Nutrientes Num Aquário - Algas

[zlatan9]

Tradução (ou coisa parecida) de um artigo de um blog, que quanto a mim é dos mais completos que por aí andam. Basicamente isto é sobre o controlo dos nutrientes nos diversos tipos de aquários e a relação disto com os vários tipos de algas. Pode conter erros.

 

 

 

Introdução - escrito por Dusko Bojic

 

O controlo das algas resume-se ao controlo dos nutrientes. Mas uma que fique bem clara! Não é a mesma coisa controlar as algas em aquários plantados e não plantados.

 

 

Aquários não plantados

 

Excesso de nitratos/fosfatos e amónia/amoníaco originarão uma explosão de algas. Excesso de comida e sobrepopulação são os principais factores responsáveis pela má qualidade da água. As trocas parciais de água semanais (vulgo TPA´s) são a melhor solução para reduzir nutrientes. Os níveis de amoníaco (NH3), a amónia (NH4) e nitritos (NO2) deverão estar a 0ppm. Os níveis de nitratos devem ser mantidos abaixo de 10 ppm (acima de 40 ppm são perigosos para os peixes e para os invertebrados). Os níveis de fosfatos devem ser mantidos abaixo de 0,5 ppm. O tempo de iluminação não deve exceder as 10 horas diárias. Note que as luzes fortes favorecem as algas, por isso colocar o aquário afastado das janelas é uma boa ideia. A luz directa do sol pode originar um boom de algas. Um grupo de peixes “algueiros” ajudará também no combate às mesmas.

 

 

Aquários plantados

 

Aquários plantados são um pouco mais complexos porque tem que se tomar conta não só dos peixes, mas também das algas. É também verdade que as plantas consomem o amoníaco/nitratos/fosfatos, ajudando assim a manter a qualidade da água. Mas o que acontece quando se experiencia uma súbita explosão de algas num aquário plantado?!

 

Vamos começar com o facto de que as plantas e as algas precisam do mesmo nutriente para prosperar. Um desequilíbrio entre a iluminação, Co2, Macro e Micro elementos vão levar a um crescimento das algas. Quando as plantas têm estes nutrientes todos equilibrados elas são mais rápidas que as algas a consumi-los. Plantas de cresimento rápido são muito famosas por manter as algas longe do aquário por consumirem nutrientes de uma forma rápida. Mas quando, e por exemplo, um destes elementos é reduzido, as plantas abrandarão o seu metabolismo e começarão a morrer. É claro que para isso elas apresentarão sintomas de deficiência como folhas amarelas, buracos,… Não é suficiente adicionar plantas de crescimento rápido para combater as algas sem providenciar o equilíbrio certo de nutrientes para se desenvolverem.

 

Só plantas “felizes” levarão a um ecossistema equilibrado. Uma vez que as algas são consumidoras de nutrientes e formas de vida mais simples que as plantas elas poderão levar vantagem num sistema desequilibrado. Nós só precisamos de ter a certeza que as nossas plantas têm luz, Co2, Macro e Micro nutrientes suficientes. O regime de fertilização depende da iluminação.

 

 

- Aquários de baixa iluminação

 

Aquários de baixa iluminação têm entre 1-2 Wpg (Watt per gallon). O Co2 pode ser adicionado com o sistema caseiro, que é mais barato. Fertilizantes como o Tropica Master Grow são muito bons para dosear elementos-traço como Fe, Mg, Zn, B, S, Mn, Cu, Mo e K. PMDD é uma boa solução para dosear Macronutrientes, nitratos, fosfatos, potássio e outros. É composto por KNO3, KH2PO4 e NutriSI mikro.

 

Nota: Devido ao Ferro ser o elemento-traço mais importante, o substracto deve ter uma quantidade razoável de ferro. O ferro líquido, se for adicionado em demasia pode favorecer a Hair Algae. Pode ser adicionado através de fertilizantes para o substrato enriquecidos ou através de substratos como a laterite e a fluorite. Aquários com pouca luz e com injecção de CO2 através do sistema caseiro (1 garrafa por 90 litros) devem ser fertilizados uma vez por semana. Eu fertilizo com PMDD (Poor Mans Dosing Drops) e Tropica Master Grow. Plantas de caule devem podadas semanalmente ou de 15 em 15 dias. É muito importante efectuar uma TPA semanal de 50% , de forma a controlar os nutrientes. Depois da TPA, a concentração dos nutrientes deve ser re-equilibrada. O melhor método de fertilização é o Estimative Index (por Tom Barr), em que os nutrientes são doseados cada 2-3 dias, em vez de adicionar os nutrientes logo todos de uma só vez, diminuindo assim a possiblidade das algas se alimentarem. Quando se doseia uma vez por semana as plantas podem sentir alguma falta de nutrientes na 2ªparte da semana (criando condições favoráveis para as algas aparecerem).

 

Irá encontrar muitos aquariofilistas com aquários low tech que fazem TPA’s a cada 3-4 meses. Para manter este tipo de aquários é muito importante ter substractos ricos em nutrientes/ferro. Alguns usam turfa, outros laterite/fluorite e outros misturam diferentes tipos de substrato. Um pormenor importante é cobrir o substrato com 1.5 inch de areão, ajudando assim a manter a água limpa e os nutrientes longe das algas. Os fertilizantes líquidos devem ser adicionados a cada mês, metade do recomendado se as plantas se encontrarem em boas condições e o recomendado se mostrarem carências. Os aquários low-tech não têm injecção de Co2. É esta a razão porque os filtros não devem perturbar muito a superfície da água. Nos aquários low-tech as plantas crescem lentamente e não precisam de muitas podas.

 

 

- Aquários com iluminação elevada

 

Aquários com iluminação elevada têm 3 Wpg ou mais e são tanques que precisam de muito Co2 e nutrientes de modo a que as plantas fiquem satisfeitas. Um sistema pressurizado será uma ajuda relevante para ajudar a manter o tanque livre de algas. É quase tudo semelhante aos tanques de baixa iluminação, mas estes precisam do dobro se não o triplo da fertilização. O Co2 deve ser cuidadosamente monitorizado e mantido nos 30 ppm. Em ambos os tipos os nitratos devem estar a 10-15ppm e os fosfatos a 0.5ppm. Níveis elevados e constantes de Co2 (30 ppm) parecem manter as algas afastadas em cerca de 95% dos casos. Claro que comedores de algas como os SAE, Otos e os camarões Takashi Amano são sempre bem-vindos.

 

Podar as plantas é uma boa ideia, desde que encoraje o crescimento de novos rebentos e que evite que as folhas mais velhas poluam a água.

E lembre-se, limitar a concentração dos nutrientes em aquários não plantados é a melhor coisa a fazer, mas é uma coisa errada se nos referirmos a aquários plantados. Nos aquários com uma maior intensidade luminosa deve-se fazer uma TPA semanal de 50% e usar o Estimative Index.

 

 

Nota: há muitos artigos na net que nos dizem que reduzindo os nitratos e os fosfatos estamos a contribuir par a redução das algas! Em aquários não-plantados sim! Mas em aquários plantados não! As plantas precisam de mais nutrientes que as algas para se desenvolverem por isso não reduza os nutrientes, controle-os!

 

 

Algas

 

 

- Spirogyra

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alga verde filamentosa é conhecida como espirogira. Esta alga não aparece em sistemas de água poluídos mas naqueles que são eutróficos, ricos em nutrientes (fertilizantes líquidos, CO2 e luz).

 

Cresce muito rapidamente, formando longos fios. Eu chamá-la-ia de "spaghetti algae" . Não estou certo que os comedores de algas comam a espirogira. Num aquário tenho Otocinclus e Neritina Zebra e eles não mostram qualquer interesse nesta alga.

 

Eu removi-a manualmente, é mesmo muito fácil.

Nenhuma das minhas plantas mostram sintomas de deficiência . Eu não diria que alguns nutrientes estão em falta, mas antes em excessso. Neste caso não fiz nenhuma TPA durante um mês mas continuei a dosear carbono líquido todas as semanas.

 

Houve 1 problema que causei (eu assumo). Desde o início disto que usei o regime Estimative Index, doseando 2/3 vezes por semana N,P,K elementos-traço e carbono líquido (Easy Carbo). Mas em vez de fazer uma TPA semanal de 50%, fiz só de 25% (e algumas vezes numa segunda semana). Após algum tempo este sistema acabou por ficar tão rico em nutrientes que favoreceu este tipo de alga. Lição aprendida. Reajustar o sistema com TPA´s semanais elevadas, sempre.

 

 

- Espuma na superfície

 

 

 

 

 

 

Isto é uma proteína biológica , provavelmente originada por uma elevada carga orgânica, pouca circulação e baixos níveis de Co2.

 

Esta espuma é muito compacta e de cor verde. É impossível desfazê-la com o dedo. Eu já tentei e a espuma compacta pouco tempo depois. Parece gorduroso.

 

Eu removi a camada usando papel de cozinha, deitando-os sob a superfície várias vezes até que aquilo desaparecesse. Após ter efectuado uma TPA de 80%, de ter lavado o filtro e de ter introduzido uma bomba extra (extra circulação e agitação da superfície).

 

Comecei também a utilizar Easy Carbo (like Excel) em vez do Co2. Tudo parece estar em ordem por agora. Mais uma coisa, eu não podei as plantas durante muito tempo o que fez com que elas cobrissem toda a superfície. Por causa disto a circulação tornou-se fraca, provavelmente com níveis de O2 também baixos. Tudo isto fez com que a espuma superficial aparecesse.

 

Há outra camada fina causada pela Eisenbacteria (bactéria do ferro?). Esta parece mais esbranquiçada, mais fina e desfaz-se mais facilmente. Aumentar a agitação à superfície será uma ajuda.

 

 

-Cladophora

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cladophora é uma alga filamentosa verde, parecida com o musgo. Esta alga não parece ser pegajosa. As suas “linhas” são muito fortes e finas. Cresce em rochas e madeira submergida exposta à luz solar directa, em casos piores pode afectar as plantas. Habitualmente tem tendência a fixar-se num só sítio, o que facilita a sua remoção. Doseie mais Co2. No caso de se desenvolver nas plantas de tapete, corte as plantas como se fosse relva. Não são conhecidos peixes que comam esta alga

 

 

- Black Beard Algae (BBA)

 

 

 

 

Brush/Red Algae ( Black-brush algae) é também conhecida por se desenvolver em águas ácidas e alcalinas. Em águas duras forma um tecido que se torna mais difícil de ser consumido/comido pelo único peixe conhecido a alimentar-se desta alga, o the Siamese Algae Eater (SAE). A descalcificação biogénica pode ser prevenida com a adição de Co2. Plantas saudáveis de crescimento rápido competirão com esta alga, que tende a crescer em plantas de crescimento lento.

 

Quando comprar novas plantas, antes de plantar, mergulhe-as numa solução caseira de lixívia durante 2 minutos. Uma parte de lixívia (não use lixívia que contenha limão, laranja ou qualquer tipo de aroma) para 20 de água. Não se esqueça de enxaguar as plantas muito bem com água limpa antes de as colocar dentro do aquário. A maneira mais eficaz de combater a Brush algae é plantando muitas plantas saudáveis de crescimento rápido, introduzir alguns SAE, manter o Co2 nos 30 ppm, nitratos nos 15 ppm e os fosfatos nos 0.5ppm. Folhas em mau estado não deverão continuar no aquário.

 

Observações:

 

Quando eu tive um problema com as BBA, eu doseei 1 ml por 50 litros de Easy Carbo (equivalente ao Flourish Excell) diariamente durante uma semana. A alga ficou com uma cor meio púrpura/rosada e desapareceu. Manter os mesmos níveis de Co2 é o melhor caminho para o controlo desta alga.

 

 

-Green Dust Algae (GDA)

 

 

 

 

 

 

A Green Dust Algae não passa de um conjunto de esporos (zoo-spores) e é usual serem encontrados nos vidros dos aquários. O aquário parece que fica com uma espécie de poeira, uma mancha verde e em casos mais severos pode mesmo cobrir todo o vidro. Não é conhecida a causa para esta alga. É favorecida por luz intensa. Raspá-la não vai ajudar, uma vez que ela fica na água a flutuar durente cerca de 30-90 minutos antes de se agarrar novamente ao vidro. Por alguma razão estes esporos (zoo-spores) evitam as plantas, rochas e madeira e dirigem-se sempre para o vidro. Limitar os nutrientes não vai ajudar no combate a esta alga, pelo contrário, as plantas podem ficar com alguma carência e favorecer o crescimento de outras algas.

 

A melhor solução conhecida para nos vermos livres da GDA até então foi descoberta por Tom Barr. Segundo ele, esta alga deve crecer sem se mexer no vidro durante cerca de 10/20 dias. Após este período a GDA vai começar a formar uma mancha mais fina, que começa a cair do vidro. Quando isto começa a acontecer é boa ideia começar a remover esta alga do tanque. Este método deve manter este tipo de alga à distância.

 

 

-Greenspot

 

 

 

 

 

 

 

 

As algas greenspot gostam de luz directa. Formam-se pontos verdes no vidro do aquário e lentamente nas plantas que estão expostas a luz intensa. Esta alga também vai aparecer se os níveis de Co2 e fosfatos estão baixos. Uma vez que é muito dura, os comedores de algas não podem fazer muito para a eliminar. A Neritina Zebra é o único comedor de algas conhecido que consegue, literalmente, erradicar a Green Spot. Pode ser removida manualmente com uma lâmina de barbear. No caso do vidro ser em acrílico só devem ser usadas lâminas de plástico.

 

Esta alga é considerada como normal se em quantidades pequenas. Para prevenir, faça TPA´s semanais e não exagere na comida e na população do aquário. Em tanques plantados mantenha as plantas de crescimento lento em sítios que não estejam muito expostos à luz (aquários com luz mais fraca não devem ter grandes problemas com esta alga) e os fosfatos entre o.3-0.5 ppm e o Co2 a 30 ppm.

 

 

- Alga filamentosa

 

 

 

 

As algas filamentosas crescem nas extremidades das folhas como uma só, até 30 cm. É fácil removê-las utilizando uma escova de dentes, enrolando nela a alga. Excesso de ferro pode ser uma das causas. Seria bom usar fertilizantes de ferro para o substrato, uma vez que esta alga retira-o da água. Plantas saudáveis irão competir com esta alga. Comedores de algas como os SAE e caridina japonica comem-na, assim como os barbos. É muito provável que apareça junta com a alga tipo cabelo.

 

Observações: Os meus SAEs, Jordanella floridae (American Flag-fish), Neritina Zebra, Red Cherry e ottos não mostraraam interesse em comer este tipo de alga.

 

 

- Alga tipo cabelo

 

 

 

 

 

 

A alga cabeluda forma-se à volta da base das plantas de crescimento lento, no areão e na madeira. Tem uma cor verde/cinzenta. Cresce até 4 cm, às vezes até mais. É fácil removê-la, basta para isso enrolá-la com a ajuda de uma escova de dentes. Alguns aquariofilistas acham esta alga bem-vinda, como um suplemento de comida para os seus peixes. Omnívoros como os peixes anjo (Pterophyllum) ou barbos tomam esta alga como parte da sua dieta se não estiverem sobre-alimentados. Nas correntes de água mais fortes esta alga forma uma espécie de embaraçados, acabando por perturbar o seu crescimento. Todos os comedores de algas ficarão mais do que felizes ao tomarem conta desta alga por si.

 

 

- Fuzz algae

 

 

 

 

A Fuzz Algae cresce nas folhas e nos caules das plantas, não necessariamente expostos a luz forte. As plantas afectadas estão, provavelmente, com alguma deficiência e devolvem os nutrientes novamente para a água. Esta alga é considerada normal em pequenas quantidades. Aquários com SAEs, Otos, caridinas japónicas, bristlenose pleco ou mollies não sofrem desta alga. Equilibrar os níveis dos nutrientes será logo uma vantagem no combate a esta alga.

 

 

- Alga castanha

 

 

 

 

 

 

As algas castanhas (diatomos) aparecem mais em aquários com iluminação mais fraca ou em aquários recentes, em que o nitrogénio (N) é baixo e os fosfatos (P) altos, com excesso de ácidos de silicato (?) (SiO2).

 

Luz forte faz com que a alga desapareça, embora ainda possa ser observada nas folhas das plantas mais baixas, com mais sombra (Bacopa australis, Cardemine Lyrata). Pode também ser encontrada no vidro do aquário, areão e na decoração. Pode ser facilmente removida de forma manual, visto ter uma estrutura mole/pegajosa. SAEs, Otos (este peixe-gato entusiasma-se com esta alga) e caracóis podem facilmente manter esta alga controlada. Plantas saudáveis podem prevenir esta alga de se apoderar do aquário.

 

 

- Green Water (GW)

 

 

 

 

Este é o problema mais comum se a água se mantiver turva mais de 10-14 dias. De notar que a “água verde” nem sempre é verde! Uma vez que a green water é o problema mais comum e mais difícil de resolver é necessário reflectir sobre diversas opções. O que causa GW é usualmente uma combinação de nitratos altos, fosfatos, com alguma amónia/amoníaco. Um substrato em contacto com a coluna de água costuma ser o culpado. Esta alga consome fosfatos de uma forma mais fácil que as plantas devido às paredes das suas células serem finas, a alga utiliza a amónia/amoníaco e fosfatos, mas não se vai embora…porque consegue rapidamente mudar o nutriente com que se desenvolve… vira-se para os nitratos. É por isto que com as TPA´s ela não desaparece. Os nutrientes podem ser reduzidos a um nível baixo e de forma rápida na GW, mas estas algas procuram outros nutrientes… ferro e elementos-traço. Existem cinco métodos para eliminar a GW: blackout, filtração de diatomos, esterilização UV, dáfnia viva e algicidas químicos. As primeiras quatro não prejudicam os peixes, a quinta sim.

 

Método nº1: Blackout significa cobrir o aquário por 4 dias, impedindo a entrada de qualquer tipo de luz. Tapar o aquário completamente com cobertores ou sacos de plástico pretos. Prepare-se, matar as algas vai fazer com que a qualidade da água se degrade. São precisas TPA´s no início e no fim do blackout e a amónia deve também ser monitorizada.

 

Método nº2: Os filtros de diátomos podem ser alugados na sua LFS (loja de peixes local? - não se refere concretamente a Portugal). Este é o meu método preferido. Pessoalmente uso o meu Magnum 350 com Micron Cartridge revestido com pó de diátomos (?). Filtrar os diátomos remove as algas e não permite que elas apodreçam no aquário. Tem que verificar sempre o filtro, pois se o caso de GW for avançado pode facilmente entupir. Limpe-o e comece outra vez. A água cristalina pode demorar uns minutos a um par de horas a surgir.

 

Método nº3: Os esterilizadores UV vão matar as algas que estão a flutuar, como também parasitas e bactérias que deambulem livremente na água. Podem ser problemáticos no caso de uso prolongado em aquários plantas, provocando a quebra na concentração de alguns nutrientes. São caros e não removem o material em decomposição. Se conseguir comprar um, mantenha-o à mão, no entanto não tem tanta utilidade como o filtro de diátomos.

 

Método nº4: Adicionar dáfnia viva ao tanque. Isto pode ser um pouco complicado. Primeiro tem que se assegurar que não está a adicionar outras "pestes" juntamente com as dáfnias. Segundo, a menos que possa separar as dáfnias dos peixes, os peixes irão consumir as dáfnias antes que estas consumam toda a "Green Water".

 

Método nº5: Eu odeio este caminho, ................................................, embora não mate os peixes, compromete a função das guelras durante algum tempo, abrindo assim caminho para outras doenças.

 

 

-Staghorn algae

 

 

 

 

 

 

 

 

A Staghorn algae forma fios verdes/cinzentos longos, com algumas ramificações. Cresce até perto da fonte de luz. Uma coisa boa acerca desta alga é o facto de não se propagar rapidamente no aquário, com tendência para se fixar num sítio específico. Os fios podem ser puxados ou em casos mais graves, as folhas devem ser retiradas. Altos níveis de amónia/amoníaco (perturbação do substrato) e baixos níveis de Co2 favorecem esta alga. Os SAE são capazes de manter controlada esta alga.

 

Observações:

 

O meu aquário ficou subitamente infestado com esta alga. Crescia só nas folhas de Microsorum e na saída do filtro. Os camarões não mostraram qualquer interesse. Após dois dias de observação encontrei o culpado. A alga afectou somente as folhas velhas de Microsorum. Cortei os mesmos e a alga não voltou. As folhas mais velhas estavam a "vazar", a devolver nutrientes para a água, favorecendo assim este tipo de alga.

 

 

-Green Beard Algae

 

 

 

 

A Green Beard Algae pode ser uma adição atractiva num aquário com grandes peças de pedra ou madeira. Forma uma carpete verde sobre a superfície mais próxima da fonte de luz. É muito mole e escorregadia mas é impossível de ser removida de forma mecânica. Pode também ser vista nas folhas das plantas de crescimento lento. Cresce aproximadamente 3 cm de uma forma rápida. A melhor maneira de controlar esta alga é com a Neritina sp Zebra, que a erradica. Siamese Algae Eater e o Plecostomus spp. comem também esta alga, bem como o barbo rosado e um peixe muito agressivo chamado Tubarão de cauda vermelha.

 

Manter as luzes ligadas mais de 12 horas diárias e a existência de algum desequilíbrio na concentração dos nutrientes são factores que levarão ao surgimento da alga. Aparece também em aquários plantados com baixos níveis de Co2 e NO3. Esta alga pode ser encontrada em águas com ph alto e baixo. A Green Beard Algae é muito comum em aquários não plantados.

 

 

- Blue green algae

 

 

 

 

 

 

Apesar de ter sido conhecida normalmente como uma alga, já não é classificada como tal. Esta "alga" é na verdade uma cianobactéria. Forma uma espécie de lodo azul/verde, uma camada que acaba por cobrir tudo num curto período de tempo. Se deixarmos que se desenvolva a seu belo prazer, a cianobactéria matará peixes e plantas.

 

Pode ser removida mecânicamente mas voltará rapidamente se a qualidade da água não for regularizada. Pode ser tratada com fosfato de eritromicina, contudo isto poderá afectar as bactérias nitrificantes no areão e no filtro. Quando a BGA é morta pelo algicida começa a apodrecer e durante este processo os níveis de O2 no tanque são reduzidos. Uma vez que as bactérias nitrificantes precisam de O2 para transformar a amónia/nitritos em nitratos, o processo de nitrificação vai abrandar. Remova todas as algas visíveis para prevenir o seu apodrecimento dentro do aquário.

 

Alguns aquariofilistas usam o método do black-out, onde sacos pretos envolvem o aquário durante 4 dias, ficando este na escuridão total. É aconselhável aumentar os nitratos para 10-20 ppm antes de começar o período de blackout. Todas as algas visíveis devem ser retiradas antes e depois do blackout. Egeria densa (Elódea) e a Ceratophyllum demersum são boas plantas para se ter no tanque. Estas plantas segregam (?) antibióticos que podem que ajudam a prevenir a BGA.

 

Estabeleça no aquário plantas saudáveis de cresimento rápido desde o dia em que inicie a montagem e controle os nitratos de modo a mantê-los entre 10-20 ppm (em aquários plantados) e aspire o areão (nos não-plantados). É a melhor maneira de prevenir o aparecimento desta alga. A BGA pode ser encontrada em aquários com nitratos muito baixos porque consegue fixar nitrogénio atmosférico. Parece não gostar de ph´s muito baixos e altos níveis de Co2. Não prefere as correntes de água fortes. Um excesso de matéria orgânica é a verdadeira causa em muitos casos. Tente remover o que está em decomposição e corte as folhas mais velhas que deixam "vasar" nutrientes de volta para a coluna de água.

 

 

Link: http://www.aquariumalgae.blogspot.com/

 

 

Nota: Apesar deste artigo ter factos já comprovados cientificamente, outros são apenas opiniões do autor, podendo haver opiniões diferentes e que sejam válidas na mesma.

 

 

 

Mais um link que penso ainda não ter sido mencionado no fórum, um pouco mais simplificado:http://www.thetropicaltank.co.uk/phpBB/viewtopic.php?t=446

Editado Agosto 31, 2008 por zlatan9

[Jamal]

Boas .

Estive a ler a tradução é 1 mais valia para todos continua.

Na tradução fala em PMDD podes-me explicar o que é?

Abraço.

[zlatan9]

Oi,

 

PMDD (Poor Mans Dosing Drops) é um fertilizante caseiro com vários ingredientes. Não sei se serão todos fáceis de arranjar em Portugal. Podes ver mais informações aqui:

 

http://www.aquabotanic.com/PMDDprimer.htm

 

 

http://www.aquabotanic.com/PMDDprimer.htm

 

 

Lá está, num aquário high-tech o melhor será a fertilização separada, nos aquários low-tech pode-se facilitar um bocado.

 

Quanto tiver tempo coloco aqui a explicação de alguns métodos que são referidos no blog.

[Vasco Matos]

O texto está bom,apesar de haver 2 pontos que pessoalmente não concordo:

 

''...O melhor método de fertilização é o Estimative Index (por Tom Barr), em que os nutrientes são doseados cada 2-3 dias em vez de adicionar os nutrientes logo todos de uma só vez...''

 

- Eu penso que o melhor método de fertilização é mesmo o diário,de macro e micro nutrientes também. E todos os Macro nutrientes devem ser administrados em separado.

 

''Irá encontrar muitos aquariofilistas com aquários low tech que fazem TPA’s a cada 3-4 meses. Para manter este tipo de aquários é muito importante ter substractos ricos em nutrientes/ferro.''

 

Tpa's a cada 3 a 4 meses é algo que nem se deve colocar tal hipotese...nem em aquários sem peixes.Max. dos max. de 15 em 15 dias.

 

Continua Zlatan9, nenhuma informação é demais!

[zykon]

Todos esses compostos podem ser comprados em casas para material de laboratorio.

Existem algumas que vendem directamente ao publico

[zlatan9]

Vou tentar acabar isto nos próximos dias.

[Celso Rodrigo]

Estamos esperando a tradução de novos artigos então

[zlatan9]

Não me esqueci, já vai um pouco mais avançado!

Editado Julho 28, 2008 por zlatan9

[zlatan9]

Está provisoriamente terminado! Finalmente! Falta ainda organizar um pouco e colocar ali umas fotos. Se tiverem alguma correcção/sugestão/dúvida a fazer agradecia, que amanhã já não tenho net.

[Celso Rodrigo]

[zlatan9]

Acrescentei outro link.

[JACK SPARROW]

desculpa esta pergunta mas eu sou novo nisto de plantas e aquários iniciei a pouco tempo ,o que quer dizer "explica " aquarios low-tech e o que quer dizer tpas desculpa a minha ignorância??!!!

[zlatan9]

desculpa esta pergunta mas eu sou novo nisto de plantas e aquários iniciei a pouco tempo ,o que quer dizer "explica " aquarios low-tech e o que quer dizer tpas desculpa a minha ignorância??!!!

 

Aquários low-tech são aquários de baixa manutenção, não há tanta fertilização, Co2,... Não são tão exigentes. TPA´s são Trocas Parciais de Água.

 

 

Cumps.

[Fernando Freire]

O tópico é bom.

 

Pediste autorização para o traduzir e colocar no fórum? Há pessoas que embirram com isso, caso afirmem que é propriedade intelectual do próprio...

 

Cmpts

[zlatan9]

Sinceramente pensei nisso, mas não cheguei a pedir. Seria também muito mesquinho embirrar com isto quando as fontes estão bem explícitas, se bem que desconheça a legislação em concreto, penso que a 1ª coisa seria pedir para retirar o texto.

 

Mas como fica sempre bem, é justo e falaste nisso, já enviei o e-mail ao autor. No entanto, se for dada autorização tenho que rever isto que foi feito um bocado à pressa (falta por exemplo converter certas medidas e já não dá para editar) e depois faltou-me tempo para passar o texto em pormenor, visto o meu inglês não ser nada de especial, lol...

 

Cumps.