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Boas pessoal… Tardou uma atualização mas ela aqui vai. Com este bichinho tem andado tudo bem e sem grandes stress. Já que toda a gente em feito umas adições eu resolvi fazer a minha. Inseri a H. pinaffitidea ao tronco do lado direito. Estava muito despido e ficava estranho relativamente ao resto, agora é ir podando agressivamente para se espalhar pelo tronco e fazer o efeito desejado.. O caminho, nunca mais me preocupei com ele e apenas na Pet é que vai ser reavivado, ao vivo assim até dá um ar mais natural, embora nas fotos se perca um bocado. Fiz no inicio do mês uma poda radical tanto à HM com à R. Wallichi, para atestar tempos de crescimento, de forma a ter tudo no ponto no fim de janeiro e o plano posterior bem preenchido. A Elatine hydropiper começou a dar sinal de vida mas acho que ser abafada pela UG, o que não deixa de ser irónico dada a velocidade de crescimento desta última. De registar que a Eletine uma vez que agarra já não levanta, cria raízes de quase 10cm. O CO2 caseiro tem dado para cerca de 3 semanas e é mais que suficiente para aquários desta dimensão. Por isso pessoal, para aquários pequenos não existe a desculpa do investimento. Neste momento TPAs semanais e vidros n são limpos desde o inicio de novembro. Para finalizar tinha inserido cerca de 20 reds e neste momento a população pelo menos já deve ter duplicado. Abrinhos

Boas Fica um update do nosso HOPE Aquarium 😉 Hoje foi dia de visita ao Hospital de Dia de Oncologia de Portimão, onde há mais de 2 anos instalamos o aquário HOPE, resultado de um projecto extraordinário do Aquariofilia.Net e parceiros. Deixo umas fotos, durante a TPA, (qualidade telemóvel) O HOPE continua a marcar pela diferença no dia a dia nos tratamentos, entre os doentes e profissionais, o muito obrigado a todos da parte deles 🙂 Tenho estado um pouco ausente, mas em breve mais updates e com mais frequência, assim como um mega uptade do aquário Harmony da Unidade de Cuidados Paliativos. Grande Abraço

Dwarf Blue-eyed Rainbow! Pseudomugil luminatus "red neon" Algumas características necessárias para reprodução de Pseudomugil luminatus "red neon" Salvinia para dar abrigo a alevins e musgo java/christmas para manter os ovos escondidos.

Boa noite pessoal Aqui vai um update deste projecto. Chegaram as plantas para este layout. Devido a grande elevada quantidade de Rochas e poucas plantas optei por começar este layout como um dry start. As plantas escolhidas: Riccardia chamedryfolia Fissidens fontanus Hemianthus Cuba Eleocharis parvula A riccardia e a Fissidens usei porque achei que ia ficar bastante bem a crescer nas rochas. Para isso optei por usar o método do iogurte. Este método vêm do landscaping, e foi adaptado por aquascapers para ser usado em aquários . Coloca-se o musgo dentro de uma picadora, quem não tiver uma mulher compreensiva, ignore este método. Não me responsabilizo por potenciais divórcios. Como disse coloca-se o musgo na picadora, adicionar-se água (de preferência de osmose), depois pica-se o musgo até ficarem pedaços muito pequenos. Depois adiciona-se um pouco de iogurte natural. O processo consiste em usar um pincel fininho e pintar os pequenos pedaços de musgo na rocha. Depois disso é como o dry start, tapar o aquario e garantir que a humidade se mantém, sem ser demais e arejar o aquario uns minutos todos os dias. Este método é lento, falei como Nigel Hoovenar, outro utilizador deste método que me disse que demora mais de um mês até se ver crescimento. Mas depois disso o musgo cobre as pedras muito naturalmente que parece quase natural. Eu não sei se o meu vai resultar porque ainda só comecei há 2 semanas, mas no caso do nigel funcionou tão bem que o aquário dele ganhou a categoria nano na vivarium. Para além de dar um look muito natural, a outra vantagem deste método é que pode-se conseguir resultados usando muito pouco musgo. Também é preferível crescer antes o musgo e mais tarde o resto do tapete em dry start. Eu ignorei esta regra e plantei o tapete uma semana depois. Embaixo vídeo do Nigel, membro do fórum sobre este método. O dry start method? O dry start method foi inventado pelo tom barr. Basicamente é um método de crescer as plantas no aquário em seco, antes de o encher. O Tom desenvolveu este método a pensar em plantas de tapete, especialmente a Cuba. Funciona na premissa de que no ar existe muito mais Co2 disponível do que debaixo de água, sendo assim a crescer em seco em Co2 quase ilimitado as chances de o tapete crescer bem são maiores. O método funciona melhor com plantas de tapete mas, há outros tipos de plantas que se dão. Plantas se caule não são recomendadas para este método, no entanto já fui sucedido com Alternanthera reneckii mini e Stauregyne reppens. Plantas 100% aquaticas como valisnerias também não podem usar este método. Em baixo o meu primeiro dry start de 2015. Qual a vantagem deste método? Plantas como a Cuba têm raízes muito pequeninas e têm uma tendência a levantar do substrato. A ideia do Tom por detrás da criação do dry start foi criar um método que facilitasse o crescimento do tapete dando a volta a esta dificuldade. Outra vantagem é que se pode usar muito menos plantas para crescer o tapete, visto que sem água não há o risco de algas. É só preciso tempo e paciência que o este cresce. O George farmer há uns anos criou um projecto chamado one pot iwagumi. Ele literalmente plantou um iwagumi usando apenas um pote de monte carlo. Ele dividiu as plantas uma por uma, em vez de plantar em molhos,plantou cada pequena planta. Ele diz que demorou uma tarde inteira a dividir as plantas e que é algo que não volta a fazer outra vez, porque é demorado e precisa muita paciência. Mas no final com a ajuda deste método ele conseguiu plantar um aquario com um só pote. Em baixo deixo as fotos do projecto o George: A terceira vantagem é que durante o dry start o substrato começa a crescer uma colonia de bactérias que vão facilitar o processo de ciclagem. Em suma num dry start o aquário já está ciclado quando se enche com água. No entanto não é recomendado que se coloque logo peixes e explico mais abaixo a razão disso. A quarta vantagem é que o facto de quando enchermos o aquario este já está completamente plantado, isto reduz o risco de algas porque começamos com uma massa vegetal elevada logo desde o dia 1. Preparar o dry start? Eu usei Cuba como a planta principal para o layout e alguns apontamentos de Eleocharis parvula. Queria plantar a mini, no entanto só notei mais tarde que trouxe os potes errados e usei parvula. De qualquer maneira parti os potes de Cuba em pequenas porções, eu não tenho a paciência de elefante do meu amigo Farmer por isso parti os meus potes em molhos muito maiores. Usei dois potes o que me deu uma cobertura quase total das áreas a plantar. Normalmente plantamos as plantas no substrato com pinças. Eu descobri ao longo dos anos que as plantas crescem mais lentamente quando plantadas quando se usa este método. No caso da Cuba e monte carlo, é preferível só colocar as plantas encima do substrato, com o tempo a própria planta cresce raízes e prende-se com bastante força ao substrato. Em londres eu crescia as minhas podas de Cuba e monte carlo numa caixa na minha janela, e descobri que quando não plantava os molhos eles cresciam mais rápido e custavam bastante a arrancar depois das raízes crescerem. Foi o que fiz aqui, simplesmente coloquei as plantas encima do substrato. Atenção que isto não funciona para a Eleocharis, esta tem mesmo que ser plantada. Após plantar é só cobrir o aquario com película aderente e esperar. Durante o dry start: Durante o dry start manter a humidade é o mais importante, o substrato têm que estar encharcado, mas sem ter poças de água. Excesso de humidade leva ao aparecimento de bolor que pode destruir a planta. Para evitar isso convém destapar o aquario a volta de 10 minutos por dia. No entanto devo acrescentar que já fui bem sucedido sem fazer este passo. Mas recomenda-se como forma de reduzir os riscos. Para evitar as plantas secar também convém um misting ao de leve com o pulverizador diariamente. Ter atenção não deixar a água criar poças no substrato. Se aparecer bolor este pode ser removido usando uma cotonete antes de se permitir que cubra as plantas. A luz deve ficar ligada durante 12 horas durante o dry start. Final do dry start: Eu recomendo esperar e fazer o dry start até o tapete fechar. Há quem não tenha paciência e encha o aquario assim que as plantas estão bem enraizadas. Normalmente entre 3 semanas a um mês fica-se com um tapete fechado. Transição: O tapete neste metodo cresce em seco num ambiente saturado de Co2. Ora quando enchermos o aquario elas vão sofrer um choque enorme devido a falta de Co2 debaixo de água. Dai eu ter dito acima que não é recomendado adicionar os peixes logo, embora neste método já exista uma colonia de bactérias no substrato que vai ajudar colonizar o fitlro mais rápido. Para facilitar a transição das plantas para o estado submerso e se evitar que o tapete inteiro sofra melt, nas primeiras semanas tem que se adicionar quantidades bastante elevadas de Co2 Por isso fica desde já estabelecido que para um dry start é preciso um sistema pressurizado. Adicionar valores elevados, quem têm drop checker é só certificar que a cor se mantém amarela, estas primeiras duas semanas o co2 deve trabalhar 24 horas por dia. Depois disso é só ir reduzindo a quantidade de Co2 lentamente. Em relação às horas de luz depois de o aquario cheio 6/7 horas no começo. Como qualquer outro aquario com substrato convém TPA's regulares no início e se quizerem ao encherem o aquario podem encher e vazar uma ou duas vezes para reduzir o número de nutrientes e residuos acumulados no substrato durante o processo de dry start. O meu aquario está na fase de dry start dos tapetes há 4 dias. Espero que isto ajude aqueles que possam estar interessados neste método. Quando bem feito resulta. De qualquer maneira fica foto do aquario agora, bem como um vídeo da sua montagem. Espero que gostem e criticas são bem vindas. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Mountain Cave Data de Montagem: 26 -10 - 2018 Aquário: Aquaeden Watercube 60x30x36 Móvel: DIY Iluminação: Twinstar 600S Filtragem: Eheim Pro 4 250T CO2: Pressurizado com Difusor NEO Medium Outros equipamentos: Twinstar Nano Hardscape: Frodo Stone Substrato: Neo Soil Fertilização: DYI Fauna: Caridina Japonica & Red cherry Flora: Rotala green, Rotala Coin Leaf, Bucephalandras, Anubias Pangolino, H. monte carlo, Riccardia chamedryfolia, flame moss, marisela hirsuta, H. Pinnatifida, Limnophila Sp. Vietnam Deixo aqui a segunda de 3 setups novos que tenho em andamento. Fotos: Testes harscape 28092018-IMG_3451 by Luís Cardoso, no Flickr 07102018-IMG_3541 by Luís Cardoso, no Flickr 07102018-IMG_3544 by Luís Cardoso, no Flickr 10102018-IMG_3556 by Luís Cardoso, no Flickr 26102018-IMG_3696 by Luís Cardoso, no Flickr Hardscape final 17112018-IMG_3602 by Luís Cardoso, no Flickr Depois de cheio 29102018-IMG_3728 by Luís Cardoso, no Flickr 27102018-IMG_3713 by Luís Cardoso, no Flickr Uma semana e meia 09112018-IMG_3803 by Luís Cardoso, no Flickr Primeira poda às duas semanas 14112018-IMG_3817 by Luís Cardoso, no Flickr Estado actual 28112018-IMG_3907 by Luís Cardoso, no Flickr Mais uma vez as fotos foram tiradas com o tlm pois era o que tinha ali pronto para ser usado. Cumprimentos Luís Cardoso

Boas pessoal Depois de algum tempo afastado a gente volta sempre parar ao mesmo. Vamos ver se desta vez o investimento vai valer a pena pois acho que tem tudo para dar certo. Tentei fazer as coisas o mais calmo possível e comprar as coisas para nada dar errado, ou pouca coisa pois sempre dá. Como ando numa de bonsais já á algum tempo e tenho aprendi algumas coisas voltei as plantas do aquário. Talvez com mais experiência. A meu ver vai ser um aquário apenas de casa, para ir cuidando sem grande coisas, sem grande tretas. Tens plantas difíceis e outras fáceis mas visto e ja tenho o equipamento todo sempre é mais fácil pois antes andava sempre a comprar aos poucos entao havia sempre algo que faltava e dava errado. Preocupei-me em encher o aquário com o máximo de massa vegetal possível para as algas nao terem lugar e visto que tenho os peixes em standby no antigo aquário posso abusar um pouco mais no CO2. A novidade desde ano ( talvez a minha proprioa prenda ) é a calha. Entao vamos la ao Setup: Setup: Aquarium 90x45x45cm Filter Eheim professional 4+350 Heater Eheim jager 200W CO2 pressurizado - 4b/s CO2 Neo - Até agora melhor difusor que ja usei, até melhor que ADA. Bolhas suuuppeeerrrr finas. muito bom Lights Twinstar 900SP com controlador - A 60% na primeira semana ( aumentando 10% todas as semanas até chegar a 100%) Substract Équo -fertil 3 sacos NEO SOil Plantas ( Vou testar este desta vez, sem ADA =)) Hardscape Ryuoh Stone 35Kg +/- Plants ROTALA BONSAI ALTERNANTHERA REINECKII MINI MICRANTHEMUM MONTE CARLO ELEOCHARIS ACICULARIS MINI ROTALA WALLICHII ROTALA SP. GREEN ROTALA ROTUNDIFOLIA Rotala 'Vietnam STAUROGYNE REPENS Anubias Pangolino ANUBIA NANA ANUBIA Bucephalandra deep purple/ RED E GREEN HYGROPHILA PINNATIFIDA CRYPTO PARVA CRYPTO UNDULATA Fishes 9 - Otocinclus Affinis 18 - Hemigrammus Erythrozonus 2 - Casal Rams Invertebrates 9 - Caridina Multidentata - Japonica 2 - Neritina Pulligera Como disse nenhum peixe ainda está no aquario. A Agua é nova mas o filtro já está em uso á uns 5 meses. Aproveitei a agua desse filtro e enchi o aquario novo com agua nova. Coloquei o acelerador biologico para o ciclo ser mais rapido. Daqui a 1 semana coloco os otos na 2º os camaroes e na 4 os restantes. 50% de TPA de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias na 1º /2º semana. Devido a nao ter peixes estou a abusar um pouco no CO2 e tambem pela massa vegetal tambem nao será por ai. 4b/s até é pouco para este inicio mas como tenho ainda a 50% de luz tem de ser. Ser fertilizante neste momento. Mas devo usar Florish ou tropica. Apenas alguns pós para ter os parametros nivelados os carencias. Não estou preocupado sinceramente com algas. Talvez seja a experiencia de tar calmo quanto a isso. O aquario já está plantado e tiro fotos agora de tarde quando as luzes acenderem. por enquanto so estas. Não vou colocar aqui fotos de colocar substrato fertil, depois outro depois outra pedra etc porque ja toda a gente sabe isso =D Estou a usar a saida o lilly pipe, sinceramente tambem foi uma boa escolha pois sai bem melhor a agua e o CO2 com este difusor as bolhas nem chegam ao topo, a agua consegue empurrar o co2 todo para as plantas o que é bastante bom e era/é o que se quer. Vou em breve ( deve estar para chegar ) adquirir um Chihiros Doctor. Vamos la ver se tambem ajuda nas plantas e no aquario em geral mas nao há milagres. TPas e limpeza da nossa parte tambem ajuda. Ora vamos la as fotos: Daqui a pouco tem as fotos com as plantas pessoal. Grande abraço e vamos lá aprender outra vez =D

Boas, gostei imenso de ler este último Post, muito explicativo, detalhado mesmo. Uma mais valia para todos e para o fórum E depois admiro a falta de medo em partilhar experiências e a honestidade com que as fazes. Alguns há que só partilham as coisas boas, outros há que têm muitos conhecimentos mas guardam-nos para si. No fundo há quem não partilhe os segredos dos seus sucessos. Nota 20!! Enviado do meu VKY-L09 através do Tapatalk

Excelente Vera. Não sei se és a primeira a documentar um dry start em Portugal como dizes. Mas que está com boa cara e muito bem documentado, está. Não te esqueças de quando encheres isso tens que lhe dar bastante Co2 24 horas por dia para facilitar a transição nas primeira semana ou duas. Creio que no final vai sair daí algo muito bonito. Um prémio para toda a paciência que tens tido com esse projecto. Em reposta a alguns comentários acima, se a transição for bem feita um aquario dry start não apanha algas. O problema é que muitos meninos crescem o aquario dry start mas depois quando enchem ou não têm , ou não querem gastar Co2. Ora sem isso o melt é inevitável e as algas vão como é óbvio aparecer Não tive melt nenhum neste aquario que foi o meu primeiro dry start e também não apanhei algas. Mas desde cedo que lhe dei doses exageradas de Co2. É uma experiência engraçada mas não é algo de todo necessário. Eu por exemplo estou em dry start neste. Mas é mais porque estou a fazer o método do iogurte nas rochas, esse não dá para fazer sem dry start e porque a massa vegetal neste layout é tão pequena que de certeza que ia ter algas. Mas para os puristas, não há nada que substitua crescer as plantas debaixo de água. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Estava eu um dia destes à procura de uma bula de um reagente para um drop checker quando me deparei com este artigo que achei muito interessante, e para não perder o link decidi postar aqui, salvaguardando que o artigo da autoria de: CLEBER LUIZ DA SILVA DROP CHECKER INDICADOR DE CO2 Com equipamentos projetados para uma perfeita funcionalidade de injeção e no controle de CO2, aquaristas exigente procuram construir sistemas perfeitos para alcançar resultados surpreendentes em seus aquários plantados. Muitos utilizam diversos tipos de equipamentos e uma vasta gama de acessórios que permitem melhorar o crescimento das plantas como sistema pressurizado de adição de CO2, e difusão do CO2 como reatores e difusores. Mas os apaixonados por plantas tendem a ter um problema na forma de verificar a quantidade de CO2 dissolvido na água do aquário, sendo que o método mais comum de verificação da quantidade de CO2 utilizados pelos aquaristas é o cruzamento de valores dos testes de pH e KH este método é bom e tem sido usado por muitos há anos, mas este método tem um grande problema, pois se baseia na água sem tampanadores, alcalinizante ou acidificante ou uma quantidade pequena de fosfato PO4, pois existem muitas fontes de ácidos e alcalinos no aquário variando a partir da urina, amônia e de fosfatos que nós mesmos adicionados como nutrientes, pois uma pequena quantidade destes produtos ou subprodutos que estiver na água assim o pH medido no aquário não é confiável, pois não reflete com precisão a acidez provocada pelo CO2 dissolvido na água devido não ser a única fonte, tornando as leituras imprecisas sobre a quantidade total e verdadeira de CO2 dissolvido na água. TABELA DE CRUZAMENTO DE VALORES ENTRE pH E KH COR AMARELA INDICA MUITO CO2 COR VERDE INDICA ÓTIMO NIVEL DE CO2 COR AZUL INDICA POUCO CO2 Mas hoje já podemos realizar a verificação precisa da quantidade de CO2 de uma maneira bem mais simples por um indicador permanente para níveis de CO2 dissolvido na água chamado Drop Checker. DROP CHECKER EM FUNCIONAMENTO NO AQUARIO Para quem não conhece o Drop Checker não passa de um recipiente de plástico ou de vidro soprado de vários tamanhos ou formas exótica no qual fica permanentemente dentro do aquário, é um reservatório para uma solução padrão de água e um reagente especial, com uma abertura onde a solução padrão fica separa da água do aquário por meio de uma bolha de ar, tornando em um sistema de leitura constante onde se obtém leitura imediata e constante dos níveis de dióxido de carbono CO2 livre dissolvidos no aquário através da comparação visual da cor do reagente sua dimensão ou o material não vai fazer um pingo de diferença tanto no tempo de resposta ou a precisão do verificador. ALGUNS MODELOS DE DROP CHECKER DISPONíVEIS NO MERCADO O Drop Checker tem um funcionamento bastante simples, pois se trata nada mais do que um kit de teste de pH, apesar das grandes afirmações na embalagem, tais como Indicador de CO2, pois a solução padrão contida no Drop Checker é composta de água destilada, deionizada ou filtrada por um filtro RO calibrada com 4KH fazendo com que se tenha sempre um padrão na água contida no recipiente, e misturada a esta solução padrão um pouco de reagente de pH que normalmente como padrão cromático que mostra azul se a amostra de água é alcalina (> pH7), verde se é neutro (= pH7) 😃 e o amarelo se a amostra é ácida (< pH7), pois quando colocado dentro do aquário irá mostrar a quantidade nível de CO2 por uma cor azul, amarelo ou verde, estas cores são obtidas quando utilizado o reagente de teste de pH é azul de bromotimol. ESCALA DE COR OBTIDA COM O REAGENTE DE pH AZUL DE BROMOTIMOL Esta solução que estará separada do aquário pela bolha de ar sofrerá efeito da troca gasosa do CO2 que entrara pela abertura mudando o ar contido na bolha para CO2 que por sua vez agirá na solução com reagente dentro do Drop Checker só afetando o pH da água não afetando sua dureza, pois não haverá taninos ou sais que quebrem ou que aumentem a quantidade de KH da água da solução, sendo assim o que é alterado pele queda ou subida é o pH da água pela quantidade de CO2 encontrado nela, sendo assim irá nos informar pela mudança da cor a quantidade de CO2 disponível no aquário desta forma ao olhar para a cor da solução do reservatório no Drop Checker, podemos facilmente encontrar a quantidade de CO2 injetado que existe na água do aquário dando as cores descritas acima, isso devido à facilidade de transferência entre a água e o ar, onde sempre teremos moléculas de CO2 entrando e saindo da coluna de água, devido a esta constante troca de gases entre a coluna de água e o compartimento de ar do Drop Checker irá continuar até que a concentração de CO2 se equilibre, resultando num valor de CO2 igual em ambos os compartimentos, o mesmo processo irá acontecer entre o compartimento de ar e o compartimento do reagente do Drop Checker, resultando novamente num equilibro da concentração de CO2 em ambos os lados. COMO FUNCIONA UM DROP CHECKER BOLHA DE AR FORMADO NO DROP CHECKER PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CO2 MUNANÇA DE COR NO REAGENTE DO DROP CHECKER MUNANÇA DE COR NO REAGENTE DO DROP CHECKER COM COMPARTIMENTO DE REFÊRENCIA Grande parte dos Drop Checker disponíveis no mercado utiliza como solução base à própria água do aquário, tornando os resultados subjetivos, pois as propriedades da água variam de aquário para aquário, nomeadamente o valor de KH, desta o Drop Checker só funcionará se a sua água é tamponada apenas com carbonatos, pois a água que tem outras fontes de alcalinidade como produtos usados na fertilização de plantas que são ricos em fosfatos o Drop Checker pode lhe dar uma idéia de quanto de CO2 está em seu aquário isso porque a solução indicadora de leitura vai depender do que você tem dissolvido em suas águas desta forma aconselho a não usar a água do tanque no Drop Checker. No caso de usarmos água do aquário devemos limpar e substituir o reagente do Drop Checker sempre que realizarmos uma troca parcial de água que normalmente é uma vez por semana. Portanto teremos de garantir que a solução do Drop Checker tenha um valor de KH constante para medir CO2 na água, nós precisamos ter uma medida precisa e conhecida do KH da solução contida no reservatório do Drop Checker desta forma ao invés de utilizar a água do aquário, utiliza-se água destilada, deionizada ou filtrada por um filtro RO e bicarbonato de sódio calibrada com 4KH que se tornou se uma solução padrão na água contida no Drop Checker, assim podemos eliminar qualquer interferência de fora devido à separação da água do aquário e da solução do Drop Checker por uma bolha de ar podemos eliminar a interferência dos produtos e resíduos mencionados anteriormente que possam vir alterar o KH desta forma sabendo que estamos trabalhando com 4 KH teremos uma concentração de 30 ppm de CO2 resultando em um pH de 6,6 aproximadamente sendo sempre um padrão, com valor de KH conhecido não precisamos de medir KH assim reduzem o risco de erro a nossa leitura. Existem outras soluções KH que pode ser usado 3 e 5 KH que dão maior ou menor teor de CO2, dependendo do nível que você quer, mas 30ppm é o mais natural para um aquário plantado. KITES COMPLETO DE DROP CHECKER Quando o CO2 é injetado, a água do aquário contém mais CO2 do que a solução do Drop Checker o CO2 injetado vai da água do aquário para o espaço onde contem a bolha de ar dentro do Drop Checker, sendo absorvido pela solução indicadora dentro do Drop Checker irá diminuir o pH do padrão de KH, o que vai mudar a cor do indicador de pH desta forma o pH da solução desce em proporção ao aumento da concentração de CO2 dissolvido em combinação com a água. Quando o CO2 não é injetado no aquário, e a solução do Drop Checker indica CO2 na água do aquário, e que a bolha contida dentro do Drop Checker ainda possui CO2, assim que o CO2 é absorvido pela água do aquário, a solução dentro do Drop Checker vai mudar a cor indicando que o pH da solução aumentou. A cor azul indica pouco que temos um nível de CO2 de 25ppm ou menos. A cor verde indica uma boa quantidade com um nível de CO2 de 26 - 35ppm. A cor amarela indica muito que temos um nível de CO2 de 36ppm ou mais. Deixe Drop Checker dentro do aquário a aproximadamente 10cm de profundidade, espere duas horas e a solução se estabilizará tornando possível a leitura, pois a leitura da quantidade de CO2 não são instantâneas, como termômetros, as mudanças de cor são lentas e os Drop Checker precisam estar no local há algum tempo para que o CO2 aquário afete a solução do Drop Checker, pois precisamos regula-lo com paciência de preferência em um fim de semana quando estivermos em casa devemos definir a quantidade de CO2 inicial pela quantidade de bolhas e observar as mudanças da cor ao longo do dia, procurar anotar a hora do dia em que ocorreu a mudança de cor. Se a cor ficou azul demais fazer um pequeno ajuste, aumentando a taxa de bolha e deixá-lo lá para outro dia e novamente e faça outro pequeno ajuste se necessário, ao ligar o CO2 de manhã a cor da solução no Drop Checker apenas vai lhe mostrar a concentração de CO2 de uma ou duas horas atrás. Em algum ponto durante o dia, a concentração de CO2 no aquário chega e se estabiliza na máxima taxa de injeção de evaporação, já uma hora ou mais depois disso, não há um equilíbrio de concentração de CO2 no aquário, na bolha e na amostra do verificador da água sendo que este processo pode demorar 4 ou 5 horas por isso temos que ter paciência com o Drop Checker e com o ajustamento na taxa de injeção de CO2 no aquário. Se perder nossos nervos muito cedo porque a cor não está mudando rápido o suficiente ligaremos o gás e algumas horas depois os peixes sofrerão e o verificador fica amarelo brilhante em seguida ao desligar o CO2, as plantas podem sofrer neste efeito ioiô às vezes podemos induzir as algas. É necessário ter em mente que o equilibro leva um tempo para ser estabelecido, portanto deve-se esperar pelo menos 2 horas até considerarmos uma leitura viável. Certifique-se de colocar o seu Drop Checker em algum lugar que não seja o caminho direto da água enriquecida com CO2, ou seja, diretamente na saída do meu reator de CO2 podemos obter leituras falsas, desta forma baixaremos o meu nível de CO2, e causar alguns problemas de algas. Para obtemos uma real e melhor leitura da solução indicadora, a cor deve ser verificado com um fundo branco, desta forma ao verificar a cor no Drop Checker e sabem muito precisamente a quantidade de CO2 que temos em nosso aquário. CLEBER LUIZ DA SILVA http://acquaticos.blogspot.com/2010/09/drop-checker-indicador-de-co2.html?m=1

Ismael eu faço 400g de açúcar 3 colheres rasas de café de fermipan 3 colheres rasas de bicarbonato 1 l de água Tem chegado e sobrado.

A aromatica ou hippuridoides não fica aí bem. Folhas e caule muito grossas e compridas. Boa para outro tipo de aquascapes tipo ryoboku, e não iwagumis. Para manteres a escala tem de ser mesmo à base de rotalas.

Estou a pensar investir neste menino: https://www.solaqua.net/epages/3311-141118.mobile/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/3311-141118/Products/neoco2warmer&amp;ViewAction=ViewProduct Conheces? Nunca o experimentaste? Sabes se resulta?

Boas Ismael Estava aqui a lêr e chegando ao fim do teu texto em que falas da dificuldade da garrafa ficar muito fria,(Porque aquecer a água a uma temperatura mais elevada? Isto vai ajudar a acelerar o processo de fermentação, o ideal seria que a mistura se mantivesse numa temperatura constante mais elevada para que assim houvesse uma maior produção de co2 contribuindo então para uma maior eficácia deste método. É aqui que vejo o grande senão de utilizar o co2 caseiro no inverno, as temperaturas mais frias não ajudam em nada e tornam todo este processo mais lento deixando a coisa a meio gás literalmente. )tudo isto para te dizer será que aqueles aparelhos que se usa para manter os biberões quentes durante a noite não dava para manter quente a garrafa do co2,se calhar e uma ideia maluca. Abraços

Acabei por me perder. Queres que te demos a nossa opinião sobre a utilização dessas plantas onde? É que todas elas são lindas, mas sem entender o conjunto só me parece que a hippuridoides tem uma escala "mais forte" e não sei se será adequada à ênfase da profundidade, a Arcuata é mais rebelde, mas com umas tesouradas no momento e local certo... e a Rotundifolia costuma ser mais domável, mas confesso que não conheço a Orange Juice (parece-me que é mais lenta)! Podes ser mais específica na tua questão?

Boas vera Isso vai ficar fixe com o resto que vais adicionar e está em bom andamento esse DrY. Eu so nao comprava a Limnophila aromatica. A planta é bonita sim mas tem um caule bastate grosso e tem um cheiro forte e quando podada ainda mais. Acho que podes ter o mesmo efeito com rotala vietnam talvez. Mas se é isso vai em frente vai ficar muito bom na mesma. Gostei.

Boas notícias. A aplicação Aqua-Info foi disponibilizada para iOS. https://itunes.apple.com/us/app/aqua-info/id1444766987?l=pt&amp;ls=1&amp;mt=8

Boas pessoal Como prometi aqui ficam mais umas imagens da plantação, espero que gostem. Como podem ver as bolhas do Co2 sao bem pequenas, mal deu para focar. As plantas ja sentem o CO2, a monte carlo a tentar o pearling =D Vista Geral do Aquario ja com as plantinhas. a luz ta bem baixo 50% como disse por isso que tem essa cor mais escura. o drop ta verde. Vou iniciar 3 h antes de ligar a luz e aumentar mais 1 bolha. O difusor da NEO dá para fazer conta bolhas entao vou contar por la em vez do contador normal. Grande Abraço

Boas, hoje lá dei uma poda no tapete tento mantê-lo o mais direito possível acho que para a primeira lida até ficou algo de jeito mas digam aí o que acham. Deixo aqui uma foto do aquário e movem

via Imgflip Meme Generator

boas,desisti desta montagem e fiz outra,gosto muito mais desta nova,acho que começo a melhorar,claro que sempre aprendo muito aqui no forum,obrigado a quem me tentou ajudar aqui,vou abrir um topico novo aqui no forum espero que gostem e critiquem. sempre aprendendo