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Cá está um projecto de foto final!

Ok, entendido. Não vou colocar plantas grandes no fundo, mas farei uma moita... de Cuba... pois este é um aquário inclusivo, onde todas as zonas da Margem Sul têm permissão de marcar presença, e se sentirem representadas!!! :) Muito obrigado caro Ismael!!! Tenho que aproveitar o Inverno, já que no Verão não há muito tempo para brincar aos aquários 😄 Pelos dossiers que li, antes de criar este layout, percebi que a Margem Sul é o lugar onde podes ser o que quiseres, e foi esta a minha interpretação do que vi... se calhar exagerei na altura das "montanhas", mas quando o workshop do Mestre Filipe Oliveira terminou, já era de noite, por isso não deu para contemplar a paisagem 😄 Usei um Oikos da Danone, que é de uma cremosidade suberba, e tem uma aderência à rocha simpesmente fenomenal... Ainda por cima estava em promoção no Pingo Doce, uma loja onde podemos encontrar tudo o que é essencial para o aquascaping... (só para nós que ninguém nos ouve, se correr bem, vou tentar que estas marcas me patrocinem)... Mas, a sério, experimenta um Oikos Danone e vais ver... até te nasce musgo no céu da boca!!! Hummm... A calha por cima do aquário faz de conta que é a ponte 😄 Nada de plantas no fundo do aquário, então... Se bem que agora que falas em deserto... acho que vou fazer o primeiro aquário com cactos submersos... uma ideia que tem tudo para ser uma............ (deixo ao cuidado do leitor completar a frase com o adjectivo que mais lhe aprouver) Para conseguir ter altura lá para o fundo do aquário, quase já em Palmela ou Setúbal... apenas coloquei mais substrato, criando um declive generoso, e enterrei duas rochas vulcânicas que me tinham sobrado do Aurora... sempre dá para poupar no substrato, e dizem que as bactérias gostam de ter alguma porosidade para proliferarem... Depois à superfície foi apenas brincar com a dragon stone. Colocá-la na vertical, tentando respeitar o sentido dos "veios" da pedra, e sempre que preciso coloquei-lhe mais uns bocaditos de pedra em cima... tipo como se tivesse a colocar uns implantes, só para chamar a atenção de quem olha!!! (mas se quiseres posso tirar uma foto de lado, para veres melhor o declive do substrato)

Copy, Nesta fase não tens necessidade de fazer testes de 4 em 4 dias, podes perfeitamente fazer uma vez por semana para conseguires acompanhar a evolução do teu aquário (ou nem isso até podes dar mais tempo entre testes) o que é importante (deveras importante) é o ciclo terminar e isso é quando tens amonia e nitritos a zero. Por isso e como o Álvaro diz, tem calma e paciência, aproveita e desfruta da evolução do teu aquário, aprecia o desenvolvimento das plantas, o teu aquário vai ter pequenas alterações quase diárias e é giro conseguir distigui-las e acompanhar. Está é a fase em que podes estar mais relaxado, quando tiveres fauna tudo implica maior atenção. Forte abraço

Obrigado pela explicação! Já deu para entender assim. Pensei que tivesse algo mais por baixo do substrato mas realmente as rochas ocupam um bom espaço. Está muito bom mesmo!

Pois dessa maneira tbm já ouvi falar, mas não queria por a saúde dos peixes em risco, por isso decidi não optar. Enviado do meu Redmi 5 Plus através do Tapatalk

Olá Vera Santos Obrigado pela resposta e tentar ajudar 🙂 Sim as fotos são de peixes diferentes. tenho duas fêmeas e as duas ficaram assim,apenas com um dos olhos danificados. uma esta pior que a outra. estou a fazer tratamento com melafix em um aquário mais pequeno de 120 l e parece estar quase curada uma delas a outra penso que já nao vou conseguir salvar o olho pois já nao se vê a retina esta td tapado e parece ate camuflado por cores do corpo como se vê na foto, laranja e cinza dentro do olho. Os olhos parecem-te inchados? Maiores como "bolas", saltados para fora? os olhos danificados estao com o vidro do olho mais saído para fora mas o olho em si do peixe esta normal, nao esta como se costuma ver em casos de pop eye que o olho completo incha bastante. Está sem apetite? Comem normal, sempre que deito procuram a comida e comem. procuram sempre e guiar-se pelo olho saudável estando sempre viradas com o olho bom para a frente do aquário. Ofegante? não, respiração normal Tem as brânquias inchadas? não, normais.. Como são as fezes? Brancas? normais cor da comida. Barbatanas roídas há? E são as caudais, peitorais? as peitorais estavam um pouco roídas Como fez o tratamento com o sal? 2 colheres de chá para cada 50l sal sanital + uv filter Que alimentação lhes estás a dar, alimentos vivos? Granulados? granulados 1 a 2 vezes ao dia Fez os tratamentos seguidos? Esperou 3 ou 4 dias entre cada um? Fez alguma tpa entre os tratamentos? esperei entre os tratamentos e fiz os tpa conforme mandavam nas bulas Dimensões do aquário? Que filtro tem? 150cm x 60cm x 50cm aquário de 450l, filtro externo + bomba interna de circulação +2 termostatos de 300w Fotos de corpo inteiro de momento não tenho mas mal consiga tirar envio

Boas Márcio Essas Colisas estão muito bonitas,com umas cores espectaculares,e o aquário no geral esta bonito,parabéns. Abraço

Dia 42 O tapete está a andar bem. Está quase a fechar, excepto em uma área no lado direito tem crescido mais lentamente. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Dia 21 - 12 de JAN E porque estou com insónias... Para ver se me dá vontade de dormir... Evolução da Wallichii Evolução da reineckii mini. E por último a evolução da sp. Green, cresceu bastante mas como era espectável, desenvolve-se na horizontal para começar e depois arrebita para a vertical. Que é curioso é. O reguila foi meu assistente e deu umas boas dicas. Primeira poda nas Vietnam o mais rente possível do substrato é replantei topos. Uma foto de longe para disfarçar as diatomáceas... Kkk Mudei um SAE do Audeō para aqui à 7 dias mas continuo a achar que ele ou é preguiçoso ou as diatomáceas estão a aumentar.... A dieta está ele à 15 dias, comida não lhe dou até erradicar as ditas. Amanhã é dia de as retirar e fazer tpa, que por acaso pela primeira vez estou a seguir à risca, sem falhas. Mais ou menos 70%/80%de cada vez. Vou entrar na fase de as fazer de três em três dias. Melt zero!... Pronto, já cansei os olhos, vou ver se durmo 😒

Boas Emejet Na foto não dá muito bem para ver se e Bacopa Caroliniana, mas vê tu aqui se e o que tu tens, https://tropica.com/da/planter/ essas corys Albinas estão muito bonitas,eu há muito que não as tenho,mas já as tive,gosto muito delas,quando as tive tinha seis andavam sempre por todo o aquário sempre em cardume era lindo. Abraços

Boas. Concordo com o Nuno se: - A agua estiver à mesma temperatura A Diferença entre os Ph < 0,0000001 Eu prefiro saber as condições de origem e se possivel aproximar as de destino. Caso isso não seja possivel, e caso os discus sejam grandes, logo CAROS e mais "manhosos" fazer uma aclimatização o mais devagar possivel. Nuno não faças isso muitas vezes com "peixotos" de 150/250 €. Um abraço. JPM

Se os discus estiverem saudaves podes atira-los lá para dentro e já está. Acredita que é o que sempre faço, e posso-te dizer que já me aconteu discu passado 2 minutos a terem caido para a água estarem a comer. Claro que se tens duvidas quanto a qualidade/saude dos discus é melhor eles passarem por todo esse processo. O que quis dizer com isto foi: Um discu saudavel é 99% para uma boa adptação. boa sorte!

E as minhas ideias sobre água para Discus. Quem tiver paciencia para ler pode depois dizer se discorda de alguma ideia para se discutir e eu melhorar a coisa. A água Ideal Jim E. Quarles, no seu livro Success With Discus volume 1, inicia o capítulo referente ao tema água da seguinte forma: How clean is clean? How pure is pure? How soft is soft? Estas questões, vindas de uma pessoas que dedicou grande parte da sua vida aos Discus, deixam-me a pensar que quando se toca neste assunto, é quase como discutir o sexo dos anjos. Qual é boa ou má? E qual é a melhor água? Numa das minhas visitas a um fórum de discussão estrangeiro sobre Discus que costumo frequentar com alguma frequência, alguém comentava que antes de mudar de casa , utilizava água da torneira sem qualquer tratamento e sempre manteve e reproduziu Discus com facilidade e sem ter grandes problemas. Ao mudar de casa, para outra região, passou a tratar a água que lhe saia da torneira. Talvez por ter uma água menos boa, ou apenas por querer dar condições ideais aos peixes, pensou ele. Passou a utilizar osmose, turfa, rezinas, carvão e mais uma série de coisas. Resultado, os sucessos na manutenção e reprodução dos Discus baixaram consideravelmente. Pegando neste caso de exemplo e baseando-me em algumas experiências que tenho realizado, cheguei à conclusão que à parte de qualquer tratamento da água, a qualidade da água que nos sai da torneira é muito importante. Acredito também que muitas mudas de água são uma mais valia na manutenção destes peixes. Nesta fase, importa falar um pouco da origem dos Discus vendidos no nosso país. Alemães, Asiáticos, Americanos ou nacionais? Ora, os Discus exportados do continente Americano, apesar de quanto a min serem os mais conseguidos em termos de cor, são vendidos a preços muito altos. Um bom exemplo são os peixes do criador Jack Wattley. Peixes muito bons, mas caros. Sobre os Asiáticos, são peixes que hoje em dia têm a fama de serem tratados com hormonas. Muitas vezes isso acontece, mas há excepções à regra. São peixes mais baratos, mas que é preciso ter alguma sorte no stock comprado. Relativamente aos Alemães, posso dizer que quase todos os Discus que tenho em minha casa neste momento, são de origem Alemã. São peixes relativamente baratos. Uma das coisas que alguns criadores alemães têm em conta, é fazer crescer os peixes em Ph's relativamente altos. Falo de peixes que se adaptam bem até pH's de 7 ou 7,5 o que é importante. A meu ver, é errado misturar Discus de diferentes origens. Melhor seria comprá-los directamente ao criador e todos da mesma origem em número de 6 a 8 peixes. Continuo a pensar que o segredo para manter Discus saudáveis, passa por mudar água, muita e limpa, factores de stress o mais reduzidos possíveis e boa alimentação. A minha última referência vai para os nacionais. Caros, poucos! Em conclusão, a água óptima para Discus deve ser uma água limpa, livre de cloro, cloramina, metais pesados, pesticidas, amónia, nitritos, nitratos em excesso, fosfatos e com valores de pH, KH, dH e temperatura controlados e dentro dos intervalos aceitáveis. O pH e os Discus Dependendo da sua resistência, origem, espécie e objectivo a alcançar, é possível manter Discus num intervalo de pH entre, aproximadamente 5 e 8. Valores baixo de pH, diminuem consideravelmente os problemas com doenças já que baixam consideravelmente o número de bactérias prejudiciais aos peixes, tornam a amónia menos inofensiva já que esta se transforma em amoníaco, mas podem provocar um efeito negativo na colónia de bactérias do filtro. O pH em aquários de reprodução/nascimento, crescimento ou manutenção, deve ter valores diferentes. Num aquário onde se pretenda fazer crescer Discus, o pH deve ter valores entre 7 e 7,5 de forma a optimizar o crescimento dos peixes. Nos meus aquários, tenho normalmente o pH entre 6,8 e 7 tanto para adultos como para jovens e não tenho tido problemas. Para reprodução, valores mais baixos de pH devem tentar ser alcançados. Dureza total (dH) e Alcalinidade (KH) Nem sempre é possível dispôr de uma água ideal em termos de dureza e pH. De facto, é sempre mais fácil ajustar a dureza da água para cima do que para valores mais baixos, mas não é de todo impossível. Isto pode ser feito durante o processo de acondicionamento ou mesmo no aquário. É possível que possa surgir alguma confusão quando se fala em termos como dureza total, alcalinidade e alcalino. De facto são coisas distintas. O termo alcalino é utilizado em termos de medida de pH. Diz-se que uma água é alcalina quando apresenta valores de pH geralmente superiores a 7. Os termos dureza total e alcalinidade são outra coisa e são medidas de grande importância quando se fala por exemplo em manutenção e reprodução de Discus. Mais importante do que a dureza total é a alcalinidade e até porque está fortemente relacionada com o pH. A dureza total, é normalmente medida em graus Alemães - ºd ou ppm CaCo3 e é constituída por carbonatos e não carbonatos. A alcalinidade, também sinónimo de dureza de carbonatos (KH) ou efeito tampão, refere-se à parte de sais de cálcio e de magnésio existentes na forma de carbonatos e é normalmente medida em graus Alemães - ºd ou ppm CaCo3. Note-se que 1,00 ºd equivale a 17,80 ppm CaCo3 e 1 ppm CaCo3 equivale a 1 mg/litro CaCo3. Assim 1,00 ºd equivale a 17,80 mg/litro CaCo3 na água. Para se poder diferenciar melhor o tipo de água em termos de dureza total e alcalinidade, podemos considerar intervalos de valores para perceber melhor o que pode ser considerado água macia, intermédia e dura. Água macia -- 3dH e 0-50 ppm CaCo3 ou 0-2,81 ºd. Água macia moderada -- 3-6 dH e 50-100 ppm CaCo3 ou 2,81 ºd-5,62 ºd. Água levemente dura (ou levemente macia) -- 6-12 dH e 100-200 ppm CaCo3 ou 5,62 ºd-11,24 ºd. Água dura moderada -- 12-18 dH e 200-300 ppm CaCo3 ou 11,24 ºd-16,85. Água dura -- acima de 18 dH e acima de 300 ppm CaCo3 ou 16,85ºd. Apesar de dH e KH serem coisas distintas, os seus valores podem coincidir ou não mas geralmente o dH assume valores ligeiramente superiores aos do KH. Na manutenção e crescimento de Discus, podem considerar-se intervalos entre 6 a 18 dH e 100-300 ppm CaCo3 ou 5,62 ºd-16,85 sem quaisquer problemas. Já para a reprodução, é necessário água macia e portanto, abaixo de 3 dH e 50-100 ppm CaCo3 ou 2,81 ºd-5,62 ºd. Estes valores não são obrigatórios mas aconselháveis. Tratamento e acondicionamento O tratamento e acondicionamento da água, pressupõe a eliminação de substâncias nocivas e modificações químicas da água de forma a obter condições ideais aos peixes. Algumas dessas substências nocivas, são o cloro e a cloramina. Pode definir-se cloramina como sendo um aditivo ou substância que combina cloro com amónia. Enquanto o cloro serve como um desinfectante, a amónia estabiliza o cloro. Sendo assim, o gás do cloro não é libertado da água por meio por exemplo de forte oxigenação da água devido a amónia. Por necessidade de eliminação de agentes patogénicos tornando a água própria para consumo, é adicionada a água das nossa torneira esta substância. Para nós humanos, isso não tem efeitos visíveis na nossa saúde mas nos peixes pode ter um efeito nefasto. As membranas dos sistemas de RO também são afectadas com esta substância. Várias são as forma de eliminar a cloramina como seja a adição de certos produtos à venda no mercado. Outra forma, e é a melhor forma de fazer isso a meu ver, é acondicionar a água para depois a poder tratar e estabilizar. No tratamento desta água, pode ser utilizado carvão. O uso do carvão é defendido por alguns e fortemente desaconselhado por outros tantos. Existe a crença, e aqui não defendo ninguém, de que por exemplo nos discus, o uso do carvão pode provocar a doença do buraco na cabeça ou no caso dos amantes de aquários plantados, o carvão retira os trace elements tão essenciais ao crescimento e manutenção das plantas. Refiro-me neste caso a utilização do carvão no acondicionamento da água e não utilizado directamente nos nossos aquários. Assim, nenhum dos problemas acima referidos se põe. Pessoalmente não o utilizo em aquários de peixes e plantas. A coisa funciona assim. O carvão elimina o cloro onde da cloramina resta a amónia. A amónia daí resultante, pode ser eliminada/transformada por meio do processo de nitrificação. Amónia - nitritos - nitratos. Claro que para isso é necessário incluir um filtro ciclado que pode levar apenas esponja. Se me perguntarem, então e esses nitratos? Penso que serão de tal forma reduzidos que se tornam insignificantes para os peixes. De qualquer forma, quando abrimos a torneira, eles já lá estão em menor ou maior quantidade. Caso não haja possibilidade de acondicionar a água primeiro, passar a água da torneira por carvão e melhorar a eficácia do filtro biológico no nosso aquário de forma a eliminar rapidamente a amónia resultante. Isto tudo se existir cloraminas na nossa água. Muitas vezes elas não são adicionadas e este processo deixa de fazer sentido. Deixando de parte a questão da cloramina, um tanque de acondicionamento de água ou de envelhecimento, normalmente este processo é conseguido a partir das 24 horas, ajuda também a estabilizar temperatura e ph. A temperatura pode ser ajustada aos aquários por meio de aquecedor. O ph pode ser estabilizado por meio de forte oxigenação feito por bombas de ar, o que vai causar movimento na água e portanto libertação de gás carbónico. O ph tende então a estabilizar em valores mais altos. Se houver espaço para este tipo de acondicionamento e se se conseguir montar um sistema eficaz de transferir a água para o tanque de acondicionamento e depois para os nossos aquários, podem ser levadas a cabo mudanças de agua diárias em menor ou maior quantidade sem muito esforço e com a certeza que teremos peixes mais saudáveis. Particularizando, no caso dos discus, que precisam de muitas e boas mudas de água, este processo de acondicionamento e sistema de transporte de água é uma mais valia. Resta depois saber escolher qual a melhor água. Porque a água utilizada no crescimento não deve ou não tem que ter a mesma composição da água utilizada na manutenção de adultos ou muito menos na criação. E isto tudo, sempre que se possa, deve ser controlado não dentro do nosso aquário mas durante o processo de acondicionamento da água.

A resposta à sua questão é simples. Os Discus em água alcalina e dura tem mais minerais disponíveis para formação do esqueleto e como tal, podem atingir dimensões maiores e mais rápido comparando com peixes mantidos em água branda e ácida. No entanto, a água branda e ácida é obrigatória para um bom sucesso na reprodução, quer na postura, quer na eclusão, quer na sobrevivencia dos alevins.