Minimize o stress dos peixes durante o ciclo Se os níveis de amónia se tornarem altos durante o processo de ciclo devem ser tomadas medidas correctivas de modo a prevenir a morte dos peixes. Provavelmente será necessário efectuar uma sequência de mudanças parciais de água, diluindo a amónia para níveis seguros. Como medida de precaução final, vários produtos comerciais (i.e. "Amquel ou "Amno-Lock") neutralizam com segurança a toxicidade da amónia. Amquel não remove a amónia, apenas neutraliza a sua toxicidade. Filtragem biológica é sempre necessária para converter a amónia (neutralizada) em nitritos e nitratos. Assim, adicionando Amquel, a amónia produzida pelos peixes é neutralizada instantaneamente, no entanto ainda permite a continuação do ciclo do azoto. Usar Amquel durante a fase de ciclo tem, no entanto, uma significante desvantagem. Amquel e produtos similares podem provocar falsas leituras em test kits, tornando difícil determinar exactamente quando o ciclo se completou. Veja a secção test kits para mais detalhes. Também é possível fazer o ciclo de um aquário sem adicionar peixes. O papel dos peixes no processo de ciclo é apenas a produção constante de amónia; o mesmo efeito consegue-se adicionando formas químicas de amónia manualmente (e.g. cloreto de amoníaco). No entanto é uma pouco mais complicado do que usar peixes porque a química da água precisa de ser controlada mais de perto de modo a adicionar a quantidade certa de amónia diariamente. Acelerando o processo de ciclo O ciclo do azoto pode ser acelerado ou ter uma boa ajuda de diversas maneiras. Infelizmente requerem o acesso a um aquário já estabelecido, o que um aquariofilista principiante pode não ter disponível. A ideia principal é encontrar um aquário já estabelecido, tirar algumas das bactérias e colocá-las no novo aquário. Muitos filtros têm uma esponja ou lã no interior, à qual as bactérias nitrificantes aderem. Colocando todo ou parte desse conteúdo (proveniente de um aquário estabelecido) no interior do filtro do novo aquário acelera um pouco as coisas. Se o aquário já estabelecido usa um filtro de fundo, as bactérias nitrificadoras aderem ao areão. Leve algum do areão (uma chávena ou mais) e suspenda-o, embrulhado num saco de pano, dentro do seu filtro (se possível), ou disponha-o por cima do areão do aquário novo (se este tiver um filtro de fundo). Se tiver um filtro externo, de esponja ou de canto, ligue-o a um aquário estabelecido e deixe-o funcionar durante mais ou menos uma semana. As bactérias na água irão estabelecer uma colónia no novo filtro. Após uma semana mude o filtro, já "cultivado", para o novo aquário. Ultimamente, produtos que contêm colónias de bactérias nitrificadoras estão disponíveis nas lojas de animais (e.g. "Fritz", "Bio-zyme", "Cycle"). Em teoria, adicionar bactérias acelera o processo de colonização. A experiência na "net" com estes produtos tem sido contraditória: algumas pessoas têm sucesso, enquanto outras avisam que não funciona de todo. Em princípio, tais produtos deveriam funcionar bem. No entanto, as bactérias nitrificadoras não conseguem viver indefinidamente sem oxigénio e alimento. Assim, a eficácia do produto depende da sua frescura e pode ser afectada por uma má utilização (e.g. sobreaquecimento). Infelizmente, estes produtos não vêm com data de embalagem, assim não há forma de saber a idade que têm. Algumas (não muitas) lojas de aquários fornecem aos compradores uma chávena de areão de um aquário já estabelecido. Uma palavra de cuidado é apropriada nesta altura. Devido à natureza do negócio, os aquários das lojas muito provavelmente contêm agentes patogénicos indesejáveis (bactérias, parasitas, etc.), não quer certamente inseri-los num aquário já em ciclo. Para alguém que está a montar o seu primeiro aquário, no entanto, todos os peixes serão provavelmente comprados nessa mesma loja, assim o perigo é relativamente pequeno, dado que os novos peixes já estiveram expostos aos mesmos agentes patogénicos. Se possível faça o ciclo com bactérias que não sejam provenientes de um aquário de uma loja. Claro que há muitas variações ao que foi dito que também funcionam. No entanto, é um pouco difícil dar uma receita exacta que funcione de certeza. O melhor é usar uma atitude conservadora e não adicionar peixes muito rapidamente. Além disso, teste a água para se certificar que os nitratos estão a ser produzidos, eliminando o trabalho de adivinhar quando o seu aquário está em ciclo. Cumprimentos, Autor: FAQ http://fins.actwin.com/mirror/pt/begin-cycling.html